Den ubestridte ged
Hvor skal man ellers begynde end med Nikes ikoniske basketballsko fra 1982, Air Force 1.
AF1 blev først udtænkt af Bruce Kilgore, en ambitiøs ung industriel designer, der skar sine tænder og lavede store apparater til Whirlpool og Sears. Hans opgave: at finde en måde at inkorporere Nike Air-sålen i en præstationsbasketballsko.
Interessant nok tog Kilgore styling-tips fra en tidlig Nike-vandrestøvle, Lava Dome, og kom op med en sko, der var hård, holdbar, stram og en genstand, der blev så meget mere end en basketball sko.
Som den afdøde designer Virgil Abloh sagde det til FTkort før hans død, "Det er fuldstændig ikke en sko. Det er et kunstobjekt. Det behøver ikke engang at være på nogens fødder. … 'Air Force 1' er en basketballsko, men gennem hip-hop-kulturen har den givet energi til en repræsentativ skulptur. Det betyder meget for meget specifikke mennesker.”
Alligevel startede AF1 i høj grad på banerne. "Vi startede med nogle få mennesker på kontoret - fordi vi havde nogle mennesker, der var fornuftige atleter - og så flyttede vi derfra til atleter på kollegialt niveau," fortalte Kilgore mig i et interview i 2017. "Og så vi lavede en masse flere testsko, satte dem bag i pickup-trucken, kørte dem rundt til nogle af gymnasierne i og omkring Boston-området. Sæt dem ud på nogle spillere. Da vi fik de to tommelfingre op fra de folk, så gik det videre derfra.”
Den legendariske musikproducer DJ Clark Kent husker Nike-lastbilen, der rullede op til hans legeplads i Queens. "Jeg tænkte, det her lort, det her er magisk. Jeg lagde tøjet i min taske og blev ved med at spille i det, jeg spillede. Jeg stjal dem. Helt alvorligt, for jeg tænkte: ’Jeg spiller ikke i de her – de er smukke!’ Jeg tog hjem med dem, og jeg havde dem aldrig på, fordi jeg syntes, de var så specielle.”
Så basketballspillere elskede AF1 - men kærligheden fortsatte uden for banen.
I 1984, da AF1 skulle udfases, græd dens tilhængere grimt, og ejerne af tre konkurrerende Baltimore sneaker butikker - Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes og Downtown Locker Room - gik sammen med det formål at redde silhuet. Harold Rudo, Charley Rudos søn, fløj til sidst ud til Beaverton, Oregon, og overtalte Swoosh til at fortsætte med at producere sneakeren. De var mere overbevisende, end nogen nogensinde ville have forventet.
"Mod slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, det er, når Air Force 1 virkelig begynder at tage fart som stil," sagde DJ, hoops-legende og kulturhistoriker Bobbito Garcia. Hvordan det? Han fortalte mig engang om, hvordan han følte et behov for at gøre AF1 til sin egen for at illustrere den kulturelle og kunstneriske vægt, skoene begyndte at bære. "Jeg malede Air Force 1 så langt tilbage som i 1983. De eneste tilgængelige dengang var hvide overdele med en grå swoosh. Og siden jeg spillede for Lower Merion, malede jeg min swoosh bordeaux for at matche min uniform med Esquire skofarve og akrylmaling. I slutningen af sæsonen tog jeg bordeauxen af, og kom lyseblå maling på swooshen. I slutningen af 80'erne maler jeg hele overdelen af Air Force 1 og maler swoosh'en om for at lave mine egne tre farvesammensætninger, hvilket Nike ikke lavede. Jeg var meget foran spillet, når det kom til det. Og det var sådan, jeg fik min rep i hip-hop, da jeg malede sneakers. Folk begyndte også at bede mig om at male deres sneakers."
Sneakers, der kan fortælle om race og klasse og ulighed i rigdom, hvad det vil sige at "lave det", og hvem vores helte er - det er backbone sneaker-kulturen, og de par, der fortjener at være i sneakerhallen i berømmelse. I den forbindelse er ingen sko vigtigere end Air Force 1. Det er en sko til at køre banen og styrte brædderne. Det er en basketballsko, der defineres mere af nabolagets legender end glitrende professionelle. Det er grunden til, at 40 år efter udgivelsen er Air Force 1 den vigtigste sneaker i universet. — Alex fransk
Du kan købe et par Air Force 1 hos Nike.com (fra $97).
Den køligste sneaker nogensinde
Hvis Nike's Air Force 1 fremkalder den grove stil med legepladsbøjler heltemod, minder Vans Old Skool til den tidløse stil i det sydlige Californiens solvejrede surfhelte: Alva, Peralta, Spiccol og et utal af andre salte lokale - slentrer på strandens parkeringspladser og beder for bølger.
Vans, først kendt som Van Doren Rubber Co., begyndte at lave dæksko af høj kvalitet i 1966. Virksomhedens grundlægger Paul Van Doren åbnede et showroom i Anaheim og fremstillede sko på bestilling i lokalerne. Van Doren brugte førsteklasses materialer: uopslidelige vaffelsåler i vulkaniseret gummi og Duck Canvas nr. 10, den stærkeste på markedet. De smalle, gribende såler fangede hurtigt opmærksomheden fra SoCals skatefællesskab. Van Doren omfavnede det nye partnerskab og begyndte at sponsorere lokale konkurrenter med gratis sko og kontanter, især medlemmerne af den berømte Dog Town Z-Boys.
I 1977 fik Van Doren et gennembrud. Mens han driblede i ro, fandt han på den ikoniske Vans "jazzstribe". Van Doren forbedrede den traditionelle dæksko-silhuet og forstærkede designet med læderpaneler på sidefoden og tåen. Han tilføjede "jazzstriben" og udgav sin nye kreation, Style #36, i tre beskedne farver.
Vans omdøbte til sidst Style #36 som Old Skool. Og ligesom Air Force 1, gjorde tilhængere af skoen den til deres egen, tilpasset med markører og maling. I 90'erne blev Old Skool en trofast streetwear, da Vans lancerede en række samarbejder med folk som Supreme; Stussy; Jordnødder; Tyler, Skaberen; og så mange andre. Old Skool var ikke en eksklusiv sko - den holdt lidt for enhver smag.
Old Skool er, om ikke andet, alsidig. Det bringer en følelse af at kende cool til ethvert par chinos eller jeans. Det ser godt ud med shorts og læglange rørsokker (SoCal-måden). Old Skool bringer også festen til ethvert afslappet forretningslook. Uanset tøjet er budskabet klart: Jeg er her for en god tid. — Alex fransk
Du kan købe et par Vans Old Skool hos Amazon eller Vans.com (fra $60).
Sneakeren, der fødte en kultur
Streetwear-designeren Jeff Staple fortalte mig engang, at efter hans opfattelse var Air Jordan III, der blev udgivet af Nike i 1988, et skelsættende begivenhed: det øjeblik, sneakers krydsede over fra engangsvarer som T-shirts eller toiletpapir og ind i luksusområdet genstande.
III var et samarbejde mellem Michael Jordan og Tinker Hatfield, dengang en ung designer med en arkitektuddannelse fra University of Oregon. Jordan ønskede noget slankt, let og fleksibelt. Hatfield svarede med, hvad mange sneaker-entusiaster mener er den smukkeste sneaker nogensinde designet: en mid-top med tumlet læder, grå elefanthud accenter på tå og hæl og grå øje ophold. Jordan III markerede den første sko, hvor varemærket Nike Swoosh var fraværende på sidepanelerne, og det viste sig kun på den grå plastikhæl. Det markerede debuten for den allestedsnærværende røde "hoppemand", som dukkede op på skoens fremtrædende, buede tunge. Og den indeholdt, for første gang på en Jordan-sko, et vindue skåret ind i sålen, som afslørede Nikes Air-pudesystem.
Jordans glans på banen forstærkede naturligvis skoens mystik. 1988, året for III's udgivelse, var det mest dynamiske i Jordans unge karriere. Han vandt NBA MVP, Årets Defensive Player, All-Star MVP og en håndfuld andre priser. Ingen var vigtigere end hans fantastiske præstation i Dunk-konkurrencen. Han betog verden, tog afsted fra fejllinjen og leverede den mest berømte dunk i basketballhistorien og forvandlede Jordan til et globalt ikon. Hans berømthed blev kun forstørret af en serie af dræber Jordan-mærket sportstøj fra Nike og en uforglemmelig Weiden+Kennedy-produceret reklamekampagne, med Spike Lee som Jordans sidemand.
Nike begyndte at genudgive Jordan III i 1994. Indtil for nylig var sneakeren næsten umulig at få fat i. Hypen omkring III'erne ser dog ud til at være aftaget en lille smule. Det er nu ikke så svært at finde et par på videresalgsmarkedet til en rimelig pris eller endda købe et par direkte fra Nike eller en forhandler. Og det er en god ting. Alle burde have en chance for at eje GEDEN. — Alex fransk
Du kan jagte et par OG Jordan III'er på Amazon eller StockX (fra $230).
Godfather of the Dad Sneaker
Hvad har Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet og den midaldrende far ved siden af til fælles? De er alle tilbøjelige til at forankre en pasform med de karakteristiske monokromatiske toner fra New Balance 990 fra tid til anden.
Tro mod sin Boston-arv forblev New Balance forpligtet til indenlandsk produktion, med 990 udelukkende samlet i USA. Med den rette balance mellem komfort og atletisk præstation repræsenterede den lokalt fremstillede løbesko et spring fremad inden for teknologi og innovation.
Før udgivelsen af New Balance 990 blev fleksibilitet og støtte betragtet som gensidigt udelukkende i en løbesko. En fleksibel mellemsål forbedrer proprioceptiv feedback, hvilket giver løbere en bedre følelse af bevægelse og placering. På den anden side blev støtten opnået gennem brugen af en carbonplade toppet med blød skumdæmpning - hvilket gav en stivere sko, der skilte dig fra jorden.
Resultatet af fire års forskning og udvikling, New Balance 990 fusionerede det bedste fra begge verdener. En skridsikker overdel leverede fleksibilitet og dynamik, mens en hælvugge af polyurethan kendt som "motion control device" sikrede fodstøtte. Sidstnævnte funktion viste sig at være så vellykket, at den stadig er til stede i New Balances nuværende performance runner lineup. Udgivet med en dengang uhørt pris på $100, blev New Balance 990 en hurtig succes, hvilket beviser, at kunderne var villige til at betale for topkvalitet.
Ved at fejre sin 40-års fødselsdag i år har New Balance 990 holdt ud. Den grå-på-grå sneaker har overskredet sin utilitaristiske formålsdrevne oprindelse som en løbesko og er nu en gadestil stærk. Fra forstadsfædre i Midtvesten til tech-iværksættere fra Silicon Valley og supermodeller i New York, New Balance 990 krydser ubesværet kulturelle undergrupper.
"New Balance 990 kan i vid udstrækning krediteres som en af de silhuetter, der inspirerede 'far-skoen' tendens, der har taget over de sidste par år,” siger Tom Woodger, VP for global cultural marketing på StockX. (Mens vi her hos Fatherly er af den overbevisning, at enhver sko eller sneakers, som fædre bærer, har evnen til at blive hyldet som en "far-sko", refererer tidsånden typisk til det tykke, stort set monokromatiske, harmløse sneakers båret af tidligere tiders fædre og midaldrende mænd.) "Derudover foretrækker flere og flere forbrugere komfort, hvilket en tyk silhuet som 990'eren kan tilbud. Kombiner dette med 1990'ernes og 2000'ernes æstetik, der har fået et comeback, og 990'eren er den perfekte storm."
Defineret af en mesh-konstruktion med ruskindsbelægninger og et stort set gråt farveskema, er New Balance 990 det ideelle indtog i "far sko"-territorium for mange. Chunky uden at være også chunky, dens neutrale nuancer og underspillede natur gør det muligt for 990 at passe godt sammen med alt fra slankt snit passer til Dickies arbejdsbukser og en T-shirt - for ikke at nævne Steve Jobs' foretrukne sorte rullekrave og jeans combo.
Selvom standard iterationen - og dens efterfølgende opdateringer - stadig er let at opnå, er der en række eftertragtede samarbejder med folk som Aimé Leon Dore, JJJJound og Kith har bevaret den allestedsnærværende silhuet interessant.
"New Balance har, ligesom mange brands i vores rum, med succes udnyttet samarbejder med kunstnere og skabere for at fange opmærksomheden fra nye målgrupper og forblive top-of-mind hos eksisterende kunder,” forklarer Woodger. "New Balance 990-samarbejder ser ud til at bestå tidens prøve, hvor tidlige samarbejder stiger i værdi."
Selvom samarbejdsprojekter kan være vanskelige at erhverve, forbliver standard gråtoneversionen en pålidelig basis.
Og for faktiske fædre? Silhuetten er lige så eftertragtet som altid. "Som en nyligt præget nybagt far har jeg haft meget mere New Balance på," siger Gijs Verheijke, grundlægger og administrerende direktør hos Oksegade. "Det er klart, at de er den stereotype 'far-sko', som jeg synes er en sjov joke, men New Balance har også en hård trend i øjeblikket." Tanisha engel
Du kan købe et klassisk par New Balance 990'ere på Amazon eller NewBalance.com (fra $185).
De bedste daglige chauffører
Selvom det er godt at drømme om femcifrede videresalgsspark og hypede samarbejder, nogle gange er de bedste sneakers dem, du faktisk kan få på fødderne. Mens ordene "umfortless" og "tidløs" ofte drysses alt for liberalt i sneakerverdenen, passer Adidas Stan Smith virkelig til regningen.
Adidas Stan Smith er en pioner i sin tid og kan krediteres med at have skabt hundredvis af minimalistiske sneakers fra forhøjede, dragtvenlige Common Projects Achilles og Axel Arigato Clean 90 til de mere afslappede Oliver Cabell Low 1 og Veja Campo. Alligevel er ingen i stand til at matche Stan Smiths varige tiltrækningskraft.
Som mange sneakers, der har bestået tidens tand, har Stan Smith sin oprindelse i ydeevne. I 1963 producerede Adidas sine første tennissko: Robert Haillet, opkaldt efter den franske tennisstjerne. Skabt af Horst Dassler, søn af Adidas-grundlæggeren Adolf "Adi" Dassler, markerede Adidas Robert Haillet den første tennissko, der blev konstrueret af læder i stedet for lærred.
I 1971 indgik Adidas en aftale med den amerikanske tennisstjerne - og den dobbelte Grand Slam-mester - Stan Smith, med Horst Dassler foreslår, at Robert Hailet bliver genbrugt med Smiths navn med den hensigt at opnå anerkendelse i USA stater. Efter en kort periode, hvor lædersneakersene bar både Haillets navn og Smiths portræt, Adidas Stan Smith som vi kender det i dag blev udgivet i 1978, med det øjeblikkeligt genkendelige kellygrønne hælplaster og både Smiths navn og portræt.
Næsten fem årtier fra den første lancering har Adidas Stan Smiths berømmelse langt overgået manden på tungen, en kendsgerning, der frækt refereres til af Smiths bog, Stan Smith: Nogle mennesker tror, jeg er en sko.
Den tidligere verdens nr. 1 er dog en fan igennem og igennem. "Da skoen kom ud med mit billede på pløsen, blev jeg ved med at kigge på det under mine kampe, og det var distraherende, ydmygende og opmuntrende," Smith husket i et interview med Vogue. Snart nok begyndte Smiths modstandere også at spille hans ansigt på deres fødder. "Jeg syntes ikke, det var passende for folk at slå mig med den sko på," han spøg fortalt Esquire.
Adidas Stan Smith er defineret af sin minimalistiske, næsten essentialistiske tilgang. Helhvid bortset fra et strejf af farve på hælen, transcenderede Stan Smith hurtigt sine rødder som en præstationssko i 80'erne, da teknisk sportstøj begyndte at stige i popularitet. I stedet blev Stan Smith en gadestil, der blev dyrket af både berømtheder og hverdagsfolk, med tidlige adoptanter i den tidligere lejr, herunder David Bowie og John Lennon.
I modsætning til udgivelser, der opnår ønskværdighed gennem knaphed, har Adidas Stan Smith opnået berømmelse gennem allestedsnærværende. Du behøver ikke stå i kø i timevis eller slippe en måneds husleje for at erhverve et par. "Det er et klassisk, bærbart look, overkommeligt og rigeligt i udbuddet," siger Gijs Verheijke, grundlægger og administrerende direktør hos Ox Street, om Stan Smiths varige appel. "De er et nemt valg, da de er så almindeligt tilgængelige og overkommelige."
Et af de vigtigste træk ved Stan Smith er, at det ikke behøver at være "stylet", det ser simpelthen godt ud med alt. Stan Smiths strømlinede æstetik er uskadelig i sin minimalisme og gør det muligt for den at veksle mellem påklædningskoder. Verheijke bevidner dette og anser det for "en af de få silhuetter, som du overhovedet kunne medbringe som dit eneste par sko på en forretningsrejse."
"Stan Smiths er i en liga for sig med hensyn til at kunne se både afslappet og udklædt ud, alt efter hvad du bærer dem med," fortæller Verheijke til mig. "De ser godt ud med jeans, shorts, chinos eller endda med et jakkesæt." Mens den originale hvid-og-grønne colorway er mere end op til opgaven med at ledsage ethvert outfit, har Adidas også riffet på det klassiske design med en helt sort iteration samt en overflod af samarbejdsprojekter, der ofte ser Stan Smiths - manden, ikke skoen - portræt ombyttet til dets samarbejdspartner.
Alligevel ville Stan Smith ikke have den varige appel, den har, hvis det ikke var for dets smukt essentialistiske design. Den glatte runde tå, de perforerede tre striber og det luksuriøse læderlook giver en følelse af legesyge med strejf af grønt. Adidas Stan Smith er indbegrebet af renhed i design og kan gå stort set overalt - bare ikke til tennisbanen. — Tanisha engel
Du kan købe et par adidas Stan Smiths hos Amazon eller adidas.com (fra $70)
De bedste samarbejder
Fatherly Sneakers Hall of Fame er tyk med klassiske grale: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Men den næste indsatte er et glimt af fremtiden. Salehe Bemburys opstigning har været hurtig. Hans første job ud af designskolen var hos Payless Shoes. Derefter kom Cole Haan og så hos Adidas' Yeezy med Kanye West. Han tilbragte fire år som leder af sneakerdesign hos Versace. I 2021, Fodtøj nyheder kåret til årets designer i Bembury på baggrund af show-stoppende samarbejder med New Balance, Crocs og Anta. Bembury anvendte en banebrydende distributionsstrategi til Finders Keepers, en begrænset udgivelse til New Balance. Han gemte par over hele Los Angeles, kom med hints på sociale medier og filmede derefter i hemmelighed de heldige vindere på opdagelse. Hans varme streak rullede ind i 2022 med udgivelsen af en ny Brand Black-silhuet, en tøj- og sneakerkapsel med Vans og lanceringen af Spunge, hans eget designmærke og e-handelshub.
Mest bemærkelsesværdig er to New Balance-modeller inspireret af Bemburys eventyr i naturen. Først kom en ørkentonet New Balance 2002R inspireret af en vandretur til Havasu Falls i Grand Canyon.
Dernæst kom Water Be the Guide, vores inductee, en NB 2002R, som Bembury designet med kontrasterende varme og kølige toner for at fremkalde akvatiske økosystemer. De er så smukke som et maleri. De fuzzy cyan ruskindsoverlejringer læser som pøler af ferskvand. Pletterne på den hvide sål er som lysglimt. Der er vegetation - lime og mørkegrønt på hællappen og omkring NB-logoet. En brændt sienna-tunge og ruskindslap på overdelen er af jord. Bleg orange strikning føles som en solnedgangshimmel.
Som vi sagde, fremtiden. — Alex fransk
Du kan jagte et par Vand Be The Guide kl StockX (fra $336).
Bedste du aldrig får
Lad os få det af vejen: Du kommer sandsynligvis aldrig til at eje Louis Vuitton Air Force 1s. Nå, ikke medmindre du har en ekstra fem-cifre til at slippe på et par.
Succeshistorien med klude-til-bane er en, der deles af den afdøde Off-White-grundlægger og Louis Vuitton kreative direktør Virgil Abloh og Nike Air Force 1s. Nu ved vi, hvad du tænker: Dækkede vi ikke allerede Nike Air Force 1 med gralstatus? Nå, ja, men Louis Vuitton Air Force 1 handler lige så meget - og måske endnu mere - om Abloh og hans næsten Warholske tilgang til design, som det handler om Nikes ikoniske silhuet. Sandsynligvis pièce de résistance af Ablohs arbejde i det luksuriøse franske modehus, samarbejdet mellem Louis Vuitton og Nike er den fysiske legemliggørelse af det symbiotiske forhold mellem streetwear og luksus, som designeren har været pioner gennem hele sin karriere. I betragtning af hans alt for tidlige bortgang i slutningen af sidste år og den efterfølgende modtagelse af hans sidste værk, hvordan kunne vi så ikke inkludere det?
"Air Force 1 selv som en silhuet brød igennem som en fast bestanddel af den tidlige hiphop-gadekultur i New York," forklarer Gijs Verheijke, grundlægger og administrerende direktør hos Ox Street. "Den scene var tydeligvis barsk og kriminel, men Virgil Ablohs tidlige arbejde med Pyrex henledte opmærksomheden på stofmisbrug og fattigdom blandt sorte unge i New York i den æra."
Ablohs off-white-æra, en ivrig fortaler for Air Force 1, så ham revne fra silhuetten og samarbejde med museer rundt om i USA, herunder MoMA, Brooklyn Museum og Museum of Contemporary Art Chicago. "De blev produceret i så begrænsede oplag, at stort set alle er godt værd i de fire figurer," bemærker Verheijke.
Ablohs udnævnelse som kreativ direktør for Louis Vuitton, der er blevet anerkendt som medvirkende til at hæve streetwear til luksusstatus, markerede et nyt kapitel for det franske luksusmodehus. Mens Off-White Air Force 1'erne var meget begrænset udgivelse, er Louis Vuitton-samarbejdet en tad mindre. Faktisk var der designet 47 iterationer.
Efter Ablohs alt for tidlige bortgang sidste år, en indledende auktionering af kun 200 par Air Force 1 klædt i Louis Vuittons all-over monogramlærred og accentueret med modehusets Damier Azur-lærred opnåede i alt af 23,5 millioner dollars hos Sotheby's; svarende til $117.500 pr. par. På trods af 21 iterationer skal gøres tilgængelige for offentligheden (ni er blevet frigivet indtil videre), har de høje videresalgspriser sejret.
Mens kolossale videresalgspriser ikke er noget nyt i sneaker-verdenen, er de typisk forbeholdt strengt begrænsede drops og sjældne vintage-stile. I modsætning hertil læste det første offentlige fald af Louis Vuitton Air Force 1'erne mere som et popkunstshow - med Nike, der bekræfter ideen med et posthumt pop-up galleri inde i Greenpoint Terminal Warehouse, der viste alle 47 versioner af sneaker.
"[Abloh] var en sand kunstner, der gjorde mere for at ophøje sneakers til bærbar popkunst end nogen anden," sagde Verheijke. Tom Woodger, VP for global cultural marketing hos StockX, er enig. "Mere end nogensinde før ser folk denne samling som kunst."
Faktisk har Abloh længe sammenlignet med popkunstnerne Andy Warhol og Jeff Koons, hvor hans designfilosofi i høj grad afspejler førstnævntes tilgang. Abloh udtalte, at han bruger en "3% teori", når det kommer til at producere et produkt, og foretrækker at "redigere" frem for "design." Beslægtet med Andy Warhols Marilyn Diptykon eller Campbells suppedåser, Ablohs Louis Vuitton Air Force 1-kollektion tager en klassisk - og ærlig talt allerede perfekt - silhuet og udfører den på 47 forskellige måder.
Selvom et par farvevarianter - som det metalliske guld og det sorte metalliske sølv - tør afvige fra standard Nike Air Force 1, forbliver skoens DNA tydeligt. Silhuettens adaptive karakter egner sig godt til 3%-teorien, hvilket gør det muligt at producere et betydeligt værk på kort tid og præsenteres sammen med slående effekt.
Et enkelt par Air Force 1 med Louis Vuitton monogram lærred? Fedt nok. Men en 47-stærk kollektion af kollaborative sneakers? Nå, det er kunst. — Tanisha engel
Du kan jagte et par Louis Vuitton Air Force 1'ere kl StockX (fra $10.784)
Den mest funktionelle moderigtige
Med rod i (hyper-)funktionalitet og utilitarisme eksisterer Salomon i en industri, den hjalp med at skabe. Grundlagt i Annecy, Frankrig, i 1947 af François Salomon og hans søn Georges, Salomon begyndte som et skibeslagsfirma. Georges' innovationer drev virksomheden fremad, hvor den yngre Salomon oprindeligt udviklede en maskine til at fremstille skikanter før banebrydende det integrerede skistøvlebindingssystem, med nutidens skibindinger, der bruger samme design grundlæggende.
Mens mærket har produceret alpinstøvler siden 1979, vovede det 75-årige firma sig ikke i vandre- og trailsko før 45 år inde i løbet. Men når den først gjorde det, brugte den samme stringente designfølsomhed. En del af mærkets varige tiltrækning afhænger af løfteopfyldelse: Salomon sneakers gør, hvad de siger, de vil. De ser bare godt ud, når de gør det.
Salomons tekniske tilgang, der i sagens natur var fokuseret på funktion frem for mode, lånte sig naturligvis til gorpcore-trenden. Selvom formålsstyret design er forblevet centralt for Salomon-identiteten, har subtile ændringer og farvevariationer hjulpet med at rekontekstualisere det alpine mærke til et nyt publikum. Salomon XT-6 silhuetten blev introduceret i 2013 og blev designet til at give ydeevne og støttefunktioner til atleter, der deltager i ultradistance løb under de hårdeste forhold, nemlig Ultra-Trail du Mont-Blanc, et 170 kilometer langt løb rundt om stierne på det højeste bjerg i Western Europa. Salomon XT-6 er bygget med dæmpning, letvægts holdbar konstruktion og langdistancestabilitet i sin kerne, og repræsenterer højdepunktet inden for trailløbsfodtøj.
Uden for stien og på gaden giver den dynamiske silhuet af Salomon XT-6 den mulighed for at være vært for en række kreative farvelægninger og genskabende genforestillinger. Mens den tredobbelte sorte XT-6 forbliver silhuettens mest populære farvevariant, er den nyligt lancerede Skyline-serie en man skal se. Skyline-serien består af tre farvevarianter og henter inspiration fra nuancerne fra daggry til skumring. De lette mesh-overdele får en gradienteffekt med farver, der reflekterer himlen, mens de karakteristiske strukturelle vandtætte TPU zig-zags er klædt i en komplementær farve. Designet til at give maksimalt greb under de glatteste forhold, er de tykke såler defineret af dybe, skarpe ører, der modtager den tre-tonede behandling.
Overfloden af tekniske funktioner på Salomon XT-6 er alle fair game for andre kreative at sætte deres eget spin på. Folk som And Wander, Palace og Fumito Ganryu har riffet på det funktionelle fodtøj og har hjulpet med at placere det alpine mærke foran streetstyle-publikummet.
Med sine fødder solidt placeret i det tekniske, men døren åben for trends, er Salomon XT-6 en, man skal se. — Tanisha engel
Du kan købe et par Salomon XT-6 på Salomon.com (fra $170)
Den bedste i form
For omkring 15 år siden satte to New York City-designere Peter Poopat og Flavio Girolami sig for at skabe den perfekte sneaker; de fandt på Achilles, en minimalistisk træner lavet af italiensk læder af høj kvalitet. Skoen har ingen teknologi. Ingen luftbobler. Ingen velcro. Ingen oppustelige luftblærer. Kun gummi og læder og tråd. Achilleus kommer i en række dæmpede toner, men hvid er sagen. Ren hvid bortset fra det lille, sexede guldstempel på hælen. Fabriksstandardnumre. Varenummeret, størrelsen, farven. Enkelt og perfekt. — Alex fransk
Du kan købe et par Achilles kl Neimanmarcus.com eller Hr. Porter (fra $410)
