Ainult linnud ja mina oleme ärkvel kell 4 hommikul, et päikest vaadata, kuigi juulis Stockholmi saarestikus on piisavalt ümbritseva valgusega kella kolmeks öösel, et kimalased saaksid aktiivselt ringi ümiseda ning kaste sätendab pilliroogadel, tammedel ja kaskedel karges kohas õhku. Punane ristik, sinilillid ja kollased kõrvitsad muudavad kivise mäenõlva säravaks. Räästa alt tormavad sisse-välja pääsukesed ning vee äärde siblivad kajakad.
Minu pere magab endiselt oma voodites, aknad lahti ja kardinad lehvivad värskes Läänemere tuules. Ükshaaval hakkavad nad segama, astuvad lihtsasse kööki suuri tasse kohvi valama, seavad end verandal sisse värske jogurtikaussidega. maasikad (suvel igal turul ohtralt), kohaliku saare pagariäri soojad kuklid, paksud rukkileiva viilud võiga, juust ja viilutatud kurgid.
Elu Stockholmi saarestikus on lihtne, just selline, nagu see rootslastele meeldib. Mida lähemal loodusele ja elementidele, seda parem.
Rohkem kui pooled rootslased omavad maakodu või pääsevad sellele pere või sõprade kaudu. Stockholmi elanike jaoks on saarestik hetkeline annus rahulikkust ja metsikut loodust, mis on alati käeulatuses. Suvel suunduvad kõik mere poole ja avanevad vaated. Saarestik on olnud osa minu elust nii kaua, kui ma mäletan, lapsepõlvest purjetamisretkedest, jaanipidudest ja suguvõsa kokkutulekutest.
Saarestikus on ligi 30 000 saart, mis on hajutatud umbes 650 miili ulatuses. Mõned on suured, mitme miili laiused metsaalad, kus on sammaldunud metsad, heledad heinamaad, tolmused teed, vanad talumajad ja väikesed kalurimajakesed, mis pesitsevad lahtede vahel. Teised on meres olevad kivimid, mida tuhandeid aastaid tagasi on kujundanud ja ümardatud liustikujää.
Parvlaevad ristuvad saarte vahel, tehes regulaarseid peatusi erinevate dokkide juures, et nii suviseid kui ka külastajaid maha lasta. (Juurdepääsuks ja jääda saartele, alates korralikest hotellidest kuni väikeste ööbimiskohtade, lihtsate suvilate ja kämpinguteni.) Purjekad ja päev ristlejad ankurduvad eraldatud abajatesse ja tuulealusesse lahtedesse, sidudes end üksteise kõrvale otse kivid. Kerged söegrillid ja heledates päästevestides lapsed tunglevad kummipaatidesse, jooksevad võrkude ja ämbritega mööda madalat, et püüda pisikesi krevette ja millimallikaid.
Meie majast, sissepääsu juurest, mis on kaitstud naabrite eest, kuid kust avaneb suurepärane vaade looduskaitsealale, näeb mäest alla sädeleva vee ja puidust dokki, kus on ujumisredel ja väike paadid. Lapsed suunduvad esimesena minema, hüppavad paljajalu mööda rohtunud teed, et sukelduda pea ees jahedasse riimvette, mis on suplemiseks piisavalt värske ja piisavalt soolane, et su huuli kõditada. Vesi ei ole üldiselt kõrgem kui 68°F (20°C) ka kõrgsuvel, kuid hommikune ujumine on hädavajalik rituaal, olenemata ilmast; värskendav ja puhastav algus igale päevale.
Pärastlõunal võime hüpata oma väikesesse mootorpaati ja suunduda kohalikku lõunatama rökeri, maapood ja suitsuahi, kus serveeritakse värsket ja suitsukala, talumune, kohalikke puu- ja köögivilju. Külalisdokil sagivad väikesed paadid, mis tulevad ja lähevad. Pärast sööki seisavad lapsed innukalt jäätise järjekorda, lakkudes päikese käes sulades vaniljekäbisid ja vaarikapaprikaid. Valime pika kodutee ja mööda rannajoont mööda saare kaugemat külge. Möödume purjelauasõitjatest, kivirandadest ja vanast 1600. aastatest pärit tuletornist, mis seisab endiselt merevaatega kaljul valves.
Tagasi maja juurde keerame lahti kaiäärses saunas, kühveldades kuumadele kividele vett, et õhku aurutada, ja tormame kordamööda merre end jahutama. Lapsed siplevad ja sulistavad vees, seejärel tõmbavad hinge päikselisel dokil soojadel käterätikutel.
Päike on endiselt kõrgel taevas, kui me verandal õhtust sööme; soolane jõevähk röstitud leiva ja pähklise Västerbotteni juustuga, väikese ampsu jääkülma apteegitilliga akvaviiti ning pearoa suitsulõhe, tilli ja värske kartuliga. Õhtuvalgus muutub nii aeglaselt, sametiselt sinistest terashalliks, roosaks ja lillaks. Kella 22-ks on lapsed magama jäänud ja taevas on endiselt puulatvade taga helendava säraga, hõõguvate sütetega.
