La chèvre incontestée
Par où commencer autrement que par la chaussure de basketball emblématique de Nike de 1982, la Air Force 1.
L'AF1 a d'abord été conçu par Bruce Kilgore, un jeune designer industriel ambitieux qui s'est fait les dents en fabriquant de gros électroménagers pour Whirlpool et Sears. Sa tâche: trouver un moyen d'intégrer la semelle Nike Air dans une chaussure de basketball performante.
Fait intéressant, Kilgore s'est inspiré du style d'une des premières chaussures de randonnée Nike, la Lava Dome, et a proposé avec une chaussure résistante, durable, austère et un objet qui est devenu bien plus qu'un ballon de basket chaussure.
En tant que créateur décédé Virgil Abloh l'a mis à FTpeu avant sa mort, "Ce n'est absolument pas une chaussure. C'est un objet d'art. Il n'a même pas besoin d'être sur les pieds de quelqu'un. … La ‘Air Force 1’ est une chaussure de basket, mais à travers la culture hip-hop, elle a dynamisé une sculpture représentative. Cela signifie beaucoup pour des personnes très spécifiques.
Pourtant, l'AF1 a bien commencé sur les courts. «Nous avons commencé avec quelques personnes au bureau – parce que nous avions des personnes raisonnables athlètes – puis nous sommes passés de là à des athlètes de niveau collégial », m'a dit Kilgore dans une interview en 2017. «Et nous avons donc fabriqué un tas de chaussures de test supplémentaires, les avons placées à l'arrière de la camionnette, les avons conduites dans certains des collèges de la région de Boston et des environs. Mettez-les sur certains joueurs. Lorsque nous avons obtenu les deux pouces levés de ces gens, cela a continué à partir de là.
Le légendaire producteur de musique DJ Clark Kent se souvient du camion Nike roulant jusqu'à son terrain de jeu dans le Queens. "J'étais comme, cette merde, c'est magique. J'ai mis la merde dans mon sac et j'ai continué à jouer dans ce que je jouais. Je les ai volés. Très sérieux, parce que je me disais: "Je ne joue pas avec ça - ils sont beaux!" Je suis rentré à la maison avec eux et je ne les ai jamais portés parce que je pensais qu'ils étaient si spéciaux.
Ainsi, les joueurs de basket-ball ont adoré l'AF1 - mais l'amour a continué en dehors du terrain.
En 1984, lorsque l'AF1 devait être supprimée, ses partisans ont crié au scandale et les propriétaires de trois baskets Baltimore concurrentes magasins – Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes et Downtown Locker Room – se sont regroupés dans le but de sauver le silhouette. Harold Rudo, le fils de Charley Rudo, s'est finalement envolé pour Beaverton, Oregon, et a persuadé le Swoosh de continuer à produire la sneaker. Ils étaient plus persuasifs que quiconque ne l'aurait jamais imaginé.
"Vers la fin des années 80, début des années 90, c'est à ce moment-là que l'Air Force 1 commence vraiment à décoller en tant que style", a déclaré le DJ, légende du cerceau et historien culturel Bobbito Garcia. Comment? Il m'a dit un jour comment il ressentait le besoin de s'approprier l'AF1 pour illustrer le poids culturel et artistique que les chaussures commençaient à porter. "Je peignais des Air Force 1 dès 1983. Les seules disponibles à l'époque étaient des tiges blanches avec un swoosh gris. Et depuis que j'ai joué pour Lower Merion, j'ai peint mon swoosh bordeaux pour correspondre à mon uniforme avec de la teinture pour chaussures Esquire et de la peinture acrylique. A la fin de la saison, j'ai enlevé le bordeaux, et mis de la peinture bleu clair sur le swoosh. À la fin des années 80, je peins toute la partie supérieure de l'Air Force 1 et je repeins le swoosh pour créer mes propres trois schémas de couleurs, ce que Nike ne faisait pas. J'étais très en avance sur le jeu à ce sujet. Et c'est comme ça que j'ai eu ma réputation dans le hip-hop, quand je peignais des baskets. Les gens ont commencé à me demander de peindre leurs baskets aussi.
Des baskets qui peuvent parler de la race, de la classe et de la disparité des richesses, ce que signifie « réussir » et qui est notre les héros sont - ce sont l'épine dorsale de la culture des baskets, et les paires qui méritent d'être dans la salle des baskets de notoriété. À cet égard, aucune chaussure n'est plus importante que la Air Force 1. C'est une chaussure pour conduire la voie et écraser les planches. C'est une chaussure de basket définie plus par les légendes du quartier que par les professionnels fastueux. C'est pourquoi 40 ans après sa sortie, la Air Force 1 reste la sneaker la plus importante de l'univers. — alex français
Vous pouvez acheter une paire de Air Force 1 sur Nike.com (à partir de 97 $).
La sneaker la plus cool de tous les temps
Si la Air Force 1 de Nike évoque le style granuleux de l'héroïsme des cerceaux de terrain de jeu, la Vans Old Skool rappelle le style intemporel de Southern Les héros du surf ensoleillés de Californie: Alva, Peralta, Spiccol et un nombre incalculable d'autres habitants salés - flânant dans les parkings de la plage, priant pour les vagues.
Vans, connue d'abord sous le nom de Van Doren Rubber Co., a commencé à fabriquer des chaussures de pont de haute qualité en 1966. Fondateur de l'entreprise Paul Van Doren a ouvert une salle d'exposition à Anaheim et a fabriqué des chaussures sur mesure sur place. Van Doren a utilisé des matériaux haut de gamme: semelles gaufrées en caoutchouc vulcanisé indestructibles et toile de canard n° 10, la plus résistante du marché. Les semelles étroites et adhérentes ont rapidement attiré l'attention de la communauté skate de SoCal. Van Doren a adopté le nouveau partenariat et a commencé à parrainer des concurrents locaux avec des chaussures gratuites et de l'argent, notamment les membres des célèbres Dog Town Z-Boys.
En 1977, Van Doren a fait une percée. Alors qu'il gribouillait paresseusement, il a imaginé l'emblématique "rayure jazz" de Vans. Van Doren a amélioré la silhouette traditionnelle des chaussures de pont, renforçant le design avec des panneaux en cuir sur le côté du pied et des orteils. Il a ajouté la «rayure jazz» et a sorti sa nouvelle création, Style # 36, dans trois coloris sans prétention.
Vans a finalement rebaptisé le Style #36 en Old Skool. Et, tout comme l'Air Force 1, les passionnés de la chaussure se l'approprient, en la personnalisant avec des marqueurs et de la peinture. Dans les années 90, la Old Skool est devenue un incontournable du streetwear alors que Vans lançait une série de collaborations avec Supreme; Stussy; Cacahuètes; Tyler le créateur; et tant d'autres. La Old Skool n'était pas une chaussure exclusive - elle contenait un petit quelque chose pour tout le monde.
La Old Skool est, à tout le moins, polyvalente. Il apporte un sentiment de fraîcheur à n'importe quelle paire de chinos ou de jeans. Il a fière allure avec des shorts et des chaussettes tubulaires jusqu'au mollet (à la manière SoCal). Le Old Skool apporte également la fête à n'importe quel look décontracté d'affaires. Peu importe la tenue, le message est clair: Je suis ici pour un bon moment. — alex français
Vous pouvez acheter une paire de Vans Old Skool chez Amazone ou Vans.com (à partir de 60 $).
La sneaker qui a donné naissance à une culture
Le designer de streetwear Jeff Staple m'a dit un jour que, selon lui, la Air Jordan III, sortie par Nike en 1988, était un événement décisif: le moment où les baskets sont passées des produits de base jetables comme les t-shirts ou le papier toilette au royaume du luxe articles.
Le III était une collaboration entre Michael Jordan et Tinker Hatfield, alors un jeune designer diplômé en architecture de l'Université de l'Oregon. Jordan voulait quelque chose d'élégant, de léger et de flexible. Hatfield a répondu avec ce que de nombreux amateurs de baskets considèrent comme la plus belle basket de tous les temps conçu: un haut mi-haut en cuir foulé, des accents de peau d'éléphant gris sur la pointe et le talon, et des l'œil reste. La Jordan III a marqué la première chaussure où la marque Nike Swoosh était absente des panneaux latéraux, n'apparaissant que sur la traction du talon en plastique gris. Cela a marqué les débuts de l'omniprésent "homme de saut" rouge, qui est apparu sur la langue proéminente et arquée de la chaussure. Et il comportait, pour la première fois sur une chaussure Jordan, une fenêtre découpée dans la semelle révélant le système de coussin Air de Nike.
La brillance de Jordan sur le terrain a évidemment renforcé la mystique de la chaussure. 1988, l'année de la sortie du III, est la plus dynamique de la jeune carrière de Jordan. Il a remporté le NBA MVP, le joueur défensif de l'année, le MVP All-Star et une poignée d'autres récompenses. Rien n'était plus important que sa performance époustouflante dans le concours de dunks. Il a captivé le monde, décollant de la ligne de faute et réalisant le dunk le plus célèbre de l'histoire du basket-ball, transformant Jordan en une icône mondiale. Sa célébrité n'a été magnifiée que par une ligne de vêtements de sport de la marque Jordan de Nike et un inoubliable Campagne publicitaire produite par Weiden+Kennedy, mettant en vedette Spike Lee dans le rôle de l'acolyte de Jordan.
Nike a commencé à rééditer la Jordan III en 1994. Jusqu'à récemment, la sneaker était presque impossible à obtenir. Cependant, le battage médiatique entourant les III semble s'être un peu calmé. Il n'est plus si difficile de trouver une paire sur le marché de la revente à un prix raisonnable ou même d'acheter une paire directement auprès de Nike ou d'un détaillant. Et c'est une bonne chose. Tout le monde devrait avoir la chance de posséder le GOAT. — alex français
Vous pouvez chasser une paire d'OG Jordan III à Amazone ou StockX (à partir de 230 $).
Le parrain du papa Sneaker
Quel est le point commun entre Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet et le père d'à côté d'âge moyen? Ils sont tous susceptibles de s'adapter de temps en temps aux tons monochromes distinctifs du New Balance 990.
Fidèle à son héritage bostonien, New Balance est restée attachée à la fabrication nationale, avec 990 exclusivement assemblées aux États-Unis. Trouver le bon équilibre entre confort et performance athlétique, la chaussure de course fabriquée localement représentait un bond en avant dans la technologie et l'innovation.
Avant la sortie du New Balance 990, la flexibilité et le soutien étaient considérés comme mutuellement exclusifs dans une chaussure de course. Une semelle intercalaire flexible améliore la rétroaction proprioceptive, offrant aux coureurs une meilleure sensation de mouvement et d'emplacement. D'autre part, le soutien a été obtenu grâce à l'utilisation d'une plaque de carbone surmontée d'un rembourrage en mousse souple, ce qui en fait une chaussure plus rigide qui vous sépare du sol.
Fruit de quatre années de recherche et développement, la New Balance 990 a fusionné le meilleur des deux mondes. Une tige antidérapante offrait flexibilité et dynamisme tandis qu'un berceau de talon en polyuréthane connu sous le nom de "dispositif de contrôle du mouvement" assurait le maintien du pied. Cette dernière fonctionnalité s'est avérée un tel succès qu'elle est toujours présente dans la gamme actuelle de coureurs de performance de New Balance. Sorti avec un prix alors inédit de 100 $, le New Balance 990 est devenu un succès rapide, prouvant que les clients étaient prêts à débourser pour une qualité supérieure.
Fêtant ses 40 ans cette année, la New Balance 990 a perduré. La sneaker gris sur gris a transcendé ses origines utilitaires en tant que chaussure de course et est maintenant un pilier du style de rue. Des pères de banlieue du Midwest aux entrepreneurs technologiques de la Silicon Valley et aux mannequins de New York, le New Balance 990 traverse sans effort les sous-groupes culturels.
"La New Balance 990 peut être largement reconnue comme l'une des silhouettes qui ont inspiré la" chaussure de papa " tendance qui s'est imposée au cours des deux dernières années », déclare Tom Woodger, vice-président du marketing culturel mondial à StockX. (Alors qu'ici, chez Fatherly, nous sommes convaincus que toutes les chaussures ou baskets portées par les pères peuvent être saluées comme des «chaussures de papa», le terme zeitgeisty fait généralement référence aux chaussures épaisses, en grande partie baskets monochromes et anodines portées par les papas et les hommes d'âge moyen d'antan.) offre. Combinez cela avec l'esthétique des années 1990 et 2000 qui a fait son grand retour, et la 990 est la tempête parfaite.
Définie par une construction en maille avec des superpositions en daim et une palette de couleurs en grande partie grise, la New Balance 990 est l'incursion idéale dans le territoire des "chaussures de papa" pour beaucoup. Chunky sans être aussi trapu, ses teintes neutres et sa nature discrète permettent au 990 de bien se marier avec tout, de la coupe slim convenant à un pantalon de travail Dickies et un t-shirt – sans parler du col roulé noir et du jean préférés de Steve Jobs combiné.
Alors que l'itération standard - et ses mises à jour ultérieures - est toujours facile à atteindre, une multitude de convoités des collaborations avec Aimé Leon Dore, JJJJound et Kith ont conservé la silhouette omniprésente intéressant.
"New Balance, comme de nombreuses marques de notre espace, a réussi à tirer parti des collaborations avec des artistes et créateurs pour capter l'attention de nouveaux publics et rester en tête des clients existants », explique Woodger. "Les collaborations New Balance 990 semblent résister à l'épreuve du temps, les premières collaborations augmentant en valeur."
Bien que les entreprises collaboratives puissent être difficiles à acquérir, la version standard en niveaux de gris reste un aliment de base fiable.
Et pour le réel pères? La silhouette est toujours aussi désirable. "En tant que nouveau papa récemment créé, je porte beaucoup plus de New Balance", déclare Gijs Verheijke, fondateur et PDG de Rue du boeuf. "De toute évidence, ce sont les" chaussures de papa "stéréotypées, ce que je trouve une blague amusante, mais New Balance est également à la mode actuellement." - Ange Tanisha
Vous pouvez acheter une paire classique de New Balance 990 sur Amazone ou NewBalance.com (à partir de 185 $).
Les meilleurs chauffeurs quotidiens
Alors que c'est bien beau de rêver à des coups de pied de revente à cinq chiffres et à la mode collaborations, parfois les meilleures baskets sont celles que vous pouvez réellement mettre sur vos pieds. Alors que les mots "sans effort" et "intemporel" sont souvent saupoudrés de manière beaucoup trop libérale dans le monde des baskets, l'Adidas Stan Smith fait vraiment l'affaire.
Pionnière de son temps, l'Adidas Stan Smith peut être créditée d'avoir engendré des centaines de baskets minimalistes, de la Achille et Axel Arigato Clean 90 des projets communs surélevés et adaptés aux combinaisons, aux plus décontractés Oliver Cabell Low 1 et Veja Campo. Pourtant, aucun n'est capable d'égaler l'attrait durable de la Stan Smith.
Comme de nombreuses baskets qui ont résisté à l'épreuve du temps, la Stan Smith trouve son origine dans la performance. En 1963, Adidas produit ses premières chaussures de tennis: la Robert Haillet, du nom de la star du tennis français. Créée par Horst Dassler, fils du fondateur d'Adolf Adolf "Adi" Dassler, l'Adidas Robert Haillet a été la première chaussure de tennis à être fabriquée en cuir plutôt qu'en toile.
En 1971, Adidas a signé un accord avec la star du tennis américain - et double champion du Grand Chelem - Stan Smith, avec Horst Dassler proposer que le Robert Haillet soit réaffecté au nom de Smith dans le but d'être reconnu aux États-Unis États. Après une brève période au cours de laquelle les baskets en cuir portaient à la fois le nom de Haillet et le portrait de Smith, les Adidas Stan Smith comme nous le savons aujourd'hui, il est sorti en 1978, avec le patch de talon vert kelly immédiatement reconnaissable et le nom de Smith et portrait.
Près de cinq décennies après son lancement initial, la renommée d'Adidas Stan Smith a largement dépassé l'homme sur sa langue, un fait référencé avec effronterie par le livre de Smith, Stan Smith: Certaines personnes pensent que je suis une chaussure.
Cependant, l'ancien n ° 1 mondial est un fan de bout en bout. "Quand la chaussure est sortie avec ma photo sur la langue, je n'arrêtais pas de la regarder pendant mes matchs, et c'était distrayant, humiliant et exaltant", Smith rappelé dans une interview avec Vogue. Bientôt, les adversaires de Smith ont également commencé à arborer son visage sur leurs pieds. "Je ne pensais pas qu'il était approprié que les gens me battent avec cette chaussure", a-t-il déclaré. dit en plaisantant Écuyer.
L'Adidas Stan Smith se définit par son approche minimaliste, presque essentialiste. Entièrement blanche à l'exception d'une touche de couleur sur le talon, la Stan Smith a rapidement transcendé ses racines en tant que chaussure de performance dans les années 80, alors que les vêtements de sport techniques commençaient à gagner en popularité. Au lieu de cela, la Stan Smith est devenue un incontournable du style de la rue, arborée par des célébrités et des gens ordinaires, avec des adopteurs précoces dans l'ancien camp, notamment David Bowie et John Lennon.
Contrairement aux versions qui gagnent en désirabilité grâce à la rareté, l'Adidas Stan Smith a acquis une notoriété grâce à l'ubiquité. Vous n'avez pas besoin de faire la queue pendant des heures ou de baisser un mois de loyer pour acquérir une paire. "C'est un look classique, portable, abordable et abondant", déclare Gijs Verheijke, fondateur et PDG d'Ox Street, à propos de l'attrait durable de Stan Smith. "Ils sont un choix facile car ils sont si couramment disponibles et abordables."
L'une des principales cartes de tirage de la Stan Smith est qu'elle n'a pas besoin d'être "stylée", elle a simplement fière allure avec tout. Innocente dans son minimalisme, l'esthétique épurée de la Stan Smith lui permet de virevolter entre les codes vestimentaires. Verheijke en témoigne, la considérant comme "l'une des rares silhouettes que vous pourriez apporter comme seule paire de chaussures lors d'un voyage d'affaires".
"Les Stan Smith sont dans une catégorie à part pour pouvoir avoir l'air à la fois décontracté et habillé, selon ce avec quoi vous les portez", me dit Verheijke. "Ils vont bien avec un jean, un short, un chino ou même avec un costume." Alors que le coloris blanc et vert d'origine est plus que suffisant pour accompagner n'importe quelle tenue, Adidas a également riffé sur le design classique avec une itération entièrement noire ainsi qu'une abondance d'entreprises collaboratives qui voient souvent le portrait de Stan Smith - l'homme, pas la chaussure - échangé contre celui de son collaborateur.
Pourtant, le Stan Smith n'aurait pas l'attrait durable qu'il a s'il n'y avait pas son design magnifiquement essentiel. Le bout rond lisse, les trois bandes perforées et l'aspect cuir de luxe sont agrémentés d'une touche de vert. Incarnant la pureté du design, l'Adidas Stan Smith peut aller à peu près n'importe où, mais pas sur le court de tennis. — Ange Tanisha
Vous pouvez acheter une paire de adidas Stan Smith chez Amazone ou adidas.fr (à partir de 70 $)
Les meilleures collaborations
Le Fatherly Sneakers Hall of Fame regorge de graals classiques: Jordan III, Old Skools, AF1.
Mais le prochain intronisé est un aperçu de l'avenir. L'ascension de Salehe Bembury a été rapide. Son premier emploi en dehors de l'école de design était chez Payless Shoes. Après cela est venu Cole Haan puis chez Adidas’ Yeezy avec Kanye West. Il a passé quatre ans à la tête du design des baskets chez Versace. En 2021, Nouvelles de la chaussure nommé designer Bembury de l'année grâce à des collaborations époustouflantes avec New Balance, Crocs et Anta. Bembury a appliqué une stratégie de distribution révolutionnaire à Finders Keepers, une version limitée pour New Balance. Il a caché des paires partout à Los Angeles, a laissé des indices sur les réseaux sociaux, puis a secrètement filmé les heureux gagnants en pleine découverte. Sa séquence chaude s'est poursuivie en 2022 avec la sortie d'une nouvelle silhouette Brand Black, une capsule de vêtements et de baskets avec Vans, et le lancement de Spunge, sa propre marque de design et centre de commerce électronique.
Les plus remarquables sont deux modèles New Balance inspirés des aventures de Bembury dans la nature. Tout d'abord, une New Balance 2002R aux tons désertiques inspirée d'une randonnée aux chutes Havasu dans le Grand Canyon.
Vint ensuite Water Be the Guide, notre intronisé, un NB 2002R que Bembury a conçu avec des tons chauds et froids contrastés pour évoquer les écosystèmes aquatiques. Ils sont aussi beaux qu'un tableau. Les superpositions en daim cyan floues se lisent comme des flaques d'eau douce. Les mouchetures sur la semelle blanche sont comme des éclats de lumière. Il y a de la végétation - citron vert et vert foncé sur le talon et autour du logo NB. Une langue de terre de sienne brûlée et un patch en daim sur la tige sont de la terre. Le tricot orange pâle ressemble à un ciel au coucher du soleil.
Comme nous l'avons dit, l'avenir. — alex français
Vous pouvez chasser une paire de Water Be The Guide à StockX (à partir de 336 $).
Le meilleur que vous n'aurez jamais
Mettons cela de côté: vous ne posséderez probablement jamais les Louis Vuitton Air Force 1. Eh bien, pas à moins que vous n'ayez cinq chiffres de rechange à déposer sur une paire.
L'histoire à succès des chiffons à la piste est celle partagée par le regretté fondateur d'Off-White et directeur créatif de Louis Vuitton, Virgil Abloh, et les Nike Air Force 1. Maintenant, nous savons ce que vous pensez: n'avons-nous pas déjà couvert le statut de Graal Nike Air Force 1? Eh bien, oui, mais la Louis Vuitton Air Force 1 est tout autant - et peut-être même plus - sur Abloh et son approche presque warholienne du design que sur la silhouette emblématique de Nike. Sans doute la pièce de résistance du travail d'Abloh dans la maison de couture française de luxe, la collaboration entre Louis Vuitton et Nike est l'incarnation physique de la relation symbiotique entre le streetwear et le luxe dont le créateur a été le pionnier tout au long de sa carrière. Compte tenu de son décès prématuré à la fin de l'année dernière et de la réception ultérieure de son œuvre finale, comment pourrions-nous ne pas l'inclure ?
"L'Air Force 1 elle-même en tant que silhouette s'est imposée comme un incontournable de la culture de rue hip-hop à New York", explique Gijs Verheijke, fondateur et PDG d'Ox Street. "Cette scène était évidemment rude et criblée de crimes, mais les premiers travaux de Virgil Abloh avec Pyrex ont attiré l'attention sur la toxicomanie et la pauvreté chez les jeunes noirs de New York à cette époque."
Fervent partisan de l'Air Force 1, l'ère Off-White d'Abloh l'a vu riffer la silhouette, collaborer avec musées à travers les États-Unis, dont le MoMA, le Brooklyn Museum et le Museum of Contemporary Art Chicago. "Ceux-ci ont été produits en séries si limitées que pratiquement tous valent bien dans les quatre chiffres", note Verheijke.
Largement reconnue pour avoir contribué à élever le streetwear au statut de luxe, la nomination d'Abloh au poste de directeur créatif de Louis Vuitton a marqué un nouveau chapitre pour la maison de couture française de luxe. Alors que les Off-White Air Force 1 étaient des sorties très limitées, la collaboration Louis Vuitton est un un peu moins donc. En fait, 47 itérations ont été conçues.
Après le décès prématuré d'Abloh l'année dernière, une première vente aux enchères de seulement 200 paires d'Air Force 1 vêtues de La toile monogram all-over de Louis Vuitton et rehaussée de la toile Damier Azur de la maison de couture a atteint un total de 23,5 millions de dollars chez Sotheby's; l'équivalent de 117 500 $ la paire. Malgré 21 itérations mises à la disposition du public (neuf ont été libérés à ce jour), les prix de revente élevés ont prévalu.
Bien que les prix de revente colossaux ne soient pas nouveaux dans le monde des baskets, ils sont généralement réservés à des baisses strictement limitées et à des styles vintage rares. En revanche, la première sortie publique des Louis Vuitton Air Force 1 ressemblait davantage à une émission d'art pop - avec Nike corroborant la notion avec une galerie pop-up posthume à l'intérieur du Greenpoint Terminal Warehouse qui affichait les 47 versions du espadrille.
"[Abloh] était un véritable artiste qui a fait plus que quiconque pour élever les baskets au rang d'art pop portable", a déclaré Verheijke. Tom Woodger, vice-président du marketing culturel mondial chez StockX, est d'accord. "Plus que jamais, les gens voient cette collection comme de l'art."
En effet, Abloh a longtemps établi des comparaisons avec les artistes pop Andy Warhol et Jeff Koons, avec sa philosophie de conception qui reflète fortement l'approche du premier. Abloh a déclaré qu'il utilise une "théorie des 3%" lorsqu'il s'agit de produire un produit, préférant "modifier" plutôt que "concevoir". Semblable à Andy Warhol Diptyque Marilyn ou Boîtes de soupe Campbell's, la collection Louis Vuitton Air Force 1 d'Abloh adopte une silhouette classique - et franchement déjà parfaite - et l'exécute de 47 manières différentes.
Bien que quelques coloris - comme l'or métallique et l'argent métallique noir - osent s'écarter de la Nike Air Force 1 standard, l'ADN de la chaussure reste évident. La nature adaptative de la silhouette se prête bien à la théorie des 3%, permettant de produire un corpus substantiel d'œuvres en peu de temps et de les présenter ensemble avec un effet saisissant.
Une seule paire d'Air Force 1 avec la toile monogramme Louis Vuitton? Cool. Mais une collection de 47 baskets collaboratives? Maintenant, c'est de l'art. — Ange Tanisha
Vous pouvez chasser une paire de Louis Vuitton Air Force 1 à StockX (à partir de 10 784 $)
Le plus fonctionnellement à la mode
Enraciné dans l'(hyper-)fonctionnalité et l'utilitarisme, Salomon existe dans une industrie qu'il a contribué à créer. Fondée à Annecy, France, en 1947 par François Salomon et son fils Georges, Salomon a commencé comme une entreprise de fabrication de matériel de ski. Les innovations de Georges ont propulsé l'entreprise vers l'avant, le jeune Salomon développant initialement une machine pour fabriquer le carres de ski avant d'être le pionnier du système de fixation de chaussure de ski intégré, les fixations de ski d'aujourd'hui utilisant le même design fondamentaux.
Alors que la marque produit des bottes alpines depuis 1979, l'entreprise de 75 ans ne s'est aventurée dans les chaussures de randonnée et de trail qu'après 45 ans. Mais une fois qu'il l'a fait, il a utilisé les mêmes sensibilités de conception rigoureuses. Une partie de l'attrait durable de la marque repose sur le respect des promesses: les baskets Salomon font ce qu'elles disent qu'elles feront. Il se trouve qu'ils ont l'air bien de le faire.
Intrinsèquement axée sur la fonction plutôt que sur la mode, l'approche technique de Salomon s'est naturellement prêtée à la tendance gorpcore. Bien que le design ciblé soit resté au cœur de l'identité Salomon, des modifications subtiles et des variations de couleurs ont contribué à recontextualiser la marque alpine pour un nouveau public. Introduite en 2013, la silhouette Salomon XT-6 a été conçue pour offrir des performances et des caractéristiques de soutien aux athlètes participant à l'ultra-distance courses dans les conditions les plus dures, à savoir l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, une course de 170 kilomètres autour des sentiers de la plus haute montagne de l'Ouest L'Europe . Construit avec un amorti, une construction légère et durable et une stabilité sur de longues distances, le Salomon XT-6 représente le summum des chaussures de course sur sentier.
Hors piste et dans la rue, la silhouette dynamique du Salomon XT-6 lui permet d'accueillir une multitude de coloris créatifs et de réimaginations collaboratives. Alors que le triple noir XT-6 reste le coloris le plus populaire de la silhouette, la série Skyline récemment lancée est à surveiller. Composée de trois coloris, la série Skyline s'inspire des teintes de l'aube au crépuscule. Les empeignes en mesh léger prennent un effet dégradé avec des couleurs qui reflètent le ciel, tandis que les zig-zags en TPU imperméables structuraux sont habillés d'une couleur complémentaire. Conçues pour offrir une adhérence maximale dans les conditions les plus glissantes, les semelles épaisses sont définies par des crampons profonds et pointus qui reçoivent le traitement tricolore.
L'abondance de caractéristiques techniques du Salomon XT-6 est tout à fait acceptable pour d'autres créatifs. Les goûts de And Wander, Palace et Fumito Ganryu ont riffé sur les chaussures fonctionnelles, aidant à placer la marque alpine devant la foule du streetstyle.
Avec ses pieds fermement ancrés dans la technicité mais la porte ouverte aux tendances, le Salomon XT-6 est à surveiller. — Ange Tanisha
Vous pouvez acheter une paire de Salomon XT-6 chez salomon.com (à partir de 170 $)
Le meilleur en forme
Il y a environ 15 ans, deux designers new-yorkais, Peter Poopat et Flavio Girolami, ont décidé de créer la sneaker parfaite; ils ont imaginé l'Achille, une basket minimaliste en cuir italien de haute qualité. La chaussure ne comporte aucune technologie. Pas de bulles d'air. Pas de velcro. Pas de vessies gonflables. Juste du caoutchouc, du cuir et du fil. L'Achille est disponible dans une variété de tons sourds, mais le blanc est la chose. Blanc pur sauf le petit tampon doré sexy sur le talon. Numéros standard d'usine. Le numéro d'article, la taille, la couleur. Simple et parfait. — alex français
Vous pouvez acheter une paire d'Achille chez Neimanmarcus.com ou M. Porter (à partir de 410 $)
