I løbet af de sidste par sengetider på vores tur til Colombia i juli, ville min kone og sønner (Marcel, 8, og Naeem, 2) strække ud på to enkeltsenge skubbet sammen i min onkel og tantes lejlighed i Bogotá og se videoer af alle de ting, vi havde lavet i løbet af tre uger, udforske hovedstaden og Magdalena-flodens dal mod vest: siddende på den fyldige håndskulptur foran Fernando Botero museum; nipper til kaffe på toppen af Monserrate, den højeste top i allerede kølige Bogotá; ridning og madlavning a sancocho over brænde med kvægbønder i Tolima; plukke frugt fra eksotiske træer i en anden tantes baghave i Mariquita; og tur til en spøgelsesby, der var blevet oversvømmet af lavastrømme under det katastrofale udbrud i Nevado del Ruiz i 1985. Men vi var nødt til at rulle hurtigt: Baby Naeem ønskede at komme til videoerne af "kaninerne." Igen og igen, indtil han endelig kom ud, klukkede han i lyset af telefonens skærm, at se en koloni af mennesker i kaninkostumer udføre en spansksproget London Bridge under en diskokugle på en restaurant i modsætning til alle andre hedder
Vi havde tilbragt dagen ved saltminerne i Zipaquirá, en koloniby 45 minutter nord for Bogotá, der er populær blandt turister og weekenden "Rolos" (Bogotanos). Gennem årtier havde minearbejdere udskåret et enormt netværk af huler, og før hver af dem havde de bygget små oratorier, hvor de ville bede før en farefuld dags arbejde. Til sidst udhuggede de en katedral i fuld skala under jorden.
Vi proppede alle sammen i Renault hatchback og gik tilbage mod Bogotá. Min onkel foreslog at stoppe ved Andrés Carne de Res til frokost, men han undersøgte det alvorligt og sagde ganske enkelt "Tiene de todo" (den har alt). Havde jeg været i stand til at få øjenkontakt i bakspejlet med min kone, som var begravet under vores børn på bagsædet, ville jeg have konspirerede om at gå tilbage til lejligheden og hvile i stedet - ungerne var klynkende og udmattede - men jeg var nødt til at holde øjnene på vejen. Jeg manøvrerede som Frogger gennem en parade af forskudte lastbiler, der var dekoreret med streamers og glitrende alters, bragende musik fra PA-systemer ombord, og skifte bane i forening med få slag i en smogopslugt, synkroniseret dans (det var tilfældigvis den 19. juli, dagen for Virgen de Carmen, lastbilens skytshelgen chauffører).
Selvom Chia, en by omtrent lige langt mellem Bogotá og Zipaquirá, formodes at have et dejligt historisk centrum, så vi det ikke. I stedet førte min onkel mig forbi et halvt dusin autolakeringsværksteder på baggaderne, indtil vi ankom til Andrés Carne de Res, et sted - vi lærte snart - hvor ethvert sultkval, kedeligt besvær og uhensigtsmæssig henvendelse blev imødekommet, næsten før de indfandt sig os. Det var den slags urimelig gæstfrihed og opmærksomhed, som du kan forvente af en trestjernet Michelin-restaurant, en udelukkende rettet mod familier.
Vi blev ført ind på en stor snavs parkeringsplads, den slags du måske finder på en amtsmesse. Vi seks stablede ud af bilen og fulgte lyden af latter og Louis Armstrongs "It's a Wonderful World" til en antik billetbod, hvor en cast af Alice i Eventyrland-karakterer som den gale hattemager og nogle gigantiske kaniner, sammen med nogle andre tilfældige damppunkere og cirkushippier, hilste os. En kvinde gik forbi en karrusel og et bål gennem en gårdhave, der lignede en colombiansk landsbyplads, til et bord under diset sollys, filtreret af et loft af uigennemsigtige vinduer. Lige efter at have sat sig ned gled en servitrice pudeagtig, osteagtig og sød arepas de choclo ind på bordet.
Så åbnede jeg menuen. På tværs af 30 sider er der sektioner for patacones (plantainfritter), arepas, kartoffelretter og yuca-retter. De er berømte for Arepas de Choclo og Lomo en Trapo, en saltbelagt oksemørbrad, pakket ind i stof og kogt direkte på kul, men jeg bestilte churrasco - kun fordi jeg ikke så folk pakke deres spektakulære lomo op endnu.
Før Marcel kunne stille sin sædvanlige eskalerende række af spørgsmål - "Hvor lang tid går der, før maden kommer? Hvad skal jeg gøre? Kan jeg spille Minecraft på din telefon?" — en anden servitrice kom for at informere os om, at cirkus var ved at begynde. Moster Marta piskede børnene afsted, mens Zoraida, Miguel og jeg slugte lækre friske frugtjuicer - lulo, guanabana og limonada de coco - fra gule og blå keramiske skåle. Playlisten drev gennem en multikulturel liste af drømmende tre-tællers valse fra folk som Agustin Lara og Tom Waits, og min kone og jeg så et ungt par snurre i hinandens arme i en anden friluftsgård ved siden af os. Så så vi Marta og Naeem, som nu dansede med kaninerne under diskokuglen, indtil maden kom.
Tilbage ved bordet slog Naeem min kones hånd væk, da hun forsøgte at give ham en kyllingefinger - menuen indeholder alle de store børnevenlige fødevaregrupper (kyllingefingre, hotdogs, pizza, pasta) - og så skiftede min kone og jeg plads, så jeg kunne prøve. Mens han vred sig og drejede hovedet, begyndte min forværring at vokse, indtil en kvinde klædt ud som en tryllekunstner nærmede sig bordet, skar et af kyllingestykkerne op og hviskede ham ind i øret. Han grinede og begyndte at knibe sine kyllingestykker og skubbe dem ind i sin buttede mund. Jeg pustede ud og smurte en klat chimichurri ud over min egen flot forkullede bøf og satte mig til rette. Lækker.
Andres Carne de Rest, der er anerkendt som en af Latinamerikas fineste restauranter, serverer for det meste traditionel colombiansk mad. Churrasco, en række empanadas, arepas de choclo, chicharrones og stegte yuca, var alle platoniske idealer af hver form. Jeg ville kun ønske, at jeg også kunne have fået ajiaco, lomo, mojarra frita og to dusin andre retter.
Naeem, efter at have afsluttet sin mad, havde tydeligvis brug for et bleskift, så Zoraida tog ham med på toilettet. Få minutter senere så jeg hende vende tilbage med et stort smil, ikke det sædvanlige lange ansigt, som småbørns snavs inspirerer. Hun udbrød: "De har et helt dedikeret omklædningsrum! Der var concierger derinde og gav mig servietter!” Ingen af os havde nogensinde oplevet sådan noget. Vi sad i bedøvet tavshed et øjeblik, og så lænede hun sig ind i mig og jokede: "Kan vi forny vores løfter her?" En halv time senere, en egentlig notar i en glitrende høj hat, "Gregorio el Notario," ankom med en hornsektion, læste et sæt løfter med en auktionsholders hurtighed og flydende evne, iførte os skærp og udtalte os som mand og kone.
Det er forvirrende, at de kan give så personlig opmærksomhed til så mange mennesker. Omkring 100 kokke og 250 tjenere betjener 10.000 mennesker (og holder øje med deres hunde) på en given weekend på 2,76 kvadratkilometer miles, der rummer alt fra en klatrevæg og en mini-fodboldbane til hoppehuse og flere danse gulve. Mange andre sektioner så vi ikke engang - vi oplevede kun handlingen i dagtimerne. Om natten bliver festglade buset ind fra Bogotá for at feste til tidlig morgen. Det er et produktionsniveau, der ville få Imagineers hos Disney til at rødme.
Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan de udfører denne hedenske magi, men tryllekunstneren er Andres Jaramillo. Han grundlagde stedet sammen med sin romantiske partner Maria Stella i 1982, byggede et par borde i hånden, satte en grill op og malede et rødt skilt, hvor der stod Andres Carne de Res — Restaurante Atipico ("en atypisk restaurant"), og det blev det.
Det er en atypisk restaurant og den mest populære destination for alle, der ønsker at fejre en forlovelse, en forfremmelse, en fødselsdag eller en umærkelig torsdag. I årtier har stedet kunstfærdigt integreret alle antikviteter, musikere, venner, malerier, religiøse ikonografi, retter og performere, som Jaramillo har elsket og samlet, og så er stedet fyldt med sjæl. Dette rene udtryk for Jaramillo, Stella og deres fortryllede vision om deres elskede Colombia, har udvidet sig til andre full-service lokationer i Medellin, Bogotá, Cartagena og Santa Marta. Jeg formoder, at Chia-stedet er det mest beboede, men fra den ene forælder til den anden skriver jeg bare dette til opfordrer dig: Hvis du rejser gennem Colombia med børn, skal du stoppe ved en af de fire full-service steder for frokost. Du vil tale om det for evigt.
Rejser til Bogota
Jeg har rejst til Colombia seks eller syv gange, altid for at besøge familie i Bogota og Magdalena River-regionen mod vest. Sidst jeg gik var for 20 år siden, længe før jeg blev far. Her er et par andre familievenlige destinationer inden for de områder, der gjorde denne rejse særlig rig.
Zipaquirá45 minutter nord for byen: Besøg saltminerne, oratorierne og katedralen dybt under jorden. Smag saltet på hulens vægge, og besøg derefter det nærliggende bycentrum. Zipaquirá, tidligere kaldet Chicaquicha, var et vigtigt økonomisk centrum for den oprindelige Zipa før koloniseringen. Det er værd at besøge den koloniale centrale plads. Børn kan tage en æseltur; du kan beundre arkitekturen og slentre over den bølgede gule mursten. Stop selvfølgelig også ved Andres Carne de Res i Chía, en anden tidligere Zipa-by, på vej tilbage til Bogotá.
Monserrate, centrum af Bogota: I den østlige udkant af centrum kan du køre en kabelbane 10.000 fod over havets overflade til toppen af Bogotas højeste bjerg, Monserrate. Bær en sweater; Bogota er køligt nok et par tusinde fod nede af bakken. Besøg en katedral på en bjergtop, se på nabobjerget (og forundres over det faktum, at nogen for nylig gik mellem de to på en slack line), nyd varm chokolade, churros eller kartoffelchips med kyllingesmag i snackbaren, eller spis på en af tre fuld service restauranter. Vi gik til Casa San Isidrio, en fremragende, rustik fransk restaurant med hvid dug med spektakulær udsigt, men du kan få mere traditionel colombiansk mad andre steder. En skål dampende ajiaco (Bogotas mest berømte kyllinge- og grøntsagssuppe) deroppe ville være vidunderlig.
Botero Museum: Besøg det store museum for Colombias mest berømte samtidskunstner. Desværre døde han i sidste måned.
Plaza Bolivar: Se gadeartister, køb kunsthåndværk, og tag en skede af majskerner for at fodre duerne på Plaza Bolivar. Mine tanter og onkler advarede os tusinde gange om at holde vores telefoner i lommen der, for ordens skyld. Tilsyneladende er der et reelt problem med mobiltelefontyveri, men så længe du ikke "dar papaya" (viser, hvad du har), vil du være i orden.
Candelaria: Nogle af Bogotas mest charmerende gamle gader ligger i kvarteret Candelaria. Når jeg går der igennem, på vej til Plaza Bolivar, anbefaler jeg restauranten Madre, en industriel-chic restaurant med tropiske accenter gemt på bagsiden af et smykkecenter. De har colombiansk og italiensk mad, inklusive pizza, som tilfredsstillede vores børn.
Omkring Magdalena-floden
Hvis du rejser mod vest, ned gennem en cordillera (underområde) af Andesbjergene i fire timer (stopper halvvejs kl. en af mange vejgriller med udsigt), kommer du til en meget, meget varmere region, Magdalena-floden Dal. Magdalena-floden var i hundreder af år efter koloniseringen den vigtigste kommercielle handelsrute, forbinder landets indre med Caribien og al den last, der ankom der fra Europa og Amerika. De koloniale byer langs floden er smukke, fascinerende og mere turistvenlige end nogensinde. Besøg flere, men her er to:
Honda: Min fars familie er herfra. De gamle huse er nu malet i forskellige pastelfarver, med små kolibrier ved dørene. Mange af dem er nu bed-and-breakfast. Gå en tur i de gamle brostensbelagte gader i centrum, se garnfiskerne, gå over nogle af byens 40 broer, inklusive den ældste jernbro i Latinamerika, Puente Navarro, og shop for eksotiske frugter på det centrale Plaza de Mercado.
Ambalema: Dette er en tidligere tobaksforarbejdningsby, der nu overlever på risindustrien. Spis ved floden og tag en guidet sejltur på en af de farverige, lange træbåde. Gå gennem gaderne i gamle huse lavet af kolber, og se efter skilte på dørene til en snack. Vi stoppede i en persons stue til kaffe og obleas (en tynd oblatsandwich med Colombias mest berømte karamel, arequipe).
