Během několika posledních spaní na naší cestě do Kolumbie letos v červenci se moje žena a synové (Marcel, 8 a Naeem, 2) natáhli na dvě oddělené postele v bytě mého strýce a tety v Bogotě a dívat se na videa všech věcí, které jsme za tři týdny dělali, prozkoumání hlavního města a údolí řeky Magdalena na západě: sedět na baculaté ruční soše před Fernandem Botero muzeum; popíjení kávy na vrcholu Monserrate, nejvyšším vrcholu již tak chladné Bogoty; jízda na koni a vaření a sancocho nad ohněm dřeva s chovateli dobytka v Tolimě; sbírání ovoce z exotických stromů na dvorku jiné tety v Mariquitě; a prohlídka města duchů, které bylo zaplaveno proudy lávy během katastrofické erupce Nevado del Ruiz v roce 1985. Ale museli jsme rychle rolovat: Baby Naeem se chtěl dostat k videím „králíčků“. Znovu a znovu, až konečně zmlkl, se ve světle chechtal na obrazovce telefonu, pozorovat kolonii lidí v kostýmech zajíčků, jak předvádějí londýnský most ve španělštině pod disko koulí v restauraci, která se nepodobá žádné jiné volal Andrés Carne de Res.
Strávili jsme den v solných dolech v Zipaquirá, koloniálním městě 45 minut severně od Bogoty, které je oblíbené u turistů i víkendových „Rolos“ (Bogotanos). Během desetiletí horníci vytesali obrovskou síť jeskyní a před každou z nich vybudovali malé oratoře, kde se modlili před nebezpečnou celodenní prací. Nakonec vytesali podzemí katedrály v plném rozsahu.
Všichni jsme se nacpali do hatchbacku Renault a vydali se zpět směrem k Bogotě. Můj strýc navrhl zastavit se v Andrés Carne de Res na oběd, ale vážně to podcenil a řekl prostě „Tiene de todo“ (má všechno). Kdybych byl schopen navázat oční kontakt ve zpětném zrcátku se svou ženou, která byla pohřbena pod našimi dětmi na zadním sedadle, byl bych spikli se, že se vrátím do bytu a místo toho si odpočinu – děti byly ufňukané a vyčerpané – ale musel jsem nespouštět oči ze silnice. Manévroval jsem jako Frogger přes přehlídku rozložených nákladních vozů, které byly ozdobeny fáborky a třpytivými altery, řvaly hudbu z palubních PA systémů, a jednohlasné přepínání mezi pruhy každých pár úderů v synchronizovaném tanci zaplaveném smogem (náhodou bylo 19. července, den Panny de Carmen, patronky nákladních aut Řidiči).
Ačkoli Chia, město zhruba ve stejné vzdálenosti mezi Bogotou a Zipaquirá, má mít pěkné historické centrum, my jsme to neviděli. Místo toho mě můj strýc provedl kolem půl tuctu autobazarů v zadních ulicích, dokud jsme nedorazili do Andrés Carne de Res, místa – brzy jsme se dozvěděli – kde bylo vyřízeno každé návaly hladu, znuděného žalu a žádostí mimo ruku, téměř dříve, než na to došlo nás. Byl to druh nepřiměřená pohostinnost a pozornost, kterou byste mohli očekávat od tříhvězdičkové michelinské restaurace, která je zaměřena výhradně na rodiny.
Byli jsme uvedeni na velké hliněné parkoviště, takové, jaké můžete najít na okresním veletrhu. Všech šest z nás vystoupilo z auta a následovali zvuk smíchu a „It’s a Wonderful World“ Louise Armstronga do starožitného stánku, kde Obsazení postav Alenky v říši divů, jako je šílený kloboučník a někteří obří králíci, spolu s některými dalšími náhodnými steam punky a cirkusovými hippies, pozdravili nás. Jedna žena nás provedla kolem kolotoče a ohně, přes nádvoří, které vypadalo jako kolumbijská náves, ke stolu pod mlžným slunečním světlem, prosvítaným stropem neprůhledných oken. Hned poté, co se posadila, servírka vklouzla na stůl polštářovité, sýrové a sladké arepas de choclo.
Pak jsem otevřel menu. Na 30 stranách jsou sekce pro patacones (jitrocelové lívanečky), arepas, bramborová jídla a yuca jídla. Jsou známé pro Arepas de Choclo a Lomo en Trapo, hovězí svíčkovou obalenou solí, zabalenou do látky a vařené přímo na uhlí, ale objednal jsem si churrasco – jen proto, že jsem neviděl lidi rozbalovat své velkolepé lomo dosud.
Než mohl Marcel položit svou obvyklou stupňující se sekvenci otázek – „Jak dlouho bude jídlo? Co bych měl dělat? Mohu hrát Minecraft na vašem telefonu?" — další číšnice nás přišla informovat, že cirkus začíná. Teta Marta odstrčila děti, zatímco jsme Zoraida, Miguel a já hltali lahodné čerstvé ovocné šťávy – lulo, guanabanu a limonadu de coco – ze žlutých a modrých keramických misek. Seznam skladeb prošel multikulturním seznamem snových valčíků o třech počtech od takových jako Agustin Lara a Tom Waits a moje žena jsme sledovali, jak se mladý pár točí v náručí na jiném venkovním dvoře vedle nás. Pak jsme sledovali Martu a Naeem, kteří teď tančili se zajíčky pod diskokoulí, dokud nepřišlo jídlo.
Zpátky u stolu Naeem plácl mé ženě za ruku, když se ho snažila nakrmit kuřecím prstem – nabídka obsahuje všechny velké skupiny potravin pro děti (kuřecí prsty, párky v rohlíku, pizza, těstoviny) – a pak jsme si s manželkou vyměnili sedadla, abych mohl Snaž se. Jak se zavrtěl a otočil hlavu, moje rozhořčení začalo narůstat, dokud ke stolu nepřistoupila žena oblečená jako kouzelník, nakrájela jeden z kousků kuřete a zašeptala mu do ucha. Zazubil se a začal štípat své kuřecí kousky a strkat si je do baculatých úst. Vydechl jsem a namazal si hrnec chimichurri přes svůj pěkně opálený steak a usadil se. Lahodné.
Andres Carne de Rest, uznávaný jako jedna z nejlepších latinskoamerických restaurací, nabízí převážně tradiční kolumbijské jídlo. Churrasco, různé empanády, arepas de choclo, chicharrones a smažená yuca, to vše byly platonické ideály každé formy. Přál bych si, abych také mohl mít ajiaco, lomo, mojarra frita a dva tucty dalších jídel.
Naeem, když dojedl, očividně potřeboval vyměnit plenku, a tak ho Zoraida vzala do koupelny. O několik minut později jsem ji sledoval, jak se vrací se širokým úsměvem, ne s obvyklým dlouhým obličejem, který inspiruje batolecí shi*t. Zvolala: „Mají celou vyhrazenou šatnu! Byli tam vrátní a podávali mi ubrousky!“ Ani jeden z nás nikdy nic takového nezažil. Chvíli jsme seděli v omráčeném tichu a pak se do mě naklonila a zavtipkovala: "Můžeme tady obnovit naše sliby?" O půl hodiny později skutečný notář v třpytivém cylindru, „Gregorio el Notario,“ dorazil s lesním rohem, přečetl soubor slibů rychlostí a plynulostí dražitele, oblékl nás šerpami a prohlásil nás za manžela manželka.
Je matoucí, že mohou poskytnout takovou osobní pozornost tolika lidem. Asi 100 kuchařů a 250 číšníků obsluhuje 10 000 lidí (a hlídá své psy) o víkendu na ploše 2,76 čtverečních metrů. míle, ve kterých je vše od lezecké stěny a mini fotbalového hřiště až po skákací domy a mnohonásobný tanec podlahy. Mnoho dalších sekcí jsme ani nezahlédli – zažili jsme pouze denní akci. V noci se z Bogoty sjíždějí davy na párty až do časného rána. Je to úroveň produkce, kvůli které by se Imagineers v Disney červenali.
Nemohu vám říci, jak provádějí toto pohanské kouzlo, ale kouzelník je Andres Jaramillo. Toto místo založil se svou romantickou partnerkou Marií Stellou v roce 1982, ručně postavil několik stolů, postavil gril a namaloval červený nápis s nápisem Andres Carne de Res — Restaurace Atipico ("atypická restaurace") a tím se stala.
Je to atypická restaurace a nejoblíbenější destinace pro každého, kdo chce oslavit zasnoubení, povýšení, narozeniny nebo nevšední čtvrtek. Po desetiletí toto místo umně integrovalo všechny starožitnosti, hudebníky, přátele, obrazy, náboženství ikonografie, pokrmy a umělci, které Jaramillo miloval a sbíral, a tak je místo plné duše. Toto čisté vyjádření Jaramilla, Stelly a jejich okouzlující vize jejich milované Kolumbie se rozšířilo do dalších lokalit s kompletními službami v Medellínu, Bogotě, Cartageně a Santa Martě. Mám podezření, že místo Chia je nejobydlenější, ale od jednoho rodiče k druhému to prostě píšu naléhám na vás: Pokud cestujete Kolumbií s dětmi, zastavte se na kterémkoli ze čtyř míst s kompletními službami oběd. Budete o tom mluvit navždy.
Cestování do Bogoty
Do Kolumbie jsem cestoval šestkrát nebo sedmkrát, vždy jsem navštívil rodinu v Bogotě a oblasti řeky Magdalena na jejím západě. Naposledy jsem tam byl před 20 lety, dlouho předtím, než jsem se stal tátou. Zde je několik dalších destinací vhodných pro rodiny v těch oblastech, které učinily tento výlet obzvláště bohatým.
Zipaquirá, 45 minut severně od města: Prohlídka solných dolů, oratoří a katedrály hluboko pod zemí. Ochutnejte sůl na stěnách jeskyně a poté navštivte nedaleké centrum města. Zipaquirá, dříve nazývaná Chicaquicha, byla před kolonizací důležitým ekonomickým centrem pro domorodé Zipy. Stojí za to navštívit koloniální centrální náměstí. Děti se mohou svézt na oslu; můžete obdivovat architekturu a procházet se po zvlněných žlutých cihlách. Cestou zpět do Bogoty se také samozřejmě zastavte v Andres Carne de Res v Chía, dalším bývalém městě Zipa.
Monserrate, centrum Bogoty: Na východním okraji centra města můžete vyjet lanovkou ve výšce 10 000 stop nad mořem na vrchol nejvyšší hory Bogoty, Monserrate. Noste svetr; Bogota je dost chladná pár tisíc stop z kopce. Prohlédněte si katedrálu na vrcholu hory, podívejte se na sousední horu (a žasněte nad tím, že mezi nimi někdo nedávno prošel na slack line), vychutnejte si horkou čokoládu, churros nebo bramborové lupínky s příchutí kuřecího masa ve snack baru nebo se najíst v jedné ze tří kompletních služeb restaurace. Šli jsme do Casa San Isidrio, vynikající, rustikální francouzské restaurace s bílým ubrusem a nádherným výhledem, ale jinde můžete získat tradiční kolumbijské jídlo. Mísa zapařeného ajiaco (bogotská nejznámější kuřecí a zeleninová polévka) tam nahoře by byla úžasná.
Botero muzeum: Navštivte velké muzeum nejslavnějšího současného kolumbijského umělce. Bohužel minulý měsíc zemřel.
Plaza Bolivar: Sledujte pouliční umělce, nakupujte řemesla a sbírejte pochvu kukuřičných zrn, abyste nakrmili holuby na Plaza Bolivar. Moje tety a strýcové nás tisíckrát varovali, abychom si tam nechali telefony v kapsách, pro pořádek. Zřejmě existuje skutečný problém s krádeží mobilních telefonů, ale pokud nebudete "darovat papáju" (ukázat, co máte), budete v pořádku.
Candelaria: Některé z nejpůvabnějších starých ulic Bogoty jsou v sousedství Candelaria. Když tam procházíte, na cestě na Plaza Bolivar doporučuji restauraci Madre, industriální elegantní restauraci s tropickými akcenty ukrytou v zadní části klenotnictví. Mají kolumbijské a italské jídlo, včetně pizzy, která uspokojila naše děti.
Kolem řeky Magdaleny
Pokud cestujete na západ, sestupujete přes kordilleru (podpohoří) And po dobu čtyř hodin (zastavení v polovině cesty jeden z mnoha grilů u silnice s výhledem), dorazíte do mnohem, mnohem teplejší oblasti, k řece Magdalena Údolí. Řeka Magdalena byla po stovky let po kolonizaci nejdůležitější obchodní obchodní cestou, spojující vnitrozemí země s Karibikem a veškerým nákladem, který tam dorazil z Evropy az Ameriky. Koloniální města podél řeky jsou nádherná, fascinující a turisticky přátelštější než kdy jindy. Navštivte několik, ale zde jsou dva:
Honda: Rodina mého otce je odtud. Staré domy jsou nyní natřeny jinými pastelovými barvami a u dveří jsou malí kolibříci. Mnohé z nich jsou nyní noclehárny. Projděte se starými dlážděnými uličkami v centru města, sledujte rybáře na sítích, projděte se po některých ze 40 městských mostů, včetně nejstaršího železného mostu v Latinské Americe, Puente Navarro, a obchodu s exotickým ovocem na centrálním náměstí Plaza de Mercado.
Ambalema: Toto je bývalé město na zpracování tabáku, které nyní přežívá na rýžovém průmyslu. Najezte se u řeky a udělejte si výlet lodí s průvodcem na jedné z barevných dlouhých dřevěných lodí. Projděte se ulicemi starobylých domů vyrobených z klasů a hledejte cedule na dveřích, kde si můžete dát svačinu. Zastavili jsme se v něčí obývací místnosti na kávu a obleas (tenký oplatkový sendvič s nejslavnějším kolumbijským karamelem, arequipe).
