Die unbestrittene ZIEGE
Wo sollte man anders anfangen als mit dem legendären Basketballschuh von Nike aus dem Jahr 1982, dem Air Force 1.
Der AF1 wurde erstmals von Bruce Kilgore konzipiert, einem ehrgeizigen jungen Industriedesigner, der sich mit der Herstellung von Großgeräten für Whirlpool und Sears die Zähne ausgeschnitten hat. Seine Aufgabe: einen Weg zu finden, die Nike Air-Sohle in einen Performance-Basketballschuh zu integrieren.
Interessanterweise nahm Kilgore Styling-Hinweise von einem frühen Nike-Wanderschuh, dem Lava Dome, und kam auf mit einem Schuh, der robust, langlebig, streng und ein Objekt war, das so viel mehr als ein Basketball wurde Schuh.
Als verstorbener Designer Virgil Abloh hat es auf den Punkt gebracht FTKurz vor seinem Tod: „Es ist absolut kein Schuh. Es ist ein Kunstobjekt. Es muss nicht einmal an den Füßen von jemandem sein. … Der ‚Air Force 1‘ ist ein Basketballschuh, aber durch die Hip-Hop-Kultur hat er eine repräsentative Skulptur mit Energie versorgt. Es bedeutet ganz bestimmten Menschen viel.“
Trotzdem startete der AF1 sehr stark auf den Plätzen. „Wir haben mit ein paar Leuten im Büro angefangen – weil wir einige Leute hatten, die vernünftig waren Athleten – und dann wechselten wir von dort zu Athleten auf College-Niveau“, sagte mir Kilgore in einem Interview im Jahr 2017. „Und so haben wir ein paar weitere Testschuhe zusammengestellt, sie auf die Ladefläche des Pickup-Trucks gelegt und sie zu einigen der Colleges in und um Boston gefahren. Setzen Sie sie auf einige Spieler aus. Als wir von diesen Leuten die beiden Daumen nach oben bekamen, ging es von dort aus weiter.
Der legendäre Musikproduzent DJ Clark Kent erinnert sich an den Nike-Truck, der zu seinem Spielplatz in Queens rollte. „Ich dachte, diese Scheiße, das ist magisch. Ich steckte die Scheiße in meine Tasche und spielte weiter in dem, was ich spielte. Ich habe sie gestohlen. Todernst, weil ich dachte: ‚Ich spiele nicht darin – sie sind wunderschön!‘ Ich ging mit ihnen nach Hause und trug sie nie, weil ich fand, dass sie so besonders waren.“
Also liebten Basketballspieler den AF1 – aber die Liebe ging auch außerhalb des Platzes weiter.
Bis 1984, als der AF1 auslaufen sollte, riefen seine Anhänger Foul und die Besitzer von drei konkurrierenden Baltimore-Sneakers Geschäfte – Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes und Downtown Locker Room – haben sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, die Silhouette. Harold Rudo, der Sohn von Charley Rudo, flog schließlich nach Beaverton, Oregon, und überredete den Swoosh, den Sneaker weiter zu produzieren. Sie waren überzeugender, als irgendjemand je erwartet hätte.
„Gegen Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre begann der Air Force 1 wirklich, als Stil abzuheben“, sagte DJ, Basketball-Legende und Kulturhistoriker Bobbito Garcia. Wie so? Er erzählte mir einmal, wie er das Bedürfnis verspürte, den AF1 zu seinem eigenen zu machen, um das kulturelle und künstlerische Gewicht zu veranschaulichen, das die Schuhe zu tragen begannen. „Ich habe bereits 1983 Air Force 1 bemalt. Die einzigen damals erhältlichen waren weiße Obermaterialien mit einem grauen Swoosh. Und da ich für Lower Merion gespielt habe, habe ich meinen Swoosh mit Esquire-Schuhfarbe und Acrylfarbe in Burgunderrot bemalt, damit er zu meiner Uniform passt. Am Ende der Saison habe ich das Burgunder abgenommen und den Swoosh mit hellblauer Farbe bemalt. Ende der 80er bemale ich das gesamte Obermaterial des Air Force 1 und male den Swoosh neu, um meine eigenen drei Farbschemata zu erstellen, was Nike nicht tat. Da war ich ganz weit vorne mit dabei. Und so bekam ich meinen Ruf im Hip-Hop, als ich Turnschuhe bemalte. Die Leute fingen an, mich auch zu bitten, ihre Turnschuhe zu bemalen.“
Turnschuhe, die über Rasse und Klasse und Wohlstandsunterschiede erzählen können, was es bedeutet, „es zu schaffen“ und wer unser ist Helden sind – das sind die Backbone-Sneaker-Kultur und die Paare, die es verdienen, in der Sneaker-Halle von zu sein Ruhm. In dieser Hinsicht ist kein Schuh wichtiger als der Air Force 1. Es ist ein Schuh, um die Bahn zu fahren und die Bretter zu crashen. Es ist ein Basketballschuh, der eher von Nachbarschaftslegenden als von schillernden Profis definiert wird. Deshalb bleibt der Air Force 1 auch 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung der wichtigste Sneaker im Universum. — Alex Franz
Sie können ein Paar kaufen Air Force 1 auf Nike.com (ab 97 $).
Der chilligste Sneaker aller Zeiten
Wenn der Air Force 1 von Nike an den düsteren Stil des Spielplatz-Hoops erinnert, erinnert der Vans Old Skool an den zeitlosen Stil von Southern Kaliforniens sonnengebräunte Surfhelden: Alva, Peralta, Spiccol und unzählige andere salzige Einheimische – die auf Strandparkplätzen herumlungern und beten für Wellen.
Vans, zuerst bekannt als Van Doren Rubber Co., begann 1966 mit der Herstellung hochwertiger Bootsschuhe. Firmengründer Paul van Doren eröffnete einen Showroom in Anaheim und fertigte dort maßgefertigte Schuhe. Van Doren verwendete erstklassige Materialien: unzerstörbare vulkanisierte Waffelgummisohlen und Duck Canvas Nr. 10, das stärkste auf dem Markt. Die schmalen, griffigen Sohlen erregten bald die Aufmerksamkeit der Skate-Community von SoCal. Van Doren begrüßte die neue Partnerschaft und begann, lokale Wettbewerber mit kostenlosen Schuhen und Bargeld zu sponsern, insbesondere die Mitglieder der berühmten Dog Town Z-Boys.
1977 gelang Van Doren der Durchbruch. Während er müßig kritzelte, kam er auf den legendären Vans „Jazz-Streifen“. Van Doren verbesserte die traditionelle Bootsschuh-Silhouette und verstärkte das Design mit Ledereinsätzen an Seitenfuß und Zehen. Er fügte den „Jazz-Streifen“ hinzu und veröffentlichte seine neue Kreation, Style #36, in drei bescheidenen Farbkombinationen.
Vans taufte Style #36 schließlich in Old Skool um. Und genau wie beim Air Force 1 haben Anhänger des Schuhs ihn zu ihrem eigenen gemacht und ihn mit Markern und Farbe individuell gestaltet. In den 90er Jahren wurde der Old Skool zu einem festen Bestandteil der Streetwear, als Vans eine Reihe von Kollaborationen mit Größen wie Supreme startete; Stussy; Erdnüsse; Tyler, der Schöpfer; und so viele andere. Der Old Skool war kein exklusiver Schuh – er hatte für jeden etwas zu bieten.
Der Old Skool ist nicht zuletzt vielseitig. Es verleiht jeder Chinohose oder Jeans ein Gefühl von Coolness. Es sieht toll aus mit Shorts und wadenlangen Röhrensocken (auf SoCal-Art). Der Old Skool bringt auch die Party zu jedem Business-Casual-Look. Egal welches Outfit, die Botschaft ist klar: Ich bin hier für eine gute Zeit. — Alex Franz
Sie können ein Paar Vans Old Skool bei kaufen Amazonas oder Vans.com (ab 60 $).
Der Sneaker, der eine Kultur hervorgebracht hat
Streetwear-Designer Jeff Staple sagte mir einmal, dass der Air Jordan III, der 1988 von Nike herausgebracht wurde, seiner Ansicht nach ein Wendepunkt war: der Moment, in dem Sneaker von wegwerfbaren Alltagsgegenständen wie T-Shirts oder Toilettenpapier in den Bereich des Luxus übergingen Artikel.
The III war eine Zusammenarbeit zwischen Michael Jordan und Tinker Hatfield, damals ein junger Designer mit einem Abschluss in Architektur von der University of Oregon. Jordan wollte etwas Schlankes, Leichtes und Flexibles. Hatfield antwortete mit dem, was viele Sneaker-Enthusiasten für den schönsten Sneaker aller Zeiten halten Entworfen: ein mittelhohes Oberteil aus gewalktem Leder, graue Akzente aus Elefantenhaut an Zehen und Ferse und Grau Auge bleibt. Der Jordan III war der erste Schuh, bei dem das Markenzeichen Nike Swoosh an den Seitenwänden fehlte und nur auf dem grauen Fersenzug aus Kunststoff erschien. Es markierte das Debüt des allgegenwärtigen roten „Sprungmanns“, der auf der markanten, gebogenen Zunge des Schuhs erschien. Und er wies zum ersten Mal bei einem Jordan-Schuh ein in die Sohle geschnittenes Fenster auf, das das Air-Dämpfungssystem von Nike enthüllte.
Jordans Brillanz auf dem Platz verstärkte offensichtlich die Mystik des Schuhs. 1988, das Jahr der Veröffentlichung des III, war das dynamischste in Jordans junger Karriere. Er gewann NBA MVP, Defensive Player of the Year, All-Star MVP und eine Handvoll anderer Auszeichnungen. Nichts war wichtiger als seine atemberaubende Leistung in der Dunk-Wettbewerb. Er fesselte die Welt, indem er von der Foul-Linie abhob und den berühmtesten Dunk der Basketballgeschichte lieferte, wodurch Jordanien zu einer globalen Ikone wurde. Seine Berühmtheit wurde nur durch eine Reihe von mörderischer Sportbekleidung der Marke Jordan von Nike und einem unvergesslichen Erlebnis vergrößert Von Weiden+Kennedy produzierte Werbekampagne, mit Spike Lee als Jordans Kumpel.
Nike begann 1994 mit der Neuauflage des Jordan III. Bis vor kurzem war der Sneaker kaum zu bekommen. Allerdings scheint der Hype um die IIIs etwas abgeflaut zu sein. Es ist jetzt nicht mehr so schwer, ein Paar auf dem Wiederverkaufsmarkt für einen angemessenen Preis aufzutreiben oder sogar ein Paar direkt bei Nike oder einem Händler zu kaufen. Und das ist gut so. Jeder sollte die Chance haben, den GOAT zu besitzen. — Alex Franz
Sie können ein Paar OG Jordan IIIs jagen bei Amazonas oder StockX (ab 230 $).
Der Pate des Papa-Sneakers
Was haben Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet und der Vater mittleren Alters von nebenan gemeinsam? Sie alle neigen dazu, von Zeit zu Zeit einen Fit mit den unverwechselbaren monochromatischen Tönen des New Balance 990 zu verankern.
Getreu seinem Bostoner Erbe blieb New Balance der heimischen Fertigung verpflichtet, wobei 990 ausschließlich in den Vereinigten Staaten montiert wurden. Der lokal hergestellte Laufschuh, der die richtige Balance zwischen Komfort und sportlicher Leistung fand, stellte einen Sprung nach vorne in Technologie und Innovation dar.
Vor der Veröffentlichung des New Balance 990 galten Flexibilität und Halt in einem Laufschuh als einander ausschließend. Eine flexible Zwischensohle verbessert das propriozeptive Feedback und gibt Läufern ein besseres Gefühl für Bewegung und Position. Auf der anderen Seite wurde die Unterstützung durch die Verwendung einer Carbonplatte mit weicher Schaumstoffpolsterung erreicht – was für einen steiferen Schuh sorgt, der Sie vom Boden trennt.
Als Ergebnis von vier Jahren Forschung und Entwicklung vereint der New Balance 990 das Beste aus beiden Welten. Ein rutschfestes Obermaterial sorgte für Flexibilität und Dynamik, während eine als „Motion Control Device“ bekannte Polyurethan-Fersenhalterung für Fußhalt sorgte. Letzteres Feature erwies sich als so erfolgreich, dass es immer noch in der aktuellen Performance-Runner-Aufstellung von New Balance vorhanden ist. Mit einem damals unerhörten Preis von 100 US-Dollar veröffentlicht, wurde der New Balance 990 zu einem schnellen Erfolg und bewies, dass die Kunden bereit waren, für Spitzenqualität Geld auszugeben.
Der New Balance 990, der dieses Jahr seinen 40. Geburtstag feiert, hat sich bewährt. Der Grau-in-Grau-Sneaker hat seine zweckmäßigen Ursprünge als Laufschuh hinter sich gelassen und ist jetzt ein fester Bestandteil des Streetstyles. Von Vorstadtvätern im Mittleren Westen bis hin zu Tech-Unternehmern aus dem Silicon Valley und Supermodels in New York durchquert der New Balance 990 mühelos kulturelle Untergruppen.
„Der New Balance 990 kann weithin als eine der Silhouetten angesehen werden, die den ‚Papa-Schuh‘ inspiriert haben. Trend, der sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat“, sagt Tom Woodger, VP of Global Cultural Marketing bei StockX. (Während wir hier bei Fatherly der Meinung sind, dass alle Schuhe oder Turnschuhe, die von Vätern getragen werden, als „Papa-Schuh“ gepriesen werden können, bezieht sich der zeitgeistige Begriff normalerweise auf das klobige, weitgehend einfarbige, harmlose Turnschuhe, die von den Vätern und Männern mittleren Alters früher getragen wurden.) „Außerdem bevorzugen immer mehr Verbraucher Komfort, was eine klobige Silhouette wie der 990 kann Angebot. Kombinieren Sie dies mit der Ästhetik der 1990er und 2000er, die ein Comeback erlebt hat, und der 990 ist der perfekte Sturm.“
Der New Balance 990 zeichnet sich durch eine Mesh-Konstruktion mit Wildlederüberzügen und ein weitgehend graues Farbschema aus und ist für viele der ideale Ausflug in das Gebiet der „Vaterschuhe“. Grob, ohne zu sein zu klobig, seine neutralen Farbtöne und seine zurückhaltende Art ermöglichen es dem 990, sich gut mit allem zu kombinieren, von schmal geschnitten passend zu Dickies Arbeitshosen und einem T-Shirt – ganz zu schweigen von Steve Jobs’ bevorzugtem schwarzem Rollkragenpullover und Jeans Combo.
Während die Standard-Iteration – und ihre nachfolgenden Updates – immer noch leicht zu erreichen ist, ist eine Menge begehrenswerter Kollaborationen mit Leuten wie Aimé Leon Dore, JJJJound und Kith haben die allgegenwärtige Silhouette beibehalten interessant.
„New Balance hat, wie viele Marken in unserem Bereich, erfolgreich die Zusammenarbeit mit Künstlern und Künstlern genutzt Videokünstler, um die Aufmerksamkeit neuer Zielgruppen auf sich zu ziehen und bei bestehenden Kunden im Gedächtnis zu bleiben“, erklärt er Woodger. „New Balance 990-Kollaborationen scheinen sich bewährt zu haben, wobei frühe Kollaborationen an Wert gewinnen.“
Während die Kooperationen schwer zu erwerben sein mögen, bleibt die Standard-Graustufenversion ein zuverlässiges Grundnahrungsmittel.
Und für die tatsächlich Väter? Die Silhouette ist so begehrenswert wie eh und je. „Als frischgebackener frischgebackener Vater trage ich viel mehr New Balance“, sagt Gijs Verheijke, Gründer und CEO von Ochsenstraße. „Offensichtlich sind sie der stereotype ‚Papa-Schuh‘, was ich für einen lustigen Witz halte, aber New Balance ist derzeit auch stark im Trend.“— Tanisha Engel
Sie können ein klassisches Paar New Balance 990 bei kaufen Amazonas oder NewBalance.com (ab 185 $).
Die besten Alltagsfahrer
Während es schön und gut ist, von fünfstelligen Wiederverkaufs-Kicks und Hypes zu träumen Zusammenarbeiten, manchmal sind die besten Turnschuhe diejenigen, die man tatsächlich an die Füße bekommen kann. Während die Worte „mühelos“ und „zeitlos“ in der Sneaker-Welt oft viel zu großzügig gestreut werden, trifft der Adidas Stan Smith genau das Richtige.
Als Pionier seiner Zeit kann dem Adidas Stan Smith zugeschrieben werden, Hunderte von minimalistischen Turnschuhen hervorgebracht zu haben, von der erhöhten, anzugfreundlichen Common Projects Achilles und Axel Arigato Clean 90 bis hin zu den lässigeren Oliver Cabell Low 1 und Veja Campo. Dennoch kann keiner mit der anhaltenden Anziehungskraft des Stan Smith mithalten.
Wie viele Turnschuhe, die den Test der Zeit bestanden haben, hat der Stan Smith seinen Ursprung in der Leistung. 1963 produzierte Adidas seine ersten Tennisschuhe: den Robert Haillet, benannt nach dem französischen Tennisstar. Der von Horst Dassler, Sohn des Adidas-Gründers Adolf „Adi“ Dassler, entworfene Adidas Robert Haillet war der erste Tennisschuh, der aus Leder und nicht aus Segeltuch hergestellt wurde.
1971 unterzeichnete Adidas einen Vertrag mit dem amerikanischen Tennisstar – und zweifachen Grand-Slam-Champion – Stan Smith und Horst Dassler Vorschlag, Robert Haillet mit Smiths Namen umzufunktionieren, mit der Absicht, in den Vereinigten Staaten Anerkennung zu erlangen Zustände. Nach einer kurzen Zeit, in der die Ledersneaker sowohl Haillets Namen als auch Smiths Konterfei trugen, kam der Adidas Stan Smith wie wir es heute kennen, wurde 1978 veröffentlicht, mit dem sofort erkennbaren kelly-grünen Fersenfleck und sowohl Smiths Namen als auch Porträt.
Fast fünf Jahrzehnte nach seiner ersten Markteinführung hat der Ruhm des Adidas Stan Smith den Mann auf seiner Zunge weit übertroffen, eine Tatsache, auf die in Smiths Buch frech verwiesen wird. Stan Smith: Manche Leute denken, ich bin ein Schuh.
Allerdings ist die ehemalige Nummer 1 der Welt ein Fan durch und durch. „Als der Schuh mit meinem Foto auf der Zunge herauskam, habe ich ihn während meiner Matches immer wieder angeschaut, und es war ablenkend, demütigend und berauschend“, sagte Smith erinnerte sich in einem Interview mit Mode. Bald darauf begannen auch Smiths Gegner, sein Gesicht an den Füßen zu tragen. „Ich fand es nicht angebracht, dass Leute mich mit diesem Schuh schlagen“, sagte er scherzhaft erzählt Esquire.
Der Adidas Stan Smith zeichnet sich durch seinen minimalistischen, fast essentiellen Ansatz aus. Der Stan Smith war bis auf einen Farbtupfer an der Ferse ganz in Weiß gehalten und überwand seine Wurzeln als Performance-Schuh in den 80er Jahren schnell, als technische Sportbekleidung immer beliebter wurde. Stattdessen wurde der Stan Smith zu einem festen Bestandteil des Streetstyles, der von Prominenten und Alltagsmenschen gleichermaßen getragen wurde, mit Early Adopters im ehemaligen Lager, darunter David Bowie und John Lennon.
Im Gegensatz zu Veröffentlichungen, die durch Knappheit an Begehrlichkeit gewinnen, hat der Adidas Stan Smith durch Allgegenwart Bekanntheit erlangt. Sie müssen nicht stundenlang anstehen oder eine Monatsmiete fallen lassen, um ein Paar zu erwerben. „Es ist ein klassischer, tragbarer Look, erschwinglich und reichlich vorhanden“, sagt Gijs Verheijke, Gründer und CEO von Ox Street, über die anhaltende Anziehungskraft von Stan Smith. „Sie sind eine einfache Wahl, da sie so allgemein verfügbar und erschwinglich sind.“
Einer der Hauptvorteile des Stan Smith ist, dass er nicht „gestylt“ werden muss, sondern einfach zu allem gut aussieht. Die stromlinienförmige Ästhetik des Stan Smith ist harmlos in seinem Minimalismus und ermöglicht es ihm, zwischen den Kleiderordnungen hin und her zu flitzen. Verheijke bestätigt dies und hält ihn für „eine der wenigen Silhouetten, die Sie als einziges Paar Schuhe auf eine Geschäftsreise mitnehmen könnten“.
„Stan Smiths spielen in einer eigenen Liga, wenn es darum geht, sowohl lässig als auch elegant auszusehen, je nachdem, was man dazu trägt“, sagt Verheijke. „Sie sehen gut zu Jeans, Shorts, Chinos oder sogar zu einem Anzug aus.“ Während die ursprüngliche weiß-grüne Farbgebung mehr als der Aufgabe gewachsen ist, jedes Outfit zu begleiten, hat Adidas auch weitergearbeitet das klassische Design mit einer komplett schwarzen Iteration sowie eine Fülle von Kooperationen, bei denen Stan Smiths – der Mann, nicht der Schuh – Porträt oft gegen das von ihm ausgetauscht wird Mitarbeiter.
Dennoch hätte der Stan Smith nicht die dauerhafte Anziehungskraft, die er hat, wenn er nicht sein wunderschön essentielles Design hätte. Die glatte runde Schuhspitze, die perforierten Dreistreifen und die luxuriöse Lederoptik werden durch den Hauch von Grün verspielt. Der Adidas Stan Smith verkörpert die Reinheit des Designs und kann so ziemlich überall hingehen – nur nicht auf den Tennisplatz. — Tanisha Engel
Sie können ein Paar adidas Stan Smiths bei kaufen Amazonas oder adidas.com (ab $70)
Die besten Kooperationen
Die Fatherly Sneakers Hall of Fame ist voll von klassischen Gralen: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Aber der nächste Eingeweihte ist ein Blick in die Zukunft. Der Aufstieg von Salehe Bembury war rasant. Sein erster Job nach der Designschule war bei Payless Shoes. Danach kam Cole Haan und dann bei Adidas Yeezy mit Kanye West. Er war vier Jahre lang Leiter des Sneaker-Designs bei Versace. 2021, Schuh-News Ernennung von Bembury zum Designer des Jahres auf dem Rücken atemberaubender Kollaborationen mit New Balance, Crocs und Anta. Bembury wandte eine bahnbrechende Vertriebsstrategie auf Finders Keepers an, eine limitierte Veröffentlichung für New Balance. Er versteckte Paare in ganz Los Angeles, ließ Hinweise in den sozialen Medien fallen und filmte dann heimlich die glücklichen Gewinner beim Akt der Entdeckung. Seine heiße Phase begann im Jahr 2022 mit der Veröffentlichung einer neuen Brand Black-Silhouette, einer Bekleidungs- und Sneaker-Kapsel mit Vans und der Einführung von Spunge, seinem eigenen Designlabel und E-Commerce-Hub.
Am bemerkenswertesten sind zwei New Balance-Modelle, die von Bemburys Abenteuern in der Natur inspiriert wurden. Zuerst kam ein wüstenfarbener New Balance 2002R, inspiriert von einer Wanderung zu den Havasu Falls im Grand Canyon.
Als nächstes kam Water Be the Guide, unser Neuzugang, ein NB 2002R, den Bembury mit kontrastierenden warmen und kühlen Tönen entworfen hat, um aquatische Ökosysteme hervorzurufen. Sie sind so hübsch wie ein Gemälde. Die flauschigen Cyan-Wildleder-Overlays lesen sich wie Süßwasserbecken. Die Sprenkel auf der weißen Sohle sind wie Lichtschimmer. Es gibt Vegetation – Limonen- und Dunkelgrün auf dem Fersenpatch und um das NB-Logo herum. Eine verbrannte Siena-Zunge und ein Wildleder-Patch auf dem Obermaterial sind Erde. Hellorangefarbener Strick fühlt sich an wie ein Sonnenuntergangshimmel.
Wie gesagt, die Zukunft. — Alex Franz
Sie können ein Paar Water Be The Guide jagen StockX (ab 336 $).
Das Beste, was Sie nie haben werden
Lassen Sie uns das aus dem Weg räumen: Sie werden die Louis Vuitton Air Force 1s wahrscheinlich nie besitzen. Nun, nicht, es sei denn, Sie haben einen fünfstelligen Betrag übrig, den Sie für ein Paar ausgeben können.
Die Erfolgsgeschichte vom Tellerwäscher zum Laufsteg wird vom verstorbenen Off-White-Gründer und Kreativdirektor von Louis Vuitton, Virgil Abloh, und den Nike Air Force 1 geteilt. Jetzt wissen wir, was du denkst: Haben wir nicht schon den Nike Air Force 1 mit Gralsstatus gecovert? Nun ja, aber beim Louis Vuitton Air Force 1 geht es genauso viel – und vielleicht sogar noch mehr – um Abloh und seinen fast warholischen Designansatz wie um die ikonische Silhouette von Nike. Die Zusammenarbeit zwischen Louis Vuitton und Nike ist wohl das Glanzstück von Ablohs Arbeit für das französische Luxusmodehaus die physische Verkörperung der symbiotischen Beziehung zwischen Streetwear und Luxus, für die der Designer während seiner gesamten Karriere Pionierarbeit geleistet hat Karriere. Angesichts seines vorzeitigen Todes Ende letzten Jahres und der anschließenden Rezeption seines letzten Werks, wie könnten wir es nicht einbeziehen?
„Der Air Force 1 selbst als Silhouette hat sich als fester Bestandteil der frühen Hip-Hop-Straßenkultur in New York durchgesetzt“, erklärt Gijs Verheijke, Gründer und CEO von Ox Street. „Diese Szene war offensichtlich rau und voller Kriminalität, aber Virgil Ablohs frühe Arbeit mit Pyrex lenkte die Aufmerksamkeit auf Drogenmissbrauch und Armut unter schwarzen Jugendlichen in New York während dieser Zeit.“
Als leidenschaftlicher Befürworter des Air Force 1 hat Abloh in seiner Off-White-Ära die Silhouette abgeändert und mit ihm zusammengearbeitet Museen in den Vereinigten Staaten, darunter das MoMA, das Brooklyn Museum und das Museum of Contemporary Art Chicago. „Diese wurden in so begrenzten Auflagen produziert, dass praktisch alle einen deutlich vierstelligen Wert haben“, bemerkt Verheijke.
Abloh, dem weithin zugeschrieben wird, maßgeblich dazu beigetragen zu haben, Streetwear zu Luxusstatus zu erheben, markierte Ablohs Ernennung zum Kreativdirektor von Louis Vuitton ein neues Kapitel für das französische Luxusmodehaus. Während die Off-White Air Force 1 stark limitiert herausgebracht wurden, ist die Zusammenarbeit mit Louis Vuitton eine bisschen weniger. Tatsächlich wurden 47 Iterationen entworfen.
Nach Ablohs vorzeitigem Tod im vergangenen Jahr erfolgte eine erste Versteigerung von nur 200 Paar eingekleideten Air Force 1 Louis Vuittons Allover-Monogramm-Leinwand, akzentuiert mit der Damier Azur-Leinwand des Modehauses, erzielte eine Gesamtsumme von 23,5 Millionen Dollar bei Sotheby’s; ein Gegenwert von 117.500 $ pro Paar. Trotz 21 Iterationen sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden (neun wurden bisher veröffentlicht), die hohen Wiederverkaufspreise haben sich durchgesetzt.
Während kolossale Wiederverkaufspreise in der Sneaker-Welt nichts Neues sind, sind sie normalerweise streng limitierten Drops und seltenen Vintage-Styles vorbehalten. Im Gegensatz dazu las sich der erste öffentliche Drop der Louis Vuitton Air Force 1 eher wie eine Pop-Art-Show – mit Nike als Bestätigung die Vorstellung mit einer posthumen Pop-up-Galerie im Greenpoint Terminal Warehouse, die alle 47 Versionen des zeigt Sneaker.
„[Abloh] war ein wahrer Künstler, der mehr dazu beigetragen hat, Turnschuhe zu tragbarer Pop-Art zu machen, als jeder andere“, sagte Verheijke. Tom Woodger, VP of Global Cultural Marketing bei StockX, stimmt dem zu. „Die Menschen sehen diese Sammlung mehr denn je als Kunst.“
Tatsächlich zieht Abloh seit langem Vergleiche mit den Popkünstlern Andy Warhol und Jeff Koons, wobei seine Designphilosophie den Ansatz des ersteren stark widerspiegelt. Abloh erklärte, dass er bei der Herstellung eines Produkts eine „3-%-Theorie“ anwende und lieber „bearbeite“ als „gestalte“. Ähnlich wie bei Andy Warhol Marilyn Diptychon oder Campbells Suppendosen, Ablohs Louis Vuitton Air Force 1-Kollektion nimmt eine klassische – und ehrlich gesagt bereits perfekte – Silhouette und führt sie auf 47 verschiedene Arten aus.
Obwohl einige Farbvarianten – wie Metallic-Gold und Schwarz-Metallic-Silber – es wagen, vom Standard-Nike Air Force 1 abzuweichen, bleibt die DNA des Schuhs offensichtlich. Die anpassungsfähige Natur der Silhouette eignet sich gut für die 3%-Theorie, die es ermöglicht, in kurzer Zeit ein umfangreiches Werk zu produzieren und zusammen mit beeindruckender Wirkung zu präsentieren.
Ein einzelnes Paar Air Force 1 mit dem Monogram Canvas von Louis Vuitton? Cool. Aber eine 47-köpfige Kollektion kollaborativer Turnschuhe? Nun, das ist Kunst. — Tanisha Engel
Sie können ein Paar Louis Vuitton Air Force 1 jagen bei StockX (ab 10.784 $)
Die funktional modischste
Verwurzelt in (Hyper-)Funktionalität und Utilitarismus existiert Salomon in einer Branche, die es selbst mit aufgebaut hat. Gegründet in Annecy, Frankreich, 1947 von François Salomon und seinem Sohn Georges begann Salomon als Hersteller von Skizubehör. Die Innovationen von Georges trieben das Unternehmen voran, wobei der jüngere Salomon zunächst eine Maschine zur Herstellung der Skikanten, bevor das integrierte Skischuhbindungssystem Pionierarbeit leistete, wobei die heutigen Skibindungen das gleiche Design verwenden Grundlagen.
Während die Marke seit 1979 Bergschuhe herstellt, wagte sich das 75-jährige Unternehmen erst nach 45 Jahren an Wander- und Trailschuhe. Aber sobald dies der Fall war, wandte es die gleichen strengen Design-Sensibilitäten an. Ein Teil der anhaltenden Faszination der Marke hängt von der Erfüllung ihrer Versprechen ab: Salomon-Sneaker halten, was sie versprechen. Sie sehen dabei einfach gut aus.
Von Natur aus eher auf Funktion als auf Mode ausgerichtet, eignete sich Salomons technischer Ansatz natürlich für den Gorpcore-Trend. Obwohl zweckorientiertes Design im Mittelpunkt der Identität von Salomon geblieben ist, haben subtile Änderungen und Farbvariationen dazu beigetragen, die alpine Marke für ein neues Publikum neu zu kontextualisieren. Die Salomon XT-6-Silhouette wurde 2013 eingeführt und wurde entwickelt, um Athleten, die an Ultradistanzen teilnehmen, Leistungs- und Stützfunktionen zu bieten Rennen unter härtesten Bedingungen, nämlich den Ultra-Trail du Mont-Blanc, ein 170 Kilometer langes Rennen rund um die Trails des höchsten Berges im Westen Europa. Der Salomon XT-6 ist mit dämpfender, leichter, strapazierfähiger Konstruktion und Langstreckenstabilität im Kern ausgestattet und stellt die Spitze der Trailrunning-Schuhe dar.
Abseits des Trails und auf der Straße ermöglicht die dynamische Silhouette des Salomon XT-6 eine Vielzahl kreativer Farbkombinationen und kollaborativer Neuinterpretationen. Während der dreifach schwarze XT-6 die beliebteste Farbvariante der Silhouette bleibt, ist die kürzlich eingeführte Skyline-Serie eine, die man sich ansehen sollte. Die Skyline-Serie besteht aus drei Farbvarianten und lässt sich von den Farben der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung inspirieren. Das leichte Mesh-Obermaterial nimmt einen Verlaufseffekt mit Farben an, die den Himmel reflektieren, während die charakteristischen strukturellen wasserdichten TPU-Zickzacks in einer Komplementärfarbe gekleidet sind. Die dicken Sohlen wurden entwickelt, um unter den rutschigsten Bedingungen maximalen Halt zu bieten, und zeichnen sich durch tiefe, scharfe Stollen aus, die die dreifarbige Behandlung erhalten.
Die Fülle an technischen Merkmalen des Salomon XT-6 ist ein gutes Spiel für andere Kreative, um ihren eigenen Dreh zu machen. Größen wie And Wander, Palace und Fumito Ganryu haben sich auf die funktionellen Schuhe konzentriert und dazu beigetragen, die alpine Marke vor der Streetstyle-Menge zu platzieren.
Mit seinen Füßen fest in der Technik verankert, aber offen für Trends, ist der Salomon XT-6 einer, den man sich ansehen sollte. — Tanisha Engel
Sie können ein Paar Salomon XT-6 bei kaufen Salomon.com (ab $170)
Das Beste in Form
Vor etwa 15 Jahren machten sich die beiden New Yorker Designer Peter Poopat und Flavio Girolami daran, den perfekten Sneaker zu entwerfen; Sie entwickelten den Achilles, einen minimalistischen Sneaker aus hochwertigem italienischem Leder. Der Schuh verfügt über keine Technologie. Keine Luftblasen. Kein Klettverschluss. Keine aufblasbaren Luftblasen. Nur Gummi und Leder und Faden. Der Achilles kommt in einer Vielzahl von gedämpften Tönen, aber Weiß ist das Ding. Reines Weiß bis auf den kleinen, sexy Goldstempel an der Ferse. Werksnormnummern. Die Artikelnummer, die Größe, die Farbe. Einfach und perfekt. — Alex Franz
Sie können ein Paar Achilles bei kaufen www.neimanmarcus.com oder Herr Portier (ab $410)
