Während der letzten paar Schlafenszeiten auf unserer Reise nach Kolumbien im Juli streckten sich meine Frau und meine Söhne (Marcel, 8, und Naeem, 2) zu zweit aus zusammengeschobene Einzelbetten in der Wohnung meines Onkels und meiner Tante in Bogotá und schaue dir Videos von all den Dingen an, die wir in den drei Wochen gemacht haben, Erkundung der Hauptstadt und des Magdalena-Flusstals im Westen: Sitzen auf der dicken Handskulptur vor dem Fernando Botero-Museum; Kaffeetrinken auf dem Monserrate, dem höchsten Gipfel im ohnehin schon kühlen Bogotá; Reiten und Kochen a sancocho über Holzfeuer mit Viehzüchtern in Tolima; Obst von exotischen Bäumen im Hinterhof einer anderen Tante in Mariquita pflücken; und eine Besichtigung einer Geisterstadt, die während des katastrophalen Ausbruchs des Nevado del Ruiz im Jahr 1985 von Lavaströmen überschwemmt wurde. Aber wir mussten schnell scrollen: Baby Naeem wollte zu den Videos von „den Hasen“ gelangen. Immer wieder kicherte er im Licht, bis er schließlich zusammenbrach Ich schaue mir auf dem Telefonbildschirm an und beobachte, wie eine Kolonie von Menschen in Hasenkostümen unter einer Discokugel in einem Restaurant wie keinem anderen eine spanischsprachige Aufführung der London Bridge aufführt angerufen
Wir hatten den Tag in den Salzminen in Zipaquirá verbracht, einer Kolonialstadt 45 Minuten nördlich von Bogotá, die bei Touristen und Wochenend-„Rolos“ (Bogotanos) gleichermaßen beliebt ist. Im Laufe der Jahrzehnte hatten Bergleute ein riesiges Höhlennetz geschaffen und vor jeder Höhle kleine Oratorien errichtet, in denen sie vor einem gefährlichen Arbeitstag beteten. Schließlich gruben sie im Untergrund eine vollwertige Kathedrale aus.
Wir quetschten uns alle in den Renault-Fließheck und fuhren zurück nach Bogotá. Mein Onkel schlug vor, zum Mittagessen bei Andrés Carne de Res einzukehren, aber er unterbot es deutlich und sagte einfach „Tiene de todo“ (es gibt alles). Hätte ich im Rückspiegel Blickkontakt mit meiner Frau herstellen können, die unter unseren Kindern auf dem Rücksitz begraben lag, hätte ich das getan Ich beschloss, in die Wohnung zurückzukehren und mich auszuruhen – die Kinder weinerten und waren erschöpft –, aber ich musste die Straße im Auge behalten. Ich manövrierte wie Frogger durch eine Parade gestaffelter Lastwagen, die mit Luftschlangen und glitzernden Altären geschmückt waren, während ich Musik aus den PA-Systemen an Bord dröhnte. und alle paar Takte wechselten sie gemeinsam die Spur in einem smogverhangenen, synchronisierten Tanz (es war zufällig der 19. Juli, der Tag der Virgen de Carmen, der Schutzpatronin des Trucks). Treiber).
Obwohl Chia, eine Stadt, die ungefähr gleich weit zwischen Bogotá und Zipaquirá liegt, eine schöne historische Innenstadt haben soll, haben wir das nicht gesehen. Stattdessen führte mich mein Onkel an einem halben Dutzend Karosseriewerkstätten in Seitenstraßen vorbei, bis wir bei Andrés Carne de Res ankamen, einem Ort – das erfuhren wir bald –, wo auf jeden Hunger, jede gelangweilte Beschwerde und jede spontane Bitte eingegangen wurde, fast bevor sie überhaupt in den Sinn kamen uns. Es war die Art von unangemessene Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit, die Sie von einem Drei-Sterne-Michelin-Restaurant erwarten können, das ausschließlich auf Familien ausgerichtet ist.
Wir wurden auf einen großen unbefestigten Parkplatz geführt, wie man ihn vielleicht auf einem Jahrmarkt findet. Wir sechs stiegen aus dem Auto und folgten dem Gelächter und Louis Armstrongs „It’s a Wonderful World“ zu einem antiken Ticketschalter, wo a Eine Gruppe von Alice-im-Wunderland-Charakteren wie dem verrückten Hutmacher und einigen Riesenkaninchen sowie einige andere zufällige Steampunks und Zirkus-Hippies wurden begrüßt uns. Eine Frau führte uns an einem Karussell und einem Lagerfeuer vorbei durch einen Innenhof, der wie ein kolumbianischer Dorfplatz aussah, zu einem Tisch unter dunstigem Sonnenlicht, das durch eine Decke aus undurchsichtigen Fenstern gefiltert wurde. Gleich nachdem sie Platz genommen hatte, legte eine Kellnerin kissenartige, käsige und süße Arepas de Choclo auf den Tisch.
Dann habe ich das Menü geöffnet. Auf 30 Seiten gibt es Abschnitte für Patacones (Kochbananenkrapfen), Arepas, Kartoffelgerichte und Yuca-Gerichte. Sie sind berühmt für die Arepas de Choclo und den Lomo en Trapo, ein mit Salz verkrustetes Rinderfilet, das in Stoff eingewickelt ist direkt auf Kohlen gekocht, aber ich habe den Churrasco bestellt – nur weil ich keine Leute gesehen habe, die ihre spektakuläre Lomo ausgepackt haben noch.
Bevor Marcel seine übliche eskalierende Reihe von Fragen stellen konnte: „Wie lange dauert es, bis das Essen kommt?“ Was soll ich machen? Kann ich Minecraft auf deinem Handy spielen?“ — Eine andere Kellnerin kam, um uns mitzuteilen, dass der Zirkus bald beginnen würde. Tante Marta entführte die Kinder, während Zoraida, Miguel und ich köstliche frische Fruchtsäfte – Lulo, Guanabana und Limonada de Coco – aus gelben und blauen Keramikschalen schlürften. Die Playlist durchlief eine multikulturelle Liste verträumter Walzer mit drei Takten von Künstlern wie Agustin Lara und Tom Waits, meine Frau und ich sahen zu, wie ein junges Paar sich in einem anderen Innenhof im Freien in den Armen des anderen drehte uns. Dann schauten wir Marta und Naeem zu, die jetzt mit den Hasen unter der Discokugel tanzten, bis das Essen kam.
Zurück am Tisch schlug Naeem die Hand meiner Frau weg, als sie versuchte, ihm einen Hühnerfinger zu geben – auf der Speisekarte steht alles große kinderfreundliche Lebensmittelgruppen (Chicken Fingers, Hot Dogs, Pizza, Pasta) – und dann haben meine Frau und ich die Plätze getauscht, damit ich konnte versuchen. Während er sich wand und den Kopf drehte, steigerte sich meine Verärgerung, bis eine als Zauberin verkleidete Frau an den Tisch trat, eines der Hühnchenstücke schnitt und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Er grinste und fing an, seine Hühnchenstücke zu kneifen und sie in seinen dicken Mund zu stecken. Ich atmete aus, schmierte einen Klecks Chimichurri über mein schön angebratenes Steak und machte es mir gemütlich. Lecker.
Andres Carne de Rest gilt als eines der besten Restaurants Lateinamerikas und serviert überwiegend traditionelle kolumbianische Küche. Der Churrasco, verschiedene Empanadas, die Arepas de Choclo, Chicharrones und frittierte Yuca waren allesamt platonische Ideale jeder Form. Ich wünschte nur, ich hätte auch Ajiaco, Lomo, Mojarra Frita und zwei Dutzend andere Gerichte haben können.
Nachdem Naeem mit dem Essen fertig war, brauchte er offensichtlich einen Windelwechsel, also brachte Zoraida ihn ins Badezimmer. Minuten später sah ich, wie sie mit einem breiten Lächeln zurückkam, nicht mit dem üblichen langen Gesicht, das Kleinkindscheiße hervorruft. Sie rief aus: „Sie haben eine eigene Umkleidekabine! Da waren Concierges, die mir Tücher reichten!“ Keiner von uns hatte so etwas jemals erlebt. Wir saßen einen Moment lang in fassungsloser Stille da, dann lehnte sie sich an mich und scherzte: „Können wir hier unsere Gelübde erneuern?“ Eine halbe Stunde später ein echter Notar mit glitzerndem Zylinder, „Gregorio el Notario“ kam mit einem Hornsatz, las mit der Geschwindigkeit und Gewandtheit eines Auktionators eine Reihe von Gelübden vor, zog uns Schärpen an und erklärte uns zu Ehemann und Ehefrau Gattin.
Es ist verwirrend, dass sie so vielen Menschen so persönliche Aufmerksamkeit schenken können. Ungefähr 100 Köche und 250 Kellner bedienen an jedem Wochenende auf einer Fläche von 2,76 Quadratmetern 10.000 Menschen (und passen auf ihre Hunde auf). Meilen, die alles beherbergen, von einer Kletterwand und einem Mini-Fußballfeld bis hin zu Hüpfburgen und mehreren Tanzlokalen Böden. Viele andere Abschnitte haben wir nicht einmal gesehen – wir haben nur das Tagesgeschehen erlebt. Nachts werden Feiernde mit Bussen aus Bogotá angereist, um bis in die frühen Morgenstunden zu feiern. Es ist ein Produktionsniveau, das die Imagineers bei Disney zum Erröten bringen würde.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sie diese heidnische Magie ausführen, aber der Zauberer ist Andres Jaramillo. Er gründete das Lokal 1982 mit seiner romantischen Partnerin Maria Stella, baute ein paar Tische von Hand, stellte einen Grill auf und malte ein rotes Schild mit der Aufschrift „ Andres Carne de Res – Restaurante Atipico („ein atypisches Restaurant“), und das ist es geworden.
Es ist ein untypisches Restaurant und das beliebteste Ziel für alle, die eine Verlobung, eine Beförderung, einen Geburtstag oder einen unauffälligen Donnerstag feiern möchten. Seit Jahrzehnten integriert der Ort kunstvoll alle Antiquitäten, Musiker, Freunde, Gemälde und religiösen Gegenstände Ikonographie, Gerichte und Künstler, die Jaramillo geliebt und gesammelt hat, und so ist der Ort voller Seele. Dieser reine Ausdruck von Jaramillo, Stella und ihrer bezaubernden Vision von ihrem geliebten Kolumbien hat sich auf weitere Full-Service-Standorte in Medellin, Bogotá, Cartagena und Santa Marta ausgeweitet. Ich vermute, dass der Standort Chia am meisten bewohnt ist, aber von einem Elternteil zum anderen schreibe ich das einfach an Ich empfehle Ihnen: Wenn Sie mit Kindern durch Kolumbien reisen, sollten Sie an einem der vier Full-Service-Standorte anhalten Mittagessen. Du wirst ewig darüber reden.
Reise nach Bogotá
Ich bin sechs oder sieben Mal nach Kolumbien gereist, immer um meine Familie in Bogota und der Region des Magdalena-Flusses im Westen zu besuchen. Das letzte Mal war ich vor 20 Jahren dort, lange bevor ich Vater wurde. Hier sind einige weitere familienfreundliche Reiseziele in den Gegenden, die diese Reise besonders bereichernd gemacht haben.
Zipaquirá, 45 Minuten nördlich der Stadt: Besichtigen Sie die Salzminen, Oratorien und die Kathedrale tief unter der Erde. Probieren Sie das Salz an den Höhlenwänden und besuchen Sie anschließend das nahegelegene Stadtzentrum. Zipaquirá, früher Chicaquicha genannt, war vor der Kolonisierung ein wichtiges Wirtschaftszentrum für die indigenen Zipa. Es lohnt sich, den zentralen Kolonialplatz zu besuchen. Kinder können einen Eselritt machen; Sie können die Architektur bewundern und über die welligen gelben Ziegel schlendern. Machen Sie auf dem Rückweg nach Bogotá natürlich auch Halt bei Andres Carne de Res in Chía, einer weiteren ehemaligen Zipa-Stadt.
Monserrate, Innenstadt von Bogota: Am östlichen Rand der Innenstadt können Sie mit einer Standseilbahn 10.000 Fuß über dem Meeresspiegel auf den Gipfel von Bogotas höchstem Berg, Monserrate, fahren. Einen Pullover tragen; Bogota ist ein paar tausend Meter weiter unten am Hügel recht kühl. Besichtigen Sie eine Kathedrale auf einem Berggipfel, werfen Sie einen Blick auf den benachbarten Berg (und staunen Sie darüber, dass vor Kurzem jemand auf einem Berg zwischen den beiden gelaufen ist). Genießen Sie heiße Schokolade, Churros oder Kartoffelchips mit Hühnchengeschmack an der Snackbar oder essen Sie in einer der drei Bars mit umfassendem Service Restaurants. Wir gingen ins Casa San Isidrio, ein ausgezeichnetes, rustikales französisches Restaurant mit weißen Tischdecken und spektakulärer Aussicht, aber auch anderswo gibt es traditionelleres kolumbianisches Essen. Eine Schüssel dampfendes Ajiaco (Bogotas berühmteste Hühner- und Gemüsesuppe) dort oben wäre wunderbar.
Botero-Museum: Besuchen Sie das große Museum des berühmtesten zeitgenössischen Künstlers Kolumbiens. Leider ist er letzten Monat verstorben.
Plaza Bolívar: Beobachten Sie Straßenkünstler, kaufen Sie Kunsthandwerk und holen Sie sich eine Hülle Maiskörner, um die Tauben auf der Plaza Bolivar zu füttern. Meine Tanten und Onkel haben uns tausendmal gewarnt, unsere Telefone dort in der Tasche zu lassen, nur fürs Protokoll. Anscheinend gibt es ein echtes Problem mit Handydiebstahl, aber solange man nicht „dar papaya“ (zeigt, was man hat) ist, ist alles in Ordnung.
Candelaria: Einige der bezauberndsten alten Straßen Bogotas liegen im Viertel Candelaria. Wenn ich dort auf dem Weg zur Plaza Bolivar durchgehe, empfehle ich das Restaurant Madre, ein Restaurant im Industrie-Chic mit tropischen Akzenten, versteckt im hinteren Teil eines Juweliergeschäfts. Sie haben kolumbianische und italienische Gerichte, einschließlich Pizza, die unsere Kinder zufriedenstellten.
Rund um den Fluss Magdalena
Wenn Sie nach Westen reisen, steigen Sie vier Stunden lang durch eine Kordillere (Untergruppe) der Anden ab (Haltestelle auf halber Strecke bei (einer der vielen Straßengrills mit Aussicht) gelangen Sie in eine viel, viel heißere Region, den Magdalena-Fluss Schlucht. Der Magdalena-Fluss war jahrhundertelang nach der Kolonialisierung die wichtigste Handelsroute. Verbindung des Landesinneren mit der Karibik und der gesamten dort ankommenden Fracht aus Europa und den USA Amerika. Die Kolonialstädte entlang des Flusses sind wunderschön, faszinierend und touristenfreundlicher denn je. Besuchen Sie mehrere, aber hier sind zwei:
Honda: Die Familie meines Vaters stammt von hier. Die alten Häuser sind jetzt in verschiedenen Pastellfarben gestrichen, mit kleinen Kolibris an den Türen. Viele von ihnen sind heute Bed & Breakfasts. Schlendern Sie durch die alten Kopfsteinpflasterstraßen der Innenstadt, beobachten Sie die Netzfischer, spazieren Sie über einige der 40 Brücken der Stadt, darunter die älteste Eisenbrücke Lateinamerikas, Puente Navarro, und ein Geschäft für exotische Früchte an der zentralen Plaza de Mercado.
Ambalema: Dies ist eine ehemalige Tabakverarbeitungsstadt, die heute von der Reisindustrie lebt. Essen Sie am Fluss und unternehmen Sie eine geführte Bootsfahrt auf einem der bunten, langen Holzboote. Spazieren Sie durch die Straßen der alten Häuser aus Maiskolben und halten Sie Ausschau nach Hinweisschildern an den Türen für einen Snack. Wir hielten bei jemandem im Wohnzimmer an, um Kaffee und Obleas (ein dünnes Waffelsandwich mit Kolumbiens berühmtestem Karamell, Arequipe) zu trinken.
