Безспорната КОЗА
Къде другаде да започнете, освен с емблематичните баскетболни обувки на Nike от 1982 г., Air Force 1.
AF1 е замислен за първи път от Брус Килгор, амбициозен млад индустриален дизайнер, който се е спрял, правейки големи уреди за Whirlpool и Sears. Неговата задача: да намери начин да включи подметката Nike Air в спортна баскетболна обувка.
Интересното е, че Килгор е взел стилистика от ранните туристически обувки на Nike, Lava Dome, и е измислил с обувка, която беше здрава, издръжлива, строга и предмет, който стана много повече от баскетболна топка обувка.
Като покойния дизайнер Върджил Абло го постави FTмалко преди смъртта си, „Това изобщо не е обувка. Това е предмет на изкуството. Дори не е необходимо да е на нечии крака. … „Air Force 1“ е баскетболна обувка, но чрез хип-хоп културата е дала енергия на представителна скулптура. Това означава много за много конкретни хора.“
Все пак AF1 много започна на кортовете. „Започнахме с няколко души в офиса – защото имахме някои хора, които бяха разумни спортисти – и след това се преместихме оттам към спортисти на колегиално ниво“, каза ми Килгор в интервю през 2017 г. „И така създадохме куп още тестови обувки, поставихме ги в задната част на пикапа, закарахме ги до някои от колежите в и около района на Бостън. Изложи ги на някои играчи. Когато получихме двата вдигнати палеца от тези хора, тогава всичко продължи оттам.“
Легендарният музикален продуцент DJ Clark Kent си спомня камиона Nike, който се търкаляше до неговата детска площадка в Куинс. „Помислих си, това лайно, това е магическо. Сложих лайна в чантата си и продължих да играя на това, което играех. Аз ги откраднах. Мъртво сериозен, защото си казах: „Няма да играя с тях – красиви са!“ Прибрах се вкъщи с тях и никога не ги нося, защото ги смятах за толкова специални.“
Така че баскетболистите харесаха AF1, но любовта продължи и извън корта.
До 1984 г., когато AF1 трябваше да бъде премахнат, неговите последователи се разплакаха и собствениците на три конкурентни маратонки Baltimore магазини — Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes и Downtown Locker Room — обединени с цел спасяване на силует. Харолд Рудо, синът на Чарли Рудо, в крайна сметка отлетя до Бийвъртън, Орегон, и убеди Swoosh да продължи да произвежда маратонката. Те бяха по-убедителни, отколкото някой би очаквал.
„Към края на 80-те, началото на 90-те години, тогава Air Force 1 наистина започва да се налага като стил“, каза DJ, легенда на обръчите и културен историк Bobbito Garcia. Как така? Веднъж ми разказа как е почувствал необходимост да направи AF1 свой собствен, за да илюстрира културната и художествена тежест, която обувките започнаха да носят. „Рисувах Air Force 1 още през 1983 г. Единствените налични тогава бяха бели горнища със сива ивица. И тъй като играех за Лоуър Мерион, боядисах моята суич в бордо, за да пасне на униформата ми с боя за обувки Esquire и акрилна боя. В края на сезона свалих бордото и сложих светлосиня боя на суша. До края на 80-те години боядисвам цялата горна част на Air Force 1 и пребоядисвам суоша, за да направя свои собствени три цветови схеми, което Nike не правеше. Бях много по-напред в играта, когато се стигна до това. И така получих репутацията си в хип-хопа, когато рисувах маратонки. Хората започнаха да ме молят да нарисувам и техните маратонки.”
Маратонки, които могат да разкажат за расата, класата и несъответствието в богатството, какво означава да „успееш“ и кои са нашите героите са – това са гръбнакът на културата на маратонките и чифтовете, които заслужават да бъдат в залата за маратонки на слава. В това отношение никоя обувка не е по-важна от Air Force 1. Това е обувка за шофиране по алеята и разбиване на дъски. Това е баскетболна обувка, определяна повече от кварталните легенди, отколкото от блестящите професионалисти. Ето защо 40 години след пускането си, Air Force 1 остава най-важната маратонка във вселената. — Алекс Френч
Можете да си купите чифт Air Force 1 в Nike.com (от $97).
Най-готините маратонки на всички времена
Ако Nike's Air Force 1 предизвиква жестокия стил на героизъм с обръчи за детска площадка, Vans Old Skool напомня за вечния стил на южняка Слънчевите сърф герои на Калифорния: Алва, Пералта, Спикол и неизброими количества други солени местни жители - шляещи се по плажните паркинги, молейки се за вълни.
Vans, известни първо като Van Doren Rubber Co., започват да произвеждат висококачествени обувки за палуба през 1966 г. Основател на компанията Пол Ван Дорен отвори шоурум в Анахайм и произвежда обувки по поръчка в помещенията. Van Doren използва първокласни материали: неразрушими вулканизирани гумени вафлени подметки и Duck Canvas No. 10, най-здравите на пазара. Тесните, хващащи подметки скоро привлякоха вниманието на скейт общността на SoCal. Ван Дорен прегърна новото партньорство и започна да спонсорира местни състезатели с безплатни обувки и пари, най-вече членовете на прочутия Dog Town Z-Boys.
През 1977 г. Ван Дорен прави пробив. Докато лениво рисуваше, той измисли емблематичното „джаз райе“ на Vans. Van Doren подобри традиционния силует на палубната обувка, подсилвайки дизайна с кожени панели на страничния крак и пръстите. Той добави „джаз райе“ и пусна новото си творение, Style #36, в три непретенциозни цветови гами.
Vans в крайна сметка прекръсти Style #36 като Old Skool. И точно като Air Force 1, поклонниците на обувката я направиха своя собствена, персонализирайки с маркери и боя. През 90-те години Old Skool се превърна в твърд лидер в уличното облекло, тъй като Vans стартира серия от колаборации с хора като Supreme; Stussy; Фъстъци; Тайлър, Създателят; и толкова много други. Old Skool не беше ексклузивна обувка - имаше по нещо за всеки.
Old Skool е, ако не друго, универсален. Той носи усещане за готино усещане за всеки чифт панталони или дънки. Изглежда страхотно с къси панталони и чорапи с дължина до прасеца (начинът на SoCal). Old Skool също носи партито на всеки почти всеки бизнес небрежен външен вид. Независимо от облеклото, посланието е ясно: Тук съм за добро прекарване. — Алекс Френч
Можете да закупите чифт Vans Old Skool на Amazon или Vans.com (от $60).
Маратонката, която роди една култура
Дизайнерът на Streetwear Джеф Стейпъл веднъж ми каза, че според него Air Jordan III, пуснат от Nike през 1988 г., е преломно събитие: моментът, в който маратонките преминаха от ежедневните стоки за еднократна употреба като тениски или тоалетна хартия в царството на лукса елементи.
III беше сътрудничество между Майкъл Джордан и Тинкър Хатфийлд, тогава млад дизайнер с архитектурна степен от Университета на Орегон. Джордан искаше нещо елегантно, леко и гъвкаво. Хетфийлд отговори с това, което много ентусиасти на маратонки смятат за най-красивите маратонки някога проектирано: средно горнище с изтъркана кожа, сиви акценти от слонска кожа на пръстите и петата и сиво очни стойки. Jordan III отбеляза първата обувка, при която търговската марка Nike Swoosh отсъстваше от страничните панели, появявайки се само върху сивата пластмасова пета. Това отбеляза дебюта на вездесъщия червен „скачащ човек“, който се появи на изпъкналия, извит език на обувката. И включва, за първи път на обувка Jordan, прозорец, изрязан в подметката, разкриващ системата Air cushion на Nike.
Блясъкът на Джордан на корта очевидно засили мистиката на обувката. 1988 г., годината на издаването на III, беше най-динамичната в младата кариера на Джордан. Той спечели NBA MVP, Защитен играч на годината, MVP на звездите и шепа други награди. Нищо не беше по-важно от зашеметяващото му представяне в състезанието по забиване. Той плени света, излитайки от фаул линията и изпълнявайки най-прочутата забивка в историята на баскетбола, превръщайки Джордан в световна икона. Неговата знаменитост беше само увеличена от линия убийствено спортно облекло с марката Jordan от Nike и незабравим Рекламна кампания, продуцирана от Weiden+Kennedy, включващ Спайк Лий като помощник на Джордан.
Nike започна преиздаването на Jordan III през 1994 г. Доскоро маратонката беше почти невъзможна за получаване. Въпреки това шумът около IIIs изглежда е утихнал съвсем малко. Вече не е толкова трудно да се намери чифт на пазара за препродажба на разумна цена или дори да се купи чифт директно от Nike или търговец на дребно. И това е нещо хубаво. Всеки трябва да има шанс да притежава КОЗАТА. — Алекс Френч
Можете да преследвате чифт OG Jordan III на Amazon или StockX (от $230).
The Godfather Of the Dad Sneaker
Какво е общото между Стив Джобс, Кая Гербер, Тимъти Шаламе и съседския баща на средна възраст? Всички те са склонни от време на време да се съчетаят с отличителните монохроматични тонове на New Balance 990.
Верен на бостънското си наследство, New Balance остана отдаден на местното производство, като 990 се сглобява изключително в Съединените щати. Постигайки точния баланс между комфорт и атлетично представяне, местно произведените маратонки представляват скок напред в технологиите и иновациите.
Преди пускането на пазара на New Balance 990, гъвкавостта и поддръжката се считаха за взаимно изключващи се в маратонките. Гъвкавата междинна подметка подобрява проприоцептивната обратна връзка, осигурявайки на бегачите по-добро усещане за движение и местоположение. От друга страна, опората беше постигната чрез използването на карбонова плоча, покрита с мека пяна, което прави обувката по-твърда, която ви отделя от земята.
Резултат от четири години изследвания и разработки, New Balance 990 обедини най-доброто от двата свята. Неплъзгащата се горна част осигурява гъвкавост и динамика, докато полиуретанова люлка за петата, известна като „устройство за контрол на движението“, осигурява опора на крака. Последната функция се оказа толкова успешна, че все още присъства в текущата гама на New Balance. Издаден на нечувана за онова време цена от $100, New Balance 990 постигна бърз успех, доказвайки, че клиентите са готови да дадат пари за най-високо качество.
Празнувайки своя 40-ти рожден ден тази година, New Balance 990 издържа. Маратонките в сиво върху сиво са надхвърлили утилитарния си целеви произход като маратонка и сега са непоколебими уличен стил. От бащи от предградията в Средния Запад до технологични предприемачи от Силиконовата долина и супермодели в Ню Йорк, New Balance 990 безпроблемно преминава през културни подгрупи.
„New Balance 990 може да се счита за един от силуетите, вдъхновили „обувката на татко“ тенденция, която се наложи през последните няколко години“, казва Том Ууджър, вицепрезидент на глобалния културен маркетинг при StockX. (Въпреки че тук в Fatherly вярваме, че всички обувки или маратонки, носени от бащи, имат способността да бъдат възхвалявани като „обувка за татко“, терминът zeitgeisty обикновено се отнася до буци, до голяма степен едноцветни, безобидни маратонки, носени от бащите и мъжете на средна възраст от миналото.) „Освен това все повече и повече потребители предпочитат комфорта, който масивният силует като 990 може оферта. Комбинирайте това с естетиката от 90-те и 2000-те, която се завърна, и 990 е перфектната буря.“
Дефинирани от мрежеста конструкция с наслагвания от велур и предимно сива цветова схема, New Balance 990 е идеалното навлизане в територията на „обувката на татко“ за мнозина. Буци без да са също плътен, неговите неутрални нюанси и ненатрапчив характер позволяват на 990 да се съчетае добре с всичко - от тънка кройка подхождащ на работни панталони и тениска Dickies — да не говорим за предпочитаните от Стив Джобс черна водолазка и дънки комбо.
Въпреки че стандартната итерация - и нейните последващи актуализации - все още е лесна за постигане, множество пожелания сътрудничество с хора като Aimé Leon Dore, JJJJound и Kith запази вездесъщия силует интересно.
„New Balance, подобно на много марки в нашето пространство, успешно използва сътрудничество с артисти и създатели, за да привлекат вниманието на нови аудитории и да останат най-предпочитани от съществуващите клиенти“, обяснява Уудгър. „Сътрудничествата на New Balance 990 изглежда издържат изпитанието на времето, като стойността на ранните сътрудничества нараства.”
Докато съвместните начинания може да са трудни за придобиване, стандартната версия в сива скала остава надеждна основна.
И за действителен бащи? Силуетът е желан както винаги. „Като наскоро новороден татко, нося много повече New Balance“, казва Гийс Верхейке, основател и главен изпълнителен директор на Окс Стрийт. „Очевидно те са стереотипната „обувка на татко“, което намирам за забавна шега, но New Balance също в момента е в силен тренд.“— Таниша Ангел
Можете да закупите класически чифт New Balance 990s на Amazon или NewBalance.com (от $185).
Най-добрите ежедневни драйвери
Въпреки че е добре да мечтаете за петцифрени ритници и реклами при препродажба сътрудничество, понякога най-добрите маратонки са тези, които наистина можете да качите на краката си. Въпреки че думите „без усилие“ и „вечен“ често се разпръскват твърде щедро в света на маратонките, Adidas Stan Smith наистина отговарят на изискванията.
Пионер на своето време, Adidas Stan Smith може да бъде признат за създаването на стотици минималистични маратонки, от повдигнати, подходящи за костюми Common Projects Achilles и Axel Arigato Clean 90 до по-небрежните Oliver Cabell Low 1 и Veja Кампо. И все пак никой не е в състояние да се мери с трайната привлекателност на Стан Смит.
Подобно на много маратонки, издържали изпитанието на времето, Stan Smith води началото си от представянето. През 1963 г. Adidas произвежда първите си обувки за тенис: Robert Haillet, кръстени на френската тенис звезда. Създаден от Horst Dassler, син на основателя на Adidas Adolf „Adi“ Dassler, Adidas Robert Haillet бележи първата обувка за тенис, изработена от кожа, а не от платно.
През 1971 г. Adidas сключва сделка с американската тенис звезда - и двукратен шампион от Големия шлем - Стан Смит, с Хорст Даслер предлагайки Робърт Хайлет да бъде преназначен с името на Смит с намерението да получи признание в Съединените щати държави. След кратък период, в който кожените маратонки носеха както името на Хайлет, така и портрета на Смит, Adidas Stan Smith както го познаваме днес, беше пуснат през 1978 г., с незабавно разпознаваемата кели зелена лепенка на петата и както името на Смит, така и портрет.
Почти пет десетилетия след първоначалното му пускане на пазара, славата на Adidas Stan Smith далеч надмина човека на езика му, факт, нахално споменат в книгата на Смит, Стан Смит: Някои хора мислят, че съм обувка.
Бившият световен номер 1 обаче е фен докрай. „Когато обувката излезе с моята снимка на езика, продължих да я гледам по време на мачовете си и това беше разсейващо, смиряващо и въодушевяващо“, Смит припомни в интервю за Vogue. Съвсем скоро опонентите на Смит също започнаха да показват лицето му на краката си. „Не смятах, че е подходящо хората да ме бият с тази обувка“, каза той казано на шега Esquire.
Adidas Stan Smith се определя от своя минималистичен, почти есенциалистки подход. Изцяло бели, с изключение на малко цвят на петата, Stan Smith бързо надхвърлиха корените си като обувка за спорт през 80-те години, когато техническото спортно облекло започна да нараства популярността си. Вместо това, Stan Smith се превърна в основен уличен стил, носен както от знаменитости, така и от обикновени хора, с ранни осиновители в бившия лагер, включително Дейвид Бауи и Джон Ленън.
За разлика от изданията, които стават желани поради недостига, Adidas Stan Smith е постигнал известност чрез повсеместното си разпространение. Не е нужно да се редите на опашка с часове или да се откажете от месечния наем, за да се сдобиете с чифт. „Това е класическа визия, удобна за носене, достъпна и в изобилие“, казва Гийс Верхейке, основател и главен изпълнителен директор на Ox Street, за трайната привлекателност на Stan Smith. „Те са лесен избор, тъй като са толкова често достъпни и достъпни.“
Една от ключовите черти на Stan Smith е, че не е необходимо да бъде „стилизиран“, той просто изглежда добре с всичко. Безобидна в своя минимализъм, рационализираната естетика на Stan Smith му позволява да се движи между дрескодовете. Verheijke потвърждава това, като го смята за „един от малкото силуети, които е възможно да носите като единствения си чифт обувки по време на бизнес пътуване“.
„Стан Смитс са в собствената си лига в това, че могат да изглеждат както небрежно, така и облечени, в зависимост от това с какво ги носите“, ми казва Верхейке. „Изглеждат добре с дънки, къси панталони, чинос панталони или дори с костюм.“ Въпреки че оригиналният бяло-зелен цвят е повече от подходящ за задачата да придружава всяко облекло, Adidas също направи риф на класическият дизайн с изцяло черна итерация, както и изобилие от съвместни начинания, които често виждат портрета на Стан Смит – мъжът, а не обувката – заменен с този на неговия сътрудник.
И все пак, Stan Smith нямаше да има трайната привлекателност, която има, ако не беше неговият красив есенциалистичен дизайн. Гладкият закръглен нос, перфорираните три ивици и луксозният външен вид на кожата придават усещане за игривост от щрихът на зеленото. Въплъщавайки чистотата на дизайна, Adidas Stan Smith може да отиде почти навсякъде - само не на тенис корта. — Таниша Ангел
Можете да закупите чифт adidas Stan Smiths на Amazon или adidas.com (от $70)
Най-добрите сътрудничества
Залата на славата на маратонките Fatherly е пълна с класически граали: Jordan III, Old Skools, AF1.
Но следващият новобранец е поглед към бъдещето. Изкачването на Салехе Бембъри беше бързо. Първата му работа след училище за дизайн е в Payless Shoes. След това дойде Cole Haan и след това Yeezy на Adidas с Kanye West. Той прекара четири години като ръководител на дизайна на маратонки във Versace. През 2021 г. Новини за обувки обявен за дизайнер на годината в Bembury на гърба на спиращи шоуто колаборации с New Balance, Crocs и Anta. Bembury приложи новаторска стратегия за разпространение към Finders Keepers, ограничено издание за New Balance. Той скри двойки из цял Лос Анджелис, пусна намеци в социалните медии и след това тайно засне щастливите победители в акта на откриване. Неговата гореща серия продължи през 2022 г. с пускането на нов силует Brand Black, капсула от дрехи и маратонки с Vans и пускането на пазара на Spunge, негов собствен дизайнерски лейбъл и център за електронна търговия.
Най-забележителни са два модела New Balance, вдъхновени от приключенията на Bembury сред природата. Първо се появи New Balance 2002R с тон на пустинята, вдъхновен от туристическо пътуване до водопада Хавасу в Гранд Каньон.
След това дойде Water Be the Guide, нашият въведен, NB 2002R, който Bembury проектира с контрастни топли и студени тонове, за да предизвика водни екосистеми. Красиви са като картина. Размитите циан велурени покрития се четат като басейни с прясна вода. Петната по бялата подметка са като отблясъци на светлина. Има растителност - лайм и тъмнозелени на петата и около логото на NB. Изгорял език от сиена и петно от велур в горната част са пръст. Бледооранжевото плетиво се усеща като залезно небе.
Както казахме, бъдещето. — Алекс Френч
Можете да преследвате чифт Water Be The Guide на StockX (от $336).
Най-доброто, което никога няма да имате
Нека махнем това от пътя: вероятно никога няма да притежавате Louis Vuitton Air Force 1s. Е, не, освен ако нямате резервни пет цифри за чифт.
Историята на успеха от парцали до писта е споделена от покойния основател на Off-White и творчески директор на Louis Vuitton Върджил Абло и Nike Air Force 1s. Сега знаем какво си мислите: не покрихме ли вече Nike Air Force 1 със статус на граал? Е, да, но Louis Vuitton Air Force 1 е точно толкова – а може би дори повече – за Абло и неговия почти Уорхолов подход към дизайна, както и за емблематичния силует на Nike. Вероятно pièce de résistance на работата на Abloh в луксозната френска модна къща, сътрудничеството между Louis Vuitton и Nike е физическото въплъщение на симбиотичната връзка между уличното облекло и лукса, което дизайнерът е пионер през целия си кариера. Като се има предвид преждевременната му смърт в края на миналата година и последващото получаване на окончателното му произведение, как бихме могли да не го включим?
„Самият Air Force 1 като силует проби като основна част от ранната хип-хоп улична култура в Ню Йорк“, обяснява Гийс Верхейке, основател и главен изпълнителен директор на Ox Street. „Тази сцена очевидно беше груба и пълна с престъпления, но ранната работа на Върджил Абло с Pyrex привлече вниманието към злоупотребата с наркотици и бедността сред чернокожите младежи в Ню Йорк през онази епоха.“
Пламенен привърженик на Air Force 1, Off-White ерата на Abloh го видя да рифира силуета, като си сътрудничи с музеи в Съединените щати, включително MoMA, Бруклинския музей и Музея за съвременно изкуство в Чикаго. „Те бяха произведени в толкова ограничени тиражи, че почти всички си струваха четирицифрено число“, отбелязва Верхейке.
Широко приписван като инструмент за издигането на уличното облекло до статус на луксозен, назначаването на Абло за творчески директор на Louis Vuitton бележи нова глава за луксозната френска модна къща. Докато Off-White Air Force 1 бяха силно ограничени, сътрудничеството с Louis Vuitton е малко по-малко. Всъщност има проектирани 47 итерации.
След преждевременната кончина на Абло миналата година, първоначален търг на само 200 чифта Air Force 1, облечени в Пълното монограмно платно на Louis Vuitton и акцентирано с платното Damier Azur на модната къща донесе общо на 23,5 милиона долара в Sotheby’s; еквивалент на $117 500 за чифт. Въпреки 21 повторения, които ще бъдат предоставени на обществеността (досега са пуснати девет), преобладават високите цени при препродажба.
Въпреки че колосалните цени при препродажба не са нищо ново в света на маратонките, те обикновено са запазени за строго ограничени цени и редки винтидж стилове. За разлика от това, първоначалното публично изпускане на Louis Vuitton Air Force 1s се чете повече като поп арт шоу - с Nike потвърждение идеята с посмъртна изскачаща галерия в Greenpoint Terminal Warehouse, която показва всичките 47 версии на маратонка.
„[Абло] беше истински художник, който направи повече, за да издигне маратонките до поп изкуството за носене, отколкото всеки друг“, каза Верхейке. Том Ууджър, вицепрезидент на глобалния културен маркетинг в StockX, е съгласен. „Повече от всякога хората гледат на тази колекция като на изкуство.“
Наистина, Абло отдавна прави сравнения с поп артистите Анди Уорхол и Джеф Кунс, като неговата философия на дизайна силно отразява подхода на първия. Абло заяви, че използва „3% теория“, когато става въпрос за производство на продукт, като предпочита да „редактира“, а не да „дизайнира“. Подобно на Анди Уорхол Диптих Мерилин или Кутии за супа Campbell's, колекцията Louis Vuitton Air Force 1 на Abloh приема класически - и честно казано вече перфектен - силует и го изпълнява по 47 различни начина.
Въпреки че няколко цвята - като метално злато и черно метално сребро - се осмеляват да се отклонят от стандартните Nike Air Force 1, ДНК-то на обувката остава очевидно. Адаптивната природа на силуета се поддава добре на теорията за 3%, позволявайки да се произведе значително количество работа за кратко време и да се представи заедно с поразителен ефект.
Един чифт Air Force 1s с монограма на Louis Vuitton? Готино. Но колекция от 47 маратонки? Сега, това е изкуство. — Таниша Ангел
Можете да преследвате чифт Louis Vuitton Air Force 1 на StockX (от $10 784)
Най-функционално модерният
Вкоренен в (хипер)функционалността и утилитаризма, Salomon съществува в индустрия, в чието създаване е помогнал. Основана в Анси, Франция, през 1947 г. от Франсоа Саломон и неговия син Жорж, Salomon започва като компания за производство на ски оборудване. Иновациите на Жорж тласнаха компанията напред, като по-младият Salomon първоначално разработи машина за производство на ръбове на ски, преди да бъде пионер в интегрираната система за връзки за ски обувки, с днешните ски връзки, използващи същия дизайн основи.
Въпреки че марката произвежда алпийски обувки от 1979 г., 75-годишната компания не се впусна в обувки за туризъм и пътека до 45 години от създаването си. Но след като го направи, той използва същата строга чувствителност към дизайна. Част от трайната привлекателност на марката зависи от изпълнението на обещанието: маратонките Salomon правят това, което казват, че ще направят. Те просто изглеждат добре, докато го правят.
По своята същност фокусиран върху функцията, а не върху модата, техническият подход на Salomon естествено се подчини на горпкор тенденцията. Въпреки че целенасоченият дизайн остава централен за идентичността на Salomon, фините промени и цветови вариации спомогнаха за реконтекстуализиране на алпийската марка за нова аудитория. Представен през 2013 г., Salomon XT-6 silhouette е проектиран да осигури производителност и поддържащи функции на спортисти, участващи в ултрадистанция състезания при най-суровите условия, а именно Ultra-Trail du Mont-Blanc, 170-километрово състезание по пътеките на най-високата планина в Западна Европа. Създаден с омекотяване, лека издръжлива конструкция и стабилност на дълги разстояния в основата си, Salomon XT-6 представлява върхът в обувките за бягане по пътека.
Извън пътеката и на улицата, динамичният силует на Salomon XT-6 му позволява да бъде домакин на множество креативни цветове и съвместни преосмисляния. Докато тройно черният XT-6 остава най-популярният цвят на силуета, наскоро пуснатата серия Skyline е за гледане. Състояща се от три цвята, серията Skyline черпи вдъхновение от нюансите на зората до здрача. Леките мрежести горни части придобиват градиентен ефект с цветове, които отразяват небето, докато характерните структурни водоустойчиви TPU зигзагове са облечени в допълнителен цвят. Проектирани да осигурят максимално сцепление при най-хлъзгавите условия, дебелите подметки се дефинират от дълбоки, остри издатини, които са обработени в три тона.
Изобилието от технически характеристики на Salomon XT-6 е честна игра за други творци, които могат да се замислят. Подобни на And Wander, Palace и Fumito Ganryu се похвалиха с функционалните обувки, помагайки за поставянето на алпийската марка пред уличната тълпа.
Със своите крака, стъпили здраво в техническите аспекти, но с отворена врата за тенденциите, Salomon XT-6 е един за гледане. — Таниша Ангел
Можете да закупите чифт Salomon XT-6s на Salomon.com (от $170)
Най-добрата форма
Преди около 15 години двама дизайнери от Ню Йорк Питър Поопат и Флавио Джиролами се заели да създадат перфектните маратонки; те излязоха с Achilles, минималистични маратонки, изработени от висококачествена италианска кожа. Обувката не разполага с технология. Без въздушни мехурчета. Без велкро. Без надуваеми въздушни мехури. Само гума, кожа и конец. Ахилът се предлага в различни приглушени тонове, но бялото е нещото. Чисто бяло, с изключение на малкия, секси златен печат на петата. Фабрични стандартни номера. Артикулен номер, размер, цвят. Просто и перфектно. — Алекс Френч
Можете да закупите чифт Achilles на Neimanmarcus.com или Г-н Портър (от $410)
