La cabra indiscutible
Por dónde más empezar sino con las icónicas zapatillas de baloncesto de Nike de 1982, las Air Force 1.
El AF1 fue concebido por primera vez por Bruce Kilgore, un joven diseñador industrial ambicioso que se inició en la fabricación de electrodomésticos importantes para Whirlpool y Sears. Su tarea: encontrar una manera de incorporar la suela Nike Air en una zapatilla de baloncesto de alto rendimiento.
Curiosamente, Kilgore se basó en el estilo de una de las primeras botas de montaña de Nike, las Lava Dome, y se le ocurrió con un zapato que era resistente, duradero, austero y un objeto que se convirtió en mucho más que una pelota de baloncesto zapato.
Como el difunto diseñador Virgil Abloh lo dijo PIEpoco antes de su muerte, “No es un zapato en absoluto. Es un objeto de arte. Ni siquiera necesita estar en los pies de alguien. … La ‘Air Force 1’ es una zapatilla de baloncesto, pero a través de la cultura hip-hop ha dinamizado una escultura representativa. Significa mucho para personas muy específicas”.
Aún así, el AF1 comenzó mucho en las canchas. “Comenzamos con algunas personas en la oficina, porque teníamos algunas personas que eran razonables atletas, y luego pasamos de allí a los atletas de nivel universitario”, me dijo Kilgore en una entrevista en 2017. “Así que hicimos un montón de zapatos de prueba más, los pusimos en la parte trasera de la camioneta, los llevamos a algunas de las universidades en el área de Boston y sus alrededores. Póngalos en algunos jugadores. Cuando obtuvimos los dos pulgares hacia arriba de esas personas, luego continuó desde allí “.
El legendario productor musical DJ Clark Kent recuerda el camión Nike que llegó a su patio de recreo en Queens. “Estaba como, esta mierda, esto es mágico. Puse la mierda en mi bolso y seguí jugando en lo que estaba jugando. los robé Hablando en serio, porque estaba como, 'No voy a jugar con estos, ¡son hermosos!' Me fui a casa con ellos y nunca los usé porque pensé que eran muy especiales".
Entonces, a los jugadores de baloncesto les encantaba el AF1, pero el amor continuó fuera de la cancha.
Para 1984, cuando el AF1 estaba listo para ser eliminado, sus seguidores gritaron falta y los propietarios de tres zapatillas deportivas de Baltimore competidoras tiendas — Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes y Downtown Locker Room — se unieron con el objetivo de salvar el silueta. Harold Rudo, el hijo de Charley Rudo, finalmente voló a Beaverton, Oregón, y persuadió al Swoosh para que siguiera produciendo la zapatilla. Fueron más persuasivos de lo que nadie hubiera esperado.
“Hacia finales de los 80, principios de los 90, es cuando el Air Force 1 realmente comienza a despegar como estilo”, dijo el DJ, leyenda del baloncesto e historiador cultural Bobbito García. ¿Cómo es eso? Una vez me contó cómo sintió la necesidad de hacer suyas las AF1 para ilustrar el peso cultural y artístico que las zapatillas comenzaron a tener. “Estaba pintando Air Force 1 desde 1983. Los únicos disponibles en ese momento eran las partes superiores blancas con un swoosh gris. Y como jugué para Lower Merion, pinté mi Swoosh de color burdeos para que combinara con mi uniforme con tinte para zapatos Esquire y pintura acrílica. Al final de la temporada, me quité el burdeos y puse pintura azul claro en el Swoosh. A finales de los 80, estaba pintando toda la parte superior de las Air Force 1 y volviendo a pintar el swoosh para hacer mis propios esquemas de tres colores, algo que Nike no estaba haciendo. Yo estaba muy por delante del juego cuando se trataba de eso. Y así fue como conseguí mi reputación en el hip-hop, cuando pintaba zapatillas. La gente empezó a pedirme que pintara sus zapatillas también”.
Zapatillas que pueden hablar sobre la disparidad de raza, clase y riqueza, lo que significa "triunfar" y quiénes son nuestros los héroes son: esos son la cultura de las zapatillas deportivas y las parejas que merecen estar en el salón de las zapatillas deportivas. fama. En ese sentido, ningún zapato es más importante que el Air Force 1. Es una zapatilla para conducir por el carril y derribar las tablas. Es una zapatilla de baloncesto definida más por las leyendas del barrio que por los deslumbrantes profesionales. Es por eso que 40 años después de su lanzamiento, Air Force 1 sigue siendo la zapatilla más importante del universo. — alex francés
Puedes comprar un par de Air Force 1 en Nike.com (desde $97).
La zapatilla más fría de la historia
Si las Air Force 1 de Nike evocan el estilo descarnado del heroísmo del básquetbol, las Vans Old Skool evocan el estilo atemporal de las ciudades sureñas. Los héroes del surf de California curtidos por el sol: Alva, Peralta, Spiccol y un número incalculable de otros lugareños salados, holgazaneando en los estacionamientos de la playa, rezando para olas
Vans, conocida primero como Van Doren Rubber Co., comenzó a fabricar calzado náutico de alta calidad en 1966. fundador de la empresa Pablo Van Doren abrió una sala de exhibición en Anaheim y fabricó zapatos hechos a pedido en las instalaciones. Van Doren utilizó materiales de primera calidad: suelas waffle de caucho vulcanizado indestructible y Duck Canvas No. 10, el más resistente del mercado. Las suelas estrechas y adherentes pronto llamaron la atención de la comunidad de patinadores de SoCal. Van Doren abrazó la nueva asociación y comenzó a patrocinar a los competidores locales con zapatos y dinero gratis, en particular a los miembros de los famosos Dog Town Z-Boys.
En 1977, Van Doren tuvo un gran avance. Mientras garabateaba ociosamente, se le ocurrió la icónica "raya de jazz" de Vans. Van Doren realzó la silueta tradicional de los náuticos, reforzando el diseño con paneles de cuero en el lateral del pie y la puntera. Agregó la "raya de jazz" y lanzó su nueva creación, Style #36, en tres combinaciones de colores sin pretensiones.
Vans finalmente rebautizó Style #36 como Old Skool. Y, al igual que las Air Force 1, los devotos de las zapatillas las hicieron suyas, personalizándolas con rotuladores y pintura. En los años 90, Old Skool se convirtió en un incondicional de la moda urbana cuando Vans lanzó una serie de colaboraciones con gente como Supreme; estupido; Miseria; Tyler el creador; y tantos otros El Old Skool no era un zapato exclusivo, tenía algo para todos.
La Old Skool es, al menos, versátil. Aporta una sensación de saber ser genial a cualquier par de chinos o jeans. Se ve muy bien con pantalones cortos y calcetines hasta la pantorrilla (al estilo de SoCal). The Old Skool también lleva la fiesta a cualquier look informal de negocios. No importa el atuendo, el mensaje es claro: Estoy aquí para pasar un buen rato. — alex francés
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La zapatilla que dio origen a una cultura
El diseñador de streetwear Jeff Staple me dijo una vez que, en su opinión, las Air Jordan III, lanzadas por Nike en 1988, fueron un hito: el momento en que las zapatillas de deporte pasaron de artículos cotidianos desechables como camisetas o papel higiénico al reino del lujo elementos.
El III fue una colaboración entre Michael Jordan y Tinker Hatfield, entonces un joven diseñador con una licenciatura en arquitectura de la Universidad de Oregón. Jordan quería algo elegante, ligero y flexible. Hatfield respondió con lo que muchos entusiastas de las zapatillas creen que es la zapatilla más hermosa de la historia. diseñado: un mid-top con piel abatanada, acentos de piel de elefante gris en la puntera y el talón, y gris el ojo se queda. El Jordan III marcó el primer zapato donde la marca Nike Swoosh estaba ausente de los paneles laterales, apareciendo solo en el talón de plástico gris. Marcó el debut del omnipresente "hombre saltador" rojo, que apareció en la lengüeta prominente y arqueada del zapato. Y presentaba, por primera vez en un zapato Jordan, una ventana cortada en la suela que revelaba el sistema de amortiguación Air de Nike.
La brillantez de Jordan en la cancha obviamente mejoró la mística del zapato. 1988, el año del lanzamiento del III, fue el más dinámico de la joven carrera de Jordan. Ganó MVP de la NBA, Jugador Defensivo del Año, MVP All-Star y un puñado de otros premios. Ninguno fue más importante que su asombrosa actuación en el concurso de volcadas. Cautivó al mundo, despegando desde la línea de tiros libres y entregando la volcada más célebre en la historia del baloncesto, transformando a Jordan en un ícono mundial. Su celebridad solo fue magnificada por una línea de ropa deportiva increíble con la marca Jordan de Nike y un inolvidable Campaña publicitaria producida por Weiden+Kennedy, con Spike Lee como el compañero de Jordan.
Nike comenzó a reeditar las Jordan III en 1994. Hasta hace poco, la zapatilla era casi imposible de conseguir. Sin embargo, la exageración que rodea a los III parece haber disminuido un poco. Ahora no es tan difícil encontrar un par en el mercado de reventa por un costo razonable o incluso comprar un par directamente de Nike o de un minorista. Y eso es algo bueno. Todo el mundo debería tener la oportunidad de poseer el GOAT. — alex francés
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El padrino de la zapatilla de papá
¿Qué tienen en común Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet y el padre de mediana edad de al lado? Todos son aptos para anclar un 'fit con los tonos monocromáticos distintivos del New Balance 990 de vez en cuando.
Fiel a su herencia de Boston, New Balance mantuvo su compromiso con la fabricación nacional, con 990 ensamblados exclusivamente en los Estados Unidos. Al lograr el equilibrio adecuado entre comodidad y rendimiento atlético, la zapatilla para correr fabricada localmente representó un salto adelante en tecnología e innovación.
Antes del lanzamiento de New Balance 990, la flexibilidad y el soporte se consideraban mutuamente excluyentes en una zapatilla para correr. Una entresuela flexible mejora la respuesta propioceptiva, brindando a los corredores una mejor sensación de movimiento y ubicación. Por otro lado, el soporte se logró mediante el uso de una placa de carbono cubierta con una suave amortiguación de espuma, lo que lo convirtió en un zapato más rígido que te divorciaba del suelo.
El resultado de cuatro años de investigación y desarrollo, New Balance 990 fusionó lo mejor de ambos mundos. Una parte superior antideslizante brindaba flexibilidad y dinamismo, mientras que una base de poliuretano en el talón conocida como el "dispositivo de control de movimiento" aseguraba el soporte del pie. La última característica resultó tan exitosa que todavía está presente en la línea actual de corredores de rendimiento de New Balance. Lanzado con un precio inédito de $ 100, el New Balance 990 se convirtió en un éxito rápido, demostrando que los clientes estaban dispuestos a pagar por la mejor calidad.
Celebrando su 40 cumpleaños este año, el New Balance 990 ha perdurado. La zapatilla gris sobre gris ha trascendido sus orígenes utilitarios como zapatilla para correr y ahora es un incondicional del estilo urbano. Desde papás suburbanos en el medio oeste hasta empresarios tecnológicos de Silicon Valley y supermodelos en Nueva York, New Balance 990 atraviesa subgrupos culturales sin esfuerzo.
“Las New Balance 990 pueden ser ampliamente reconocidas como una de las siluetas que inspiraron el ‘zapato de papá’ tendencia que se ha impuesto en los últimos dos años”, dice Tom Woodger, vicepresidente de marketing cultural global. en StockX. (Aunque aquí en Fatherly creemos que cualquier zapato o tenis usados por los padres tiene la capacidad de ser elogiado como un "zapato de papá", el término zeitgeist generalmente se refiere al grueso, en gran parte zapatillas monocromáticas e inocuas que usaban los papás y los hombres de mediana edad de antaño). “Además, cada vez más consumidores prefieren la comodidad, que una silueta gruesa como la 990 puede oferta. Combine esto con la estética de los años 90 y 2000 que ha regresado, y el 990 es la tormenta perfecta”.
Definido por una construcción de malla con superposiciones de gamuza y un esquema de color en gran parte gris, el New Balance 990 es la incursión ideal en el territorio de "zapatos de papá" para muchos. Grueso sin ser también grueso, sus tonos neutros y su naturaleza discreta permiten que el 990 combine bien con todo, desde corte delgado se adapta a los pantalones de trabajo y una camiseta de Dickies, sin mencionar el cuello alto negro y los jeans favoritos de Steve Jobs. combinación
Si bien la iteración estándar, y sus actualizaciones posteriores, aún es fácil de lograr, una gran cantidad de codiciables colaboraciones con artistas como Aimé Leon Dore, JJJJound y Kith han mantenido la silueta ubicua interesante.
New Balance, como muchas marcas en nuestro espacio, ha aprovechado con éxito las colaboraciones con artistas y creadores para capturar la atención de nuevas audiencias y permanecer en la mente de los clientes existentes”, explica Woodger. “Las colaboraciones de New Balance 990 parecen resistir el paso del tiempo, y las primeras colaboraciones aumentan de valor”.
Si bien las empresas colaborativas pueden ser difíciles de adquirir, la versión estándar en escala de grises sigue siendo un elemento básico confiable.
y para el actual padres? La silueta es tan deseable como siempre. "Como nuevo papá recientemente acuñado, he estado usando mucho más New Balance", dice Gijs Verheijke, fundador y director ejecutivo de calle del buey. "Obviamente, son el estereotipo de 'zapatos de papá', lo que me parece una broma divertida, pero New Balance también está en tendencia actualmente".— ángel tanisha
Puedes comprar un par clásico de New Balance 990s en Amazonas o NewBalance.com (desde $185).
Los mejores conductores diarios
Si bien está muy bien soñar con patadas de reventa de cinco cifras y promociones colaboraciones, a veces las mejores zapatillas son las que realmente puedes ponerte de pie. Si bien las palabras "sin esfuerzo" y "atemporal" a menudo se rocían con demasiada liberalidad en el mundo de las zapatillas deportivas, Adidas Stan Smith realmente cumple con los requisitos.
Una pionera de su tiempo, la Adidas Stan Smith puede ser acreditada con el engendro de cientos de zapatillas minimalistas, desde el Common Projects Achilles y Axel Arigato Clean 90, elevados y aptos para trajes, hasta los más informales Oliver Cabell Low 1 y Veja Campo. Aún así, ninguno puede igualar el encanto perdurable del Stan Smith.
Como muchas zapatillas que han resistido la prueba del tiempo, las Stan Smith tienen su origen en el rendimiento. En 1963, Adidas produjo sus primeras zapatillas de tenis: las Robert Haillet, que llevan el nombre de la estrella del tenis francés. Creado por Horst Dassler, hijo del fundador de Adidas, Adolf "Adi" Dassler, el Adidas Robert Haillet marcó la primera zapatilla de tenis construida con cuero en lugar de lona.
En 1971, Adidas firmó un contrato con la estrella del tenis estadounidense y dos veces campeón de Grand Slam, Stan Smith, con Horst Dassler. proponiendo que Robert Haillet sea reutilizado con el nombre de Smith con la intención de ganar reconocimiento en los Estados Unidos estados Después de un breve período en el que las zapatillas de cuero llevaban tanto el nombre de Haillet como el retrato de Smith, las Adidas Stan Smith tal como lo conocemos hoy, se lanzó en 1978, con el parche del talón verde Kelly reconocible al instante y el nombre de Smith y retrato.
Casi cinco décadas desde su lanzamiento inicial, la fama de Adidas Stan Smith ha superado con creces al hombre en su lengua, un hecho al que se hace referencia descaradamente en el libro de Smith, Stan Smith: Algunas personas piensan que soy un zapato.
Sin embargo, el ex número 1 del mundo es un fanático de pies a cabeza. “Cuando salió el zapato con mi foto en la lengüeta, seguí mirándolo durante mis partidos, y fue una distracción, una lección de humildad y un regocijo”, Smith recordó en una entrevista con Moda. Muy pronto, los oponentes de Smith también comenzaron a lucir su rostro en sus pies. “No pensé que fuera apropiado que la gente me golpeara con ese zapato puesto”, dijo. dicho en broma Don.
Las Adidas Stan Smith se definen por su enfoque minimalista, casi esencialista. Totalmente blancas, excepto por un toque de color en el talón, las Stan Smith trascendieron rápidamente sus raíces como zapatillas de alto rendimiento en los años 80, cuando la ropa deportiva técnica comenzó a ganar popularidad. En cambio, el Stan Smith se convirtió en un elemento básico del estilo callejero, lucido por celebridades y gente común por igual, con los primeros en adoptar en el campamento anterior, incluidos David Bowie y John Lennon.
A diferencia de los lanzamientos que ganan atractivo a través de la escasez, Adidas Stan Smith ha logrado notoriedad a través de la ubicuidad. No necesita hacer cola durante horas o reducir el alquiler de un mes para adquirir un par. “Es un look clásico, portátil, asequible y abundante”, dice Gijs Verheijke, fundador y director ejecutivo de Ox Street, sobre el atractivo perdurable de Stan Smith. "Son una opción fácil, ya que están tan comúnmente disponibles y son asequibles".
Uno de los principales atractivos de la Stan Smith es que no tiene que tener "estilo", simplemente se ve bien con todo. Inocuo en su minimalismo, la estética aerodinámica del Stan Smith le permite revolotear entre códigos de vestimenta. Verheijke da fe de esto, considerándolo “una de las pocas siluetas que podrías llevar como tu único par de zapatos en un viaje de negocios”.
“Los Stan Smith están en una liga propia al poder lucir tanto informales como elegantes, dependiendo de con qué los uses”, me dice Verheijke. “Se ven bien con jeans, shorts, chinos o incluso con un traje”. Si bien la combinación de colores original en blanco y verde está más que a la altura de la tarea de acompañar cualquier atuendo, Adidas también se ha referido a el diseño clásico con una iteración completamente negra, así como una gran cantidad de empresas colaborativas que a menudo ven el retrato de Stan Smith, el hombre, no el zapato, intercambiado por el de su colaborador.
Aún así, el Stan Smith no tendría el atractivo duradero que tiene si no fuera por su hermoso diseño esencial. La puntera redonda suave, las tres rayas perforadas y el aspecto de cuero de lujo le dan una sensación de diversión con el toque de verde. Como personificación de la pureza del diseño, las Adidas Stan Smith pueden ir prácticamente a cualquier lugar, pero no a la cancha de tenis. — ángel tanisha
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Las mejores colaboraciones
El salón de la fama de las zapatillas de deporte paternales está lleno de griales clásicos: Jordan III, Old Skools, AF1.
Pero el próximo miembro es un vistazo al futuro. El ascenso de Salehe Bembury ha sido rápido. Su primer trabajo fuera de la escuela de diseño fue en Payless Shoes. Después de eso vino Cole Haan y luego en Yeezy de Adidas con Kanye West. Pasó cuatro años como jefe de diseño de zapatillas en Versace. En 2021, Calzado Noticias nombrada diseñadora del año de Bembury gracias a sus impresionantes colaboraciones con New Balance, Crocs y Anta. Bembury aplicó una estrategia de distribución innovadora a Finders Keepers, un lanzamiento limitado para New Balance. Escondió pares por todo Los Ángeles, dejó caer pistas en las redes sociales y luego filmó en secreto a los afortunados ganadores en el acto del descubrimiento. Su buena racha llegó a 2022 con el lanzamiento de una nueva silueta Brand Black, una cápsula de ropa y zapatillas con Vans, y el lanzamiento de Spunge, su propia marca de diseño y centro de comercio electrónico.
Los más notables son dos modelos de New Balance inspirados en las aventuras de Bembury en la naturaleza. Primero vino un New Balance 2002R con tonos desérticos inspirado en un viaje de senderismo a Havasu Falls en el Gran Cañón.
Luego vino Water Be the Guide, nuestro nuevo miembro, un NB 2002R que Bembury diseñó con tonos cálidos y fríos contrastantes para evocar los ecosistemas acuáticos. Son tan bonitos como un cuadro. Las superposiciones difusas de gamuza cian se leen como estanques de agua dulce. Las motas en la suela blanca son como destellos de luz. Hay vegetación: verde lima y verde oscuro en el parche del talón y alrededor del logotipo de NB. Una lengüeta de siena quemada y un parche de gamuza en la parte superior son tierra. El tejido naranja pálido se siente como un cielo al atardecer.
Como dijimos, el futuro. — alex francés
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Lo mejor que nunca tendrás
Dejemos esto fuera del camino: probablemente nunca será dueño de los Louis Vuitton Air Force 1. Bueno, no a menos que tengas cinco cifras extra para gastar en un par.
La historia de éxito de los trapos a la pista es compartida por el difunto fundador de Off-White y director creativo de Louis Vuitton, Virgil Abloh, y las Nike Air Force 1. Ahora, sabemos lo que estás pensando: ¿No cubrimos ya el estado del grial Nike Air Force 1? Bueno, sí, pero el Louis Vuitton Air Force 1 es tanto, y quizás más, sobre Abloh y su enfoque casi warholiano del diseño que sobre la silueta icónica de Nike. Podría decirse que la pieza de resistencia del trabajo de Abloh en la lujosa casa de moda francesa, la colaboración entre Louis Vuitton y Nike es la encarnación física de la relación simbiótica entre el streetwear y el lujo en la que el diseñador ha sido pionero a lo largo de su carrera profesional. Dado su prematuro fallecimiento a fines del año pasado y la posterior recepción de su trabajo final, ¿cómo no incluirlo?
“El Air Force 1 en sí mismo como silueta se abrió paso como un elemento básico de la cultura callejera del hip-hop temprano en Nueva York”, explica Gijs Verheijke, fundador y director ejecutivo de Ox Street. “Esa escena obviamente era dura y estaba plagada de crímenes, pero los primeros trabajos de Virgil Abloh con Pyrex llamaron la atención sobre el abuso de drogas y la pobreza entre los jóvenes negros en Nueva York durante esa época”.
Un ferviente defensor del Air Force 1, la era Off-White de Abloh lo vio cambiar la silueta, colaborando con museos de los Estados Unidos, incluidos el MoMA, el Museo de Brooklyn y el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. “Se produjeron en tiradas tan limitadas que prácticamente todas tienen un valor de cuatro cifras”, señala Verheijke.
El nombramiento de Abloh como director creativo de Louis Vuitton, ampliamente reconocido por ser fundamental en la elevación del streetwear al estatus de lujo, marcó un nuevo capítulo para la lujosa casa de moda francesa. Si bien los Off-White Air Force 1 fueron un lanzamiento muy limitado, la colaboración de Louis Vuitton es una un poco menos. De hecho, se diseñaron 47 iteraciones.
Tras el fallecimiento prematuro de Abloh el año pasado, una subasta inicial de solo 200 pares de Air Force 1 vestidos con El lienzo monograma integral de Louis Vuitton y acentuado con el lienzo Damier Azur de la casa de moda obtuvo un total de 23,5 millones de dólares en Sotheby's; un equivalente de $117,500 el par. A pesar de 21 iteraciones que estarán disponibles para el público (nueve han sido liberados hasta el momento), los altos precios de reventa han prevalecido.
Si bien los precios de reventa colosales no son nada nuevo en el mundo de las zapatillas, generalmente están reservados para caídas estrictamente limitadas y estilos vintage raros. Por el contrario, el lanzamiento público inicial de los Louis Vuitton Air Force 1 se parece más a una muestra de arte pop, con Nike corroborando la noción con una galería emergente póstuma dentro del Greenpoint Terminal Warehouse que mostraba las 47 versiones del zapatilla de deporte
"[Abloh] fue un verdadero artista que hizo más que nadie para elevar las zapatillas de deporte al arte pop portátil", dijo Verheijke. Tom Woodger, vicepresidente de marketing cultural global de StockX, está de acuerdo. “Más que nunca antes, la gente está viendo esta colección como arte”.
De hecho, Abloh ha sido comparado durante mucho tiempo con los artistas pop Andy Warhol y Jeff Koons, y su filosofía de diseño refleja en gran medida el enfoque del primero. Abloh afirmó que usa una "teoría del 3%" cuando se trata de producir un producto, prefiriendo "editar" en lugar de "diseñar". Parecida a la de Andy Warhol Díptico Marilyn o latas de sopa campbell, la colección Louis Vuitton Air Force 1 de Abloh toma una silueta clásica, y francamente ya perfecta, y la ejecuta de 47 maneras diferentes.
Aunque un par de combinaciones de colores, como el dorado metálico y el plateado metálico negro, se atreven a desviarse del Nike Air Force 1 estándar, el ADN del calzado sigue siendo evidente. La naturaleza adaptativa de la silueta se presta bien a la teoría del 3%, lo que permite producir una cantidad sustancial de trabajo en poco tiempo y presentarlo en conjunto con un efecto sorprendente.
¿Un solo par de Air Force 1 con la lona del monograma de Louis Vuitton? Fresco. ¿Pero una colección de 47 zapatillas colaborativas? Ahora, eso es arte. — ángel tanisha
Puedes perseguir un par de Louis Vuitton Air Force 1 en StockX (desde $10,784)
El más funcionalmente de moda
Arraigada en la (hiper)funcionalidad y el utilitarismo, Salomon existe en una industria que ayudó a crear. Fundada en Annecy, Francia, en 1947 por François Salomon y su hijo Georges, Salomon comenzó como una empresa de fabricación de material de esquí. Las innovaciones de Georges impulsaron la empresa hacia adelante, con el joven Salomon inicialmente desarrollando una máquina para fabricar el cantos de esquí antes de ser pioneros en el sistema integrado de fijaciones para botas de esquí, y las fijaciones de esquí actuales utilizan el mismo diseño fundamentos
Si bien la marca ha estado produciendo botas alpinas desde 1979, la compañía de 75 años no se aventuró en calzado para caminatas y senderos hasta 45 años después de su funcionamiento. Pero una vez que lo hizo, empleó las mismas sensibilidades de diseño rigurosas. Parte del encanto perdurable de la marca depende del cumplimiento de la promesa: las zapatillas Salomon hacen lo que dicen que harán. Simplemente se ven bien haciéndolo.
Intrínsecamente centrado en la función más que en la moda, el enfoque técnico de Salomon se prestó naturalmente a la tendencia gorpcore. Aunque el diseño orientado a un propósito ha seguido siendo fundamental para la identidad de Salomon, las alteraciones sutiles y las variaciones de color han ayudado a recontextualizar la marca alpina para una nueva audiencia. Presentada en 2013, la silueta Salomon XT-6 fue diseñada para brindar rendimiento y funciones de apoyo a los atletas que participan en carreras de ultradistancia. carreras en las condiciones más duras, concretamente la Ultra-Trail du Mont-Blanc, una carrera de 170 kilómetros por los senderos de la montaña más alta del Oeste Europa. Construido con amortiguación, construcción liviana y duradera y estabilidad de larga distancia en su núcleo, el Salomon XT-6 representa el pináculo en calzado de trail running.
Fuera del camino y en la calle, la silueta dinámica del Salomon XT-6 le permite albergar una gran cantidad de combinaciones de colores creativas y reimaginaciones colaborativas. Si bien el triple negro XT-6 sigue siendo la combinación de colores más popular de la silueta, la serie Skyline recientemente lanzada es una para ver. Compuesta por tres combinaciones de colores, la serie Skyline se inspira en los tonos del amanecer al anochecer. La parte superior de malla liviana adquiere un efecto degradado con colores que reflejan el cielo, mientras que los característicos zig-zag impermeables de TPU estructural están vestidos con un color complementario. Diseñadas para proporcionar el máximo agarre en las condiciones más resbaladizas, las suelas gruesas se definen por lengüetas profundas y afiladas que reciben el tratamiento de tres tonos.
La abundancia de características técnicas en el Salomon XT-6 es un juego justo para que otros creativos le den su propio giro. Los gustos de And Wander, Palace y Fumito Ganryu se han burlado del calzado funcional, ayudando a colocar la marca alpina frente a la multitud de streetstyle.
Con los pies firmemente puestos en el tecnicismo pero con la puerta abierta a las tendencias, el Salomon XT-6 es uno para observar. — ángel tanisha
Puedes comprar un par de Salomon XT-6 en salomon.com (desde $170)
Lo mejor en forma
Hace unos 15 años, dos diseñadores de la ciudad de Nueva York, Peter Poopat y Flavio Girolami, se propusieron crear la zapatilla perfecta; se les ocurrió la Achilles, una zapatilla minimalista hecha con cuero italiano de alta calidad. El zapato no cuenta con ninguna tecnología. Sin burbujas de aire. Sin velcro. Sin cámaras de aire inflables. Solo caucho, cuero e hilo. El Aquiles viene en una variedad de tonos apagados, pero el blanco es la cosa. Blanco puro excepto por el pequeño y sexy sello dorado en el talón. Números estándar de fábrica. El número de artículo, el tamaño, el color. Sencillo y perfecto. — alex francés
Puedes comprar un par de Aquiles en Neimanmarcus.com o señor portero (desde $410)
