Kiistaton VUOHI
Mistä muualta aloittaa kuin Niken ikonisella vuoden 1982 koripallokengällä, Air Force 1:llä.
AF1:n suunnitteli ensimmäisenä Bruce Kilgore, kunnianhimoinen nuori teollinen suunnittelija, joka leikkasi hampaansa tehden merkittäviä laitteita Whirlpoolille ja Searsille. Hänen tehtävänsä: löytää tapa yhdistää Nike Air -pohja suorituskykyiseen koripallokenkiin.
Mielenkiintoista on, että Kilgore otti tyylivinkkejä varhaisesta Niken vaelluskengästä, Lava Domesta, ja tuli esiin. kengällä, joka oli kova, kestävä, ankara, ja esine, josta tuli paljon enemmän kuin koripallo kenkä.
Edesmenneenä suunnittelijana Virgil Abloh sanoi sen FTpian ennen kuolemaansa: "Se ei ole kenkä. Se on taideteos. Sen ei tarvitse edes olla kenenkään jaloissa. … 'Air Force 1' on koripallokenkä, mutta hip-hop-kulttuurin kautta se on antanut energiaa edustavalle veistokselle. Se merkitsee paljon hyvin tietyille ihmisille."
Silti AF1 alkoi hyvin pitkälti kentillä. ”Aloitimme muutamilla ihmisillä toimistossa – koska meillä oli ihmisiä, jotka olivat kohtuullisia urheilijat – ja sitten muutimme sieltä korkeakoulutason urheilijoiksi”, Kilgore kertoi minulle haastattelussa vuonna 2017. "Ja niinpä teimme joukon lisää testikenkiä, laitoimme ne lava-auton takaosaan ja ajoimme ne Bostonin alueella ja sen ympäristössä oleviin korkeakouluihin. Esitä ne joillekin pelaajille. Kun saimme kaksi peukkua noilta ihmisiltä, se jatkui sieltä."
Legendaarinen musiikkituottaja DJ Clark Kent muistaa Niken kuorma-auton vierivän hänen leikkikentälleen Queensiin. "Minä ajattelin, että tämä paska, tämä on maaginen. Laitoin sh*tin laukkuuni ja jatkoin pelaamista siinä, mitä pelasin. Varastin ne. Todella vakava, koska olin kuin: "En pelaa näissä – ne ovat kauniita!" Menin kotiin heidän kanssaan enkä koskaan käyttänyt niitä, koska ajattelin, että ne olivat niin erikoisia."
Joten koripalloilijat rakastivat AF1:tä - mutta rakkaus jatkui kentän ulkopuolella.
Vuoteen 1984 mennessä, kun AF1:n oli määrä poistua käytöstä, sen seuraajat itkivät väärin ja kolmen kilpailevan Baltimore-lenkkarin omistajat kaupat – Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes ja Downtown Locker Room – yhdistyivät tavoitteenaan pelastaa siluetti. Harold Rudo, Charley Rudon poika, lensi lopulta Beavertoniin Oregoniin ja suostutteli Swooshit jatkamaan tennarien tuotantoa. He olivat vakuuttavampia kuin kukaan olisi koskaan odottanut.
"80-luvun lopulla, 90-luvun alussa Air Force 1 alkaa todella nousta tyylinä", DJ, vannelegenda ja kulttuurihistorioitsija Bobbito Garcia sanoi. Kuinka niin? Hän kertoi minulle kerran, kuinka hän tunsi tarvetta tehdä AF1:stä omansa havainnollistaakseen sitä kulttuurista ja taiteellista painoa, jota kengät alkoivat kantaa. ”Maalasin Air Force 1:itä jo vuonna 1983. Ainoat silloin saatavilla olivat valkoiset päälliset harmaalla swooshilla. Ja koska pelasin Lower Merionissa, maalasin swooshin viininpunaiseksi sopimaan univormuuni Esquire-kenkävärillä ja akryylimaalilla. Kauden päätteeksi otin burgundin pois ja laitoin vaaleansinistä maalia swooshiin. 80-luvun loppuun mennessä maalaan Air Force 1:n koko yläosan ja maalaan swooshin uudelleen tehdäkseni kolme omaa värimaailmaani, mitä Nike ei tehnyt. Olin todella paljon edellä peliä sen suhteen. Ja näin sain edustajani hip-hopissa, kun maalasin tennareita. Ihmiset alkoivat pyytää minua maalaamaan myös heidän lenkkarinsa."
Tennarit, jotka kertovat rodun ja luokka- ja varallisuuseroista, mitä tarkoittaa "pääseminen" ja kuka meidän sankarit ovat – he ovat lenkkarikulttuurin selkäranka ja parit, jotka ansaitsevat olla lenkkarihallissa mainetta. Tässä suhteessa mikään kenkä ei ole tärkeämpi kuin Air Force 1. Se on kenkä kaistalla ajamiseen ja lautojen törmäämiseen. Se on koripallokenkä, jonka määrittelevät enemmän naapuruston legendat kuin kimaltelevat ammattilaiset. Tästä syystä 40 vuotta julkaisunsa jälkeen Air Force 1 on edelleen maailmankaikkeuden tärkein lenkkari. — Alex ranskalainen
Voit ostaa parin Air Force 1 osoitteessa Nike.com (alkaen 97 dollaria).
Kaikkien aikojen tyylikkäimmät tennarit
Jos Niken Air Force 1 herättää leikkipaikkavanteiden sankaruuden karkean tyylin, Vans Old Skool tuo mieleen eteläisen ajattoman tyylin. Kalifornian auringon paahdetut surffaussankarit: Alva, Peralta, Spiccol ja lukemattomat muut suolaiset paikalliset – makaamassa rantaparkkipaikoilla, rukoilemassa aaltoja varten.
Vans, joka tunnettiin ensin nimellä Van Doren Rubber Co., aloitti korkealaatuisten kansikenkien valmistuksen vuonna 1966. Yrityksen perustaja Paul Van Doren avasi näyttelytilan Anaheimissa ja valmisti tilaustyönä kenkiä tiloissa. Van Doren käytti ensiluokkaisia materiaaleja: tuhoutumattomia vulkanoituja kumivohvelipohjat ja Duck Canvas No. 10, markkinoiden vahvin. Kapeat, pitävät pohjat kiinnittivät pian SoCalin luisteluyhteisön huomion. Van Doren hyväksyi uuden kumppanuuden ja alkoi sponsoroida paikallisia kilpailijoita ilmaisilla kengillä ja käteisellä, erityisesti kuuluisan Dog Town Z-Boysin jäseniä.
Vuonna 1977 Van Doren teki läpimurron. Joutilaina piirtäessään hän keksi Vansin ikonisen "jazz-raidan". Van Doren paransi perinteistä kansikengän siluettia vahvistamalla mallia nahkapaneeleilla sivujalassa ja varpaassa. Hän lisäsi "jazz-raidan" ja julkaisi uuden luomuksensa, Style #36, kolmella vaatimattomalla värillä.
Vans nimesi lopulta tyylin #36 Old Skool -nimeksi. Ja aivan kuten Air Force 1:n, kengän kannattajat tekivät siitä omanlaisensa mukauttaen tussilla ja maalilla. 1990-luvulla Old Skoolista tuli katuvaatteiden ykkönen, kun Vans aloitti yhteistyösarjan Supremen kaltaisten kanssa; Stussy; Maapähkinät; Tyler, Luoja; ja niin monet muut. Old Skool ei ollut eksklusiivinen kenkä - siinä oli jokaiselle jotakin.
Old Skool on monipuolinen, jos ei muuta. Se tuo viileyden tunteen mihin tahansa chino- tai farkkupariin. Se näyttää hyvältä shortsien ja pohjepituisten putkisukkien kanssa (SoCal-tapa). Old Skool tuo myös bileet mihin tahansa liike-elämän rentoon ilmeeseen. Riippumatta asusta, viesti on selvä: Olen täällä hyvää aikaa. — Alex ranskalainen
Voit ostaa Vans Old Skool -parin osoitteessa Amazon tai Vans.com (60 dollarista).
Tennarit, jotka synnyttivät kulttuurin
Streetwear-suunnittelija Jeff Staple kertoi minulle kerran, että hänen mielestään Niken vuonna 1988 julkaisema Air Jordan III oli vedenjakaja: hetkessä, kun lenkkarit siirtyivät kertakäyttöisistä arjen tarvikkeista, kuten T-paidoista tai wc-paperista, ylellisyyden valtakuntaan kohteita.
III oli Michael Jordanin ja Tinker Hatfieldin yhteistyö, joka oli silloin nuori suunnittelija, jolla oli arkkitehtuurin tutkinto Oregonin yliopistosta. Jordan halusi jotain tyylikästä, kevyttä ja joustavaa. Hatfield vastasi monien tennarien harrastajien mielestä kaikkien aikojen kauneimpana lenkkarina Suunniteltu: keskiosa, jossa on kumputtua nahkaa, harmaita norsun ihokorostuksia varpaassa ja kantapäässä sekä harmaa silmä pysyy. Jordan III oli ensimmäinen kenkä, jonka sivupaneeleista puuttui Nike Swoosh -tavaramerkki, joka esiintyi vain harmaassa muovisessa kantapäässä. Se merkitsi kaikkialla esiintyvän punaisen "hyppymiehen" debyyttiä, joka ilmestyi kengän näkyvään, kaarevaan kieleen. Ja siinä oli ensimmäistä kertaa Jordan-kengässä ikkuna, joka oli leikattu pohjaan paljastaen Niken ilmatyynyjärjestelmän.
Jordanin loisto kentällä lisäsi selvästi kengän mystiikkaa. 1988, III: n julkaisuvuosi, oli Jordanin nuoren uran dynaamisin. Hän voitti NBA: n MVP-palkinnon, Vuoden puolustava pelaaja, All Star -pelin MVP ja kourallinen muita palkintoja. Mikään ei ollut tärkeämpää kuin hänen upea suoritus Dunk-kilpailu. Hän valloitti maailman, nousi rikkirajalta ja tarjosi koripallohistorian kuuluisimman dunkin ja teki Jordanista maailmanlaajuisen ikonin. Hänen julkkistaan vahvisti vain Niken tappava Jordan-merkkinen urheiluvaatesarja ja unohtumaton Weiden+Kennedyn tuottama mainoskampanja, jossa Spike Lee Jordanin apulaisena.
Nike aloitti Jordan III: n uudelleenjulkaisemisen vuonna 1994. Viime aikoihin asti lenkkaria oli lähes mahdotonta saada. III: n ympärillä oleva hype näyttää kuitenkin laantuneen vain hieman. Nyt ei ole niin vaikeaa löytää paria jälleenmyyntimarkkinoilta kohtuullisin kustannuksin tai edes ostaa paria suoraan Nikeltä tai jälleenmyyjältä. Ja se on hyvä asia. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus omistaa VUOHI. — Alex ranskalainen
Voit jahdata alas OG Jordan III -paria osoitteessa Amazon tai StockX (alkaen 230 dollarista).
Isän lenkkarien kummisetä
Mitä yhteistä on Steve Jobsilla, Kaia Gerberillä, Timothée Chalametilla ja naapurin keski-ikäisellä isällä? Ne kaikki sopivat ajoittain ankkuroimaan New Balance 990:n erottuvien yksiväristen sävyjen kanssa.
Boston-perintölleen uskollisena New Balance pysyi sitoutuneena kotimaiseen tuotantoon, ja 990 koottiin yksinomaan Yhdysvalloissa. Oikean tasapainon mukavuuden ja urheilullisen suorituskyvyn välillä paikallisesti valmistettu juoksukenkä edusti teknologiaa ja innovaatioita.
Ennen New Balance 990:n julkaisua joustavuus ja tuki katsottiin toisensa poissulkeviksi juoksukengissä. Joustava välipohja parantaa proprioseptiivistä palautetta, mikä tarjoaa juoksijoille paremman liikkeen ja sijainnin tunteen. Toisaalta tuki saavutettiin käyttämällä hiililevyä, jonka päällä oli pehmeä vaahtomuovipehmuste, mikä teki jäykemmästä kengästä, joka erotti sinut maasta.
Neljän vuoden tutkimus- ja kehitystyön tulos New Balance 990 yhdisti molempien maailmojen parhaat puolet. Liukumista kestävä päällinen tarjosi joustavuutta ja dynaamisuutta, kun taas polyuretaaninen kantapääteline, joka tunnetaan nimellä "liikkeenhallintalaite", varmisti jalkatuen. Jälkimmäinen ominaisuus osoittautui niin menestyksekkääksi, että se on edelleen läsnä New Balancen nykyisessä suorituskyvyssä. Tuolloin ennenkuulumattomalla 100 dollarin hinnalla julkaistusta New Balance 990:stä tuli nopea menestys, mikä osoitti, että asiakkaat olivat valmiita maksamaan huippulaadusta.
Tänä vuonna 40 vuotta täyttävä New Balance 990 on kestänyt. Harmaa harmaalla lenkkari on ylittänyt utilitaristisen tarkoituksenmukaisen alkuperänsä juoksukenkänä, ja se on nyt katutyylinen taitava. New Balance 990 kulkee vaivattomasti kulttuuristen alaryhmien läpi: Keskilännen esikaupunkiisistä Piilaakson teknologiayrittäjiin ja New Yorkin supermalleihin.
"New Balance 990 voidaan laajalti pitää yhtenä siluetteista, jotka inspiroivat "isäkengän" trendi, joka on vallannut viimeisen parin vuoden ajan”, sanoo Tom Woodger, globaalin kulttuurimarkkinoinnin johtaja klo StockX. (Vaikka me täällä Fatherlyssä uskomme, että kaikkia isien käyttämiä kenkiä tai tennareita voidaan ylistää "isän kenkäksi", aikakauden termi viittaa tyypillisesti paksuun, suurelta osin yksiväriset, vaarattomat lenkkarit, joita käyttivät entiset isät ja keski-ikäiset miehet.) ”Lisäksi yhä useammat kuluttajat suosivat mukavuutta, jota 990:n kaltainen paksu siluetti voi tarjous. Yhdistä tämä 1990- ja 2000-luvun estetiikkaan, joka on tehnyt paluun, ja 990 on täydellinen myrsky."
New Balance 990:ssä on verkkorakenne, mokkanahkapäällystys ja pääosin harmaa värimaailma, joten se on ihanteellinen retki "isän kengän" alueelle. Paksu olematta liian paksu, sen neutraalit sävyt ja hillitty luonne mahdollistavat sen, että 990 sopii hyvin kaiken kanssa ohuesta mallista sopii Dickiesin työhousuihin ja T-paitaan – puhumattakaan Steve Jobsin suosimasta mustista villakaulusista ja farkuista yhdistelmä.
Vaikka vakioiteraatio - ja sen myöhemmät päivitykset - on edelleen helppo saavuttaa, on paljon haluttavaa Yhteistyö Aimé Leon Doren, JJJJoundin ja Kithin kaltaisten kanssa on säilyttänyt kaikkialla läsnä olevan siluetin mielenkiintoista.
"New Balance, kuten monet brändimme tiloissamme, on onnistuneesti hyödyntänyt yhteistyötä taiteilijoiden ja sisällöntuottajat vangitsemaan uusien yleisöjen huomion ja pysymään ajan tasalla olemassa olevien asiakkaiden kanssa”, selittää Woodger. "New Balance 990 -yhteistyöt näyttävät kestävän ajan koetta, ja varhaiset yhteistyöt ovat yhä arvostettuja."
Vaikka yhteistyöhankkeita voi olla vaikea hankkia, tavallinen harmaasävyversio on edelleen luotettava perusversio.
Ja varten todellinen isät? Siluetti on yhtä toivottava kuin koskaan. "Äskettäin lyötynä uutena isänä olen käyttänyt paljon enemmän New Balancea", sanoo Gijs Verheijke, yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Ox Street. "Ilmeisesti ne ovat stereotyyppinen "isän kenkä", joka on mielestäni hauska vitsi, mutta myös New Balance on tällä hetkellä kovassa trendissä." Tanisha enkeli
Voit ostaa klassisen New Balance 990 -parin osoitteessa Amazon tai NewBalance.com (alkaen 185 dollarista).
Parhaat päivittäiset kuljettajat
Vaikka on hyvä haaveilla viisinumeroisista jälleenmyyntipotkuista ja hypetystä yhteistyötä, joskus parhaat tennarit ovat sellaiset, jotka voit todella saada jalkaisi. Vaikka sanat "vaivaton" ja "ajaton" levitetään usein aivan liian ylenpalttisesti lenkkarimaailmassa, Adidas Stan Smith on todellakin sopiva.
Aikansa edelläkävijä Adidas Stan Smith on luonut satoja minimalistisia tennareita. korotetut, pukuystävälliset Common Projects Achilles ja Axel Arigato Clean 90 arkipäiväisempään Oliver Cabell Low 1 ja Veja Campo. Silti kukaan ei pysty vastaamaan Stan Smithin kestävää viehätystä.
Kuten monet ajan kokeen kestäneet lenkkarit, Stan Smithin alkuperä on suorituskyvyssä. Vuonna 1963 Adidas valmisti ensimmäiset tenniskengät: Robert Haillet, joka on nimetty ranskalaisen tennistähden mukaan. Adidaksen perustajan Adolf “Adi” Dasslerin pojan Horst Dasslerin luoma Adidas Robert Haillet oli ensimmäinen tenniskenkä, joka tehtiin nahasta kankaan sijaan.
Vuonna 1971 Adidas solmi sopimuksen amerikkalaisen tennistähden – ja kaksinkertaisen Grand Slam -mestaruuden – Stan Smithin kanssa Horst Dasslerin kanssa. ehdottaa, että Robert Haillet käytetään uudelleen Smithin nimellä tarkoituksena saada tunnustusta Yhdysvalloissa osavaltioissa. Lyhyen ajanjakson jälkeen, jolloin nahkalenkkareissa oli sekä Hailletin nimi että Smithin muotokuva, Adidas Stan Smith sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme julkaistiin vuonna 1978, ja siinä oli välittömästi tunnistettavissa oleva kelly green kantapäämerkki ja sekä Smithin nimi että muotokuva.
Adidas Stan Smithin maine on ylittänyt lähes viisi vuosikymmentä alkuperäisestä lanseerauksestaan reilusti miehen kielellä, mihin Smithin kirjassa viitataan röyhkeästi. Stan Smith: Jotkut ihmiset ajattelevat, että olen kenkä.
Entinen maailman ykkönen on kuitenkin fani läpikotaisin. "Kun kenkä tuli ulos kuvani kielellä, katsoin sitä jatkuvasti otteluideni aikana, ja se oli häiritsevää, nöyryyttävää ja innostavaa", Smith muisteli haastattelussa Vogue. Pian myös Smithin vastustajat alkoivat nostaa hänen kasvojaan jaloilleen. "Minusta ei ollut sopivaa, että ihmiset hakkasivat minua tuolla kengällä", hän vitsillä kerrottu Esquire.
Adidas Stan Smithin määrittelee sen minimalistinen, melkein essentialistinen lähestymistapa. Täysin valkoinen kantapään väriä lukuunottamatta Stan Smith ylitti nopeasti juurensa 80-luvun suorituskykykenkänä, kun teknisten urheiluvaatteiden suosio alkoi nousta. Sen sijaan Stan Smithistä tuli katutyylinen ykkösjulkkikset ja arkipäiväiset ihmiset, ja entisen leirin varhaisia omaksujia olivat David Bowie ja John Lennon.
Toisin kuin julkaisut, jotka saavat suosiota niukkuuden vuoksi, Adidas Stan Smith on saavuttanut mainetta kaikkialla. Sinun ei tarvitse jonottaa tuntikausia tai pudottaa kuukauden vuokraa ostaaksesi parin. "Se on klassinen, puettava ulkoasu, edullinen ja runsaasti tarjontaa", sanoo Gijs Verheijke, Ox Streetin perustaja ja toimitusjohtaja, Stan Smithin kestävästä vetovoimasta. "Ne ovat helppo valinta, koska ne ovat niin yleisesti saatavilla ja edullisia."
Yksi Stan Smithin tärkeimmistä vetokorteista on, että sen ei tarvitse olla "tyylistä", se yksinkertaisesti näyttää hyvältä kaiken kanssa. Minimalistissaan harmittoman Stan Smithin virtaviivainen estetiikka mahdollistaa pukeutumiskoodin vaihtelun. Verheijke todistaa tämän pitäen sitä "yksi harvoista siluetteista, jotka voisit toteuttaa ainoana kenkäparina työmatkalla".
"Stan Smithit ovat aivan omaa luokkaansa siinä, että he voivat näyttää sekä rentoilta että pukeutuneilta riippuen siitä, millä vaatteilla heitä käyttää", Verheijke kertoo. "Ne näyttävät hyvältä farkkujen, shortsien, chinojen tai jopa puvun kanssa." Vaikka alkuperäinen valkoinen-vihreä värimaailma sopii enemmän kuin mihin tahansa asuun, Adidas on myös riffannut klassinen muotoilu täysin mustalla iteraatiolla sekä runsaasti yhteistyöhankkeita, joissa Stan Smithin muotokuva – mies, ei kenkä – vaihdetaan usein sen muotokuvaan. yhteistyökumppani.
Silti Stan Smithillä ei olisi kestävää vetovoimaa, jos se ei olisi sen kauniisti essentialistinen muotoilu. Sileä pyöreä kärki, rei'itetyt kolme raitaa ja ylellinen nahkailme antavat leikkisyyttä vihreän ripauksella. Suunnittelun puhtautta kuvaava Adidas Stan Smith sopii melkein mihin tahansa – ei vain tenniskentälle. — Tanisha enkeli
Voit ostaa adidas Stan Smithin osoitteesta Amazon tai adidas.com (70 dollarista)
Parhaat yhteistyöt
Fatherly Sneakers Hall of Fame on täynnä klassisia graileja: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Mutta seuraava valtuutettu on välähdys tulevaisuuteen. Salehe Bemburyn nousu on ollut nopeaa. Hänen ensimmäinen työpaikkansa suunnittelukoulusta oli Payless Shoesissa. Sen jälkeen tuli Cole Haan ja sitten Adidaksen Yeezyyn Kanye Westin kanssa. Hän työskenteli neljä vuotta lenkkarisuunnittelun johtajana Versacessa. Vuonna 2021, Jalkineet uutiset valittiin vuoden Bembury-suunnittelijaksi New Balancen, Crocsin ja Antan kanssa tehtyjen show-stop-yhteistyön taustalla. Bembury sovelsi uraauurtavaa jakelustrategiaa Finders Keepersille, joka on New Balancen rajoitettu julkaisu. Hän piilotti pareja ympäri Los Angelesia, antoi vihjeitä sosiaalisessa mediassa ja kuvasi sitten salaa onnekkaat voittajat löytötapahtumassa. Hänen kuuma sarjansa ulottui vuoteen 2022, kun hän julkaisi uuden Brand Black -siluetin, Vansin vaatteiden ja tennarien kapselin sekä Spungen, oman design-merkkinsä ja verkkokaupan keskuksen.
Merkittävimmät ovat kaksi New Balance -mallia, jotka ovat saaneet vaikutteita Bemburyn seikkailuista luonnossa. Ensin tuli aavikon sävyinen New Balance 2002R, joka on saanut inspiraationsa vaellusmatkasta Havasu Fallsiin Grand Canyonissa.
Seuraavaksi tuli Water Be the Guide, induktiomme, NB 2002R, jonka Bembury suunnitteli lämpimillä ja viileillä sävyillä tuomaan esiin vesiekosysteemit. Ne ovat kauniita kuin maalaus. Sumeat syaani mokkanahkapäällykset ovat kuin makean veden altaat. Täplät valkoisessa pohjassa ovat kuin valon pilkkuja. Kantapäässä ja NB-logon ympärillä on kasvillisuutta – limeä ja tummanvihreitä. Poltettu siennakieli ja mokkanahka ylemmässä ovat maata. Vaaleanoranssi neule tuntuu auringonlaskun taivaalta.
Kuten sanoimme, tulevaisuus. — Alex ranskalainen
Voit jahdata Water Be The Guide -parin osoitteessa StockX (336 dollarista).
Parasta, jota et koskaan saa
Otetaan tämä pois tieltä: Et todennäköisesti koskaan tule omistamaan Louis Vuitton Air Force 1s -lentokoneita. No, ei, ellei sinulla ole ylimääräistä viittä numeroa pudotettavana parille.
Raasta kiitoradalle menestystarina on yksi edesmenneen Off-Whiten perustajan ja Louis Vuittonin luovan johtajan Virgil Ablohin ja Nike Air Force 1s: n kanssa. Tiedämme nyt, mitä ajattelet: emmekö jo käsitelleet graal-tilan Nike Air Force 1:tä? No, kyllä, mutta Louis Vuitton Air Force 1 kertoo yhtä paljon – ja ehkä vielä enemmän – Ablohista ja hänen lähes sotaholialaisesta lähestymistavasta muotoiluun kuin Niken ikonisesta siluetista. Luultavasti ranskalaisessa luksusmuotitalossa tehdyn Ablohin työn palanen, Louis Vuittonin ja Niken yhteistyö on fyysinen ruumiillistuma katuvaatteiden ja ylellisyyden välisestä symbioottisesta suhteesta, jonka suunnittelija on ollut uranuurtaja kauttaaltaan ura. Ottaen huomioon hänen ennenaikaisen poismenonsa viime vuoden lopulla ja sen jälkeen saamansa lopullisen työnsä, kuinka emme voisi sisällyttää sitä?
"Air Force 1 itse siluettina murtautui läpi varhaisen hip-hop-katukulttuurin peruskappaleena New Yorkissa", selittää Gijs Verheijke, Ox Streetin perustaja ja toimitusjohtaja. "Se kohtaus oli ilmeisen karkea ja rikosten täynnä, mutta Virgil Ablohin varhainen työ Pyrexin kanssa kiinnitti huomiota huumeiden väärinkäyttöön ja köyhyyteen mustien nuorten keskuudessa New Yorkissa tuon aikakauden aikana."
Air Force 1:n kiihkeä kannattaja, Abloh's Off-White aikakaudella, näki hänet räjäytti siluetin ja teki yhteistyötä museoita ympäri Yhdysvaltoja, mukaan lukien MoMA, Brooklyn Museum ja Museum of Contemporary Art Chicago. "Niitä valmistettiin niin rajoitetuissa erissä, että käytännössä kaikki ovat neljän luvun arvoisia", Verheijke huomauttaa.
Ablohin nimittäminen Louis Vuittonin luovaksi johtajaksi merkitsi uuden luvun ylelliselle ranskalaiselle muotitalolle. Vaikka Off-White Air Force 1:t olivat erittäin rajoitettuja julkaisuja, Louis Vuitton -yhteistyö on a tad vähemmän niin. Itse asiassa iteraatioita oli suunniteltu 47.
Ablohin ennenaikaisen poismenon jälkeen viime vuonna huutokaupattiin vain 200 Air Force 1 -paria. Louis Vuittonin monogrammikangas, joka on korostettu muotitalon Damier Azur -kankaalla, sai kokonaismäärän / 23,5 miljoonaa dollaria Sotheby'sissa; vastaa 117 500 dollaria parilta. Huolimatta 21 iteraatiota on tarkoitus asettaa yleisön saataville (toistaiseksi on julkaistu yhdeksän), korkeat jälleenmyyntihinnat ovat vallinneet.
Vaikka valtavat jälleenmyyntihinnat eivät ole mitään uutta tennarien maailmassa, ne on yleensä varattu tiukasti rajoitetuille pudotuksille ja harvinaisille vintage-tyyleille. Sitä vastoin Louis Vuitton Air Force 1:n ensimmäinen julkinen pudotus oli enemmän kuin pop-taideesitys – Niken vahvistaessa ajatus postuumiin ponnahdusgalleriaan Greenpointin terminaalivaraston sisällä, jossa näytettiin kaikki 47 versiota lenkkari.
"[Abloh] oli todellinen taiteilija, joka teki enemmän nostaakseen lenkkarit puettavaksi poptaiteeksi kuin kukaan muu", sanoi Verheijke. StockX: n globaalin kulttuurimarkkinoinnin johtaja Tom Woodger on samaa mieltä. "Enemmän kuin koskaan ennen ihmiset näkevät tämän kokoelman taiteena."
Itse asiassa Abloh on pitkään vertannut poptaiteilijoita Andy Warholia ja Jeff Koonsia, ja hänen suunnittelufilosofiansa heijastelee voimakkaasti entisen lähestymistapaa. Abloh totesi, että hän käyttää "3% teoriaa" tuotteen valmistuksessa, mieluummin "muokkaamista" kuin "suunnittelua". Samanlainen kuin Andy Warholin Marilyn Diptyykki tai Campbellin keittopurkit, Ablohin Louis Vuitton Air Force 1 -kokoelma ottaa klassisen – ja suoraan sanoen jo täydellisen – siluetin ja toteuttaa sen 47 eri tavalla.
Vaikka pari väriä - kuten metallikulta ja musta metallihopea - uskaltavat poiketa tavallisesta Nike Air Force 1:stä, kengän DNA pysyy ilmeisenä. Siluetin mukautuva luonne sopii hyvin 3 %:n teorialle, mikä mahdollistaa huomattavan työn tuottamisen lyhyessä ajassa ja esittämisen yhdessä näyttävästi.
Yksi pari Air Force 1 -lentokoneita Louis Vuitton -monogrammikankaalla? Viileä. Mutta 47-osainen kokoelma yhteistyölenkkejä? Nyt se on taidetta. — Tanisha enkeli
Voit ajaa alas Louis Vuitton Air Force 1 -lentokoneita osoitteessa StockX (alkaen 10 784 dollarista)
Toiminnallisesti muodikkain
(Hyper)toiminnallisuuteen ja utilitarismiin juurtunut Salomon on toimialalla, jonka luomisessa se auttoi. Perustettu Annecyssa, Ranskassa, François Salomon vuonna 1947 ja hänen poikansa Georges, Salomon aloitti suksilaitteistoa valmistavana yrityksenä. Georgesin innovaatiot veivät yritystä eteenpäin, kun nuorempi Salomon kehitti aluksi koneen sen valmistamiseksi suksien reunat ennen integroidun hiihtokenkien siteen pioneerijärjestelmää, jossa nykypäivän suksisiteet käyttävät samaa mallia perusasiat.
Vaikka brändi on valmistanut alppikenkiä vuodesta 1979, 75-vuotias yritys ryhtyi vaellus- ja maastokenkiin vasta 45 vuoden aikana. Mutta kun se tapahtui, se käytti samaa tiukkaa suunnitteluherkkyyttä. Osa merkin kestävästä viehätyksestä riippuu lupausten täyttymisestä: Salomon-lenkkarit tekevät mitä lupaavat. Ne vain näyttävät hyvältä tehdessään sen.
Luontaisesti toiminnallisuuteen muodin sijaan keskittyneen Salomonin tekninen lähestymistapa sopi luonnollisesti gorpcore-trendiin. Vaikka tarkoituksenmukainen suunnittelu on pysynyt Salomon-identiteetin keskeisenä tekijänä, hienovaraiset muutokset ja värivaihtelut ovat auttaneet alppibrändin kontekstualisoinnissa uudelle yleisölle. Vuonna 2013 esitelty Salomon XT-6 -siluetti on suunniteltu tarjoamaan suorituskykyä ja tukiominaisuuksia ultramatkaa osallistuville urheilijoille. kilpailut ankarimmissa olosuhteissa, nimittäin Ultra-Trail du Mont-Blanc, 170 kilometrin kilpailu läntisen korkeimman vuoren polkujen ympäri Euroopassa. Salomon XT-6 on rakennettu pehmusteella, kevyellä ja kestävällä rakenteella ja vakaudella pitkillä matkoilla. Se edustaa maastojuoksukenkien huippua.
Polun ulkopuolella ja kadulla Salomon XT-6:n dynaaminen siluetti mahdollistaa sen, että se isännöi lukuisia luovia värejä ja yhteisiä uudelleenkuvitteluja. Vaikka kolminkertainen musta XT-6 on edelleen siluetin suosituin värimaailma, hiljattain julkaistu Skyline-sarja on katsomisen arvoinen. Kolme värivaihtoehtoa sisältävä Skyline-sarja ammentaa inspiraatiota aamunkoitosta iltahämärään. Kevyet verkkopäälliset saavat gradienttivaikutelman taivasta heijastavilla väreillä, kun taas rakenteelliset vedenpitävät TPU-siksakit ovat pukeutuneet täydentävään väriin. Suunniteltu tarjoamaan maksimaalista pitoa liukkaimmissa olosuhteissa, paksut pohjat määrittävät syvät, terävät korvakkeet, jotka saavat kolmivärisen käsittelyn.
Salomon XT-6:n teknisten ominaisuuksien runsaus on reilu peli muille luoville tahoille. And Wanderin, Palacen ja Fumito Ganryun kaltaiset jalkineet ovat käyttäneet toiminnallisia jalkineita auttaen asettamaan alppibrändin streetstyle-joukon eteen.
Salomon XT-6:n jalat ovat tiukasti teknisissä paikoissa, mutta ovi avoinna trendeille. — Tanisha enkeli
Voit ostaa Salomon XT-6 -parin osoitteessa Salomon.com (alkaen 170 dollaria)
Paras muodossa
Noin 15 vuotta sitten kaksi New Yorkin suunnittelijaa Peter Poopat ja Flavio Girolami päättivät luoda täydellisen tennarin; he keksivät Akhilleuksen, minimalistisen tennarin, joka on valmistettu korkealaatuisesta italialaisesta nahasta. Kengässä ei ole tekniikkaa. Ei ilmakuplia. Ei tarranauhaa. Ei puhallettavia ilmarakkuloita. Vain kumia ja nahkaa ja lankaa. Akhilleusta on saatavilla useissa mykistyneissä sävyissä, mutta valkoinen on asia. Puhdas valkoinen paitsi pieni, seksikäs kultainen leima kantapäässä. Tehtaan vakionumerot. Tuotenumero, koko, väri. Yksinkertainen ja täydellinen. — Alex ranskalainen
Voit ostaa Achilles-parin osoitteessa Neimanmarcus.com tai Herra Porter (alkaen 410 dollarista)
