Tijekom posljednjih nekoliko vremena za spavanje na našem putovanju u Kolumbiju ovog srpnja, moja žena i sinovi (Marcel, 8, i Naeem, 2) ispružili bi se na dvoje dva kreveta gurnuta zajedno u stanu mog ujaka i tete u Bogoti i gledati videozapise svega što smo radili tijekom tri tjedna, istražujući glavni grad i dolinu rijeke Magdalene na zapadu: sjedi na skulpturi punašne ruke ispred Fernanda muzej Botero; ispijanje kave na vrhu Monserrate, najvišem vrhu u ionako hladnoj Bogoti; jahanje i kuhanje a sancocho preko drvene vatre sa stočarima u Tolimi; branje voća s egzotičnog drveća u dvorištu druge tete u Mariquiti; i obilazak grada duhova koji je bio preplavljen izljevima lave tijekom katastrofalne erupcije Nevado del Ruiz 1985. Ali morali smo brzo skrolati: Baby Naeem želio je doći do videa "zečića". Iznova i iznova, dok se konačno nije ugasio, nasmijao se na svjetlu ekrana telefona, gledajući koloniju ljudi u kostimima zečića kako izvode London Bridge na španjolskom jeziku pod disko kuglom u restoranu koji nije sličan nijednom drugom nazvao Andrés Carne de Res.
Proveli smo dan u rudnicima soli u Zipaquirá, kolonijalnom gradu 45 minuta sjeverno od Bogote koji je podjednako popularan među turistima i vikendašima "Rolos" (Bogotanos). Tijekom desetljeća rudari su izdubili ogromnu mrežu špilja, a prije svake od njih izgradili su male oratorije u kojima bi se molili prije opasnog radnog dana. Na kraju su ispod zemlje isklesali katedralu u punoj veličini.
Svi smo se utrpali u Renault hatchback i vratili prema Bogoti. Moj ujak je predložio da stanemo u Andrés Carne de Res na ručak, ali on ga je ozbiljno precijenio, rekavši jednostavno "Tiene de todo" (ima svega). Da sam u retrovizoru mogao uspostaviti kontakt očima sa svojom ženom, koja je bila zakopana ispod naše djece na stražnjem sjedalu, urotio da se vratim u stan i umjesto toga odmorim - djeca su bila cmizdrava i iscrpljena - ali morao sam držati pogled na cesti. Manevrirao sam poput Froggera kroz paradu raspoređenih teretnih kamiona koji su bili ukrašeni trakama i svjetlucavim alterima, trešteći glazbu iz ugrađenih PA sustava, i mijenjanje staza unisono svakih nekoliko taktova u smogom obavijenom, sinkroniziranom plesu (slučajno je bio 19. srpnja, dan Virgen de Carmen, zaštitnice kamiona vozači).
Iako bi Chia, grad otprilike jednako udaljen između Bogote i Zipaquire, trebao imati lijepo povijesno središte, mi to nismo vidjeli. Umjesto toga, ujak me proveo pored šest autolimarija u sporednim ulicama dok nismo stigli u Andrés Carne de Res, mjesto — uskoro smo saznali — gdje je svaki napadaj gladi, dosadni trzaj i neobičan zahtjev bio udovoljen, gotovo prije nego što im je palo na pamet nas. Bila je to vrsta nerazumno gostoprimstvo i pažljivost koju biste mogli očekivati od restorana s tri Michelinove zvjezdice, koji je namijenjen isključivo obiteljima.
Uveli su nas na veliko prašnjavo parkiralište, kakvo možete pronaći na okružnom sajmu. Nas šestero izašlo je iz auta i pratilo zvuk smijeha i "It's a Wonderful World" Louisa Armstronga do antikvarnog štanda, gdje je glumačka postava likova iz Alise u zemlji čudesa poput Ludog Klobučara i nekih divovskih zečeva, zajedno s nekim drugim nasumičnim pankovima i cirkuskim hipijima, nas. Jedna nas je žena provela pored vrtuljka i vatre, kroz dvorište koje je izgledalo kao kolumbijski seoski trg, do stola pod maglovitim sunčevim svjetlom, filtriranim stropom neprozirnih prozora. Odmah nakon što je sjela, konobarica je na stol stavila jastučasti, slatki arepas de choclo pun sira.
Zatim sam otvorio jelovnik. Na 30 stranica nalaze se dijelovi za patacone (popečke od trputca), arepe, jela od krumpira i jela od juke. Poznati su po Arepas de Choclo i Lomo en Trapo, goveđi file prekriven solju, umotan u tkaninu i kuhan izravno na ugljenu, ali sam naručio churrasco - samo zato što nisam vidio ljude kako odmotavaju svoj spektakularni lomo još.
Prije nego što je Marcel uspio postaviti svoj uobičajeni eskalirajući slijed pitanja — „Koliko dugo do hrane? Što da napravim? Mogu li igrati Minecraft na tvom telefonu?” — došla nam je druga konobarica javiti da počinje cirkus. Teta Marta je odvela djecu dok smo Zoraida, Miguel i ja gutali ukusne svježe voćne sokove - lulo, guanabana i limonada de coco - iz žutih i plavih keramičkih zdjelica. Popis za reprodukciju lebdio je kroz multikulturalni popis sanjivih valcera na tri broja poput Agustina Lare i Tom Waits, moja žena i ja smo gledali mladi par kako se okreću u zagrljaju u drugom dvorištu na otvorenom pored nas. Zatim smo gledali Martu i Naeema, koji su sada plesali sa zečićima ispod disko kugle, dok nije stigla hrana.
Za stolom, Naeem je odbio ruku moje žene dok ga je pokušavala nahraniti pilećim prstom - jelovnik uključuje sve velike skupine hrane prilagođene djeci (pileće palčke, hrenovke, pizza, tjestenina) — a onda smo moja žena i ja zamijenili mjesta kako bih mogao probati. Dok se migoljio i okretao glavu, moje je ogorčenje počelo rasti, sve dok žena odjevena u mađioničarku nije prišla stolu, odrezala jedan od komada piletine i šapnula mu na uho. Nacerio se i počeo štipati svoje komadiće piletine i gurati ih u svoja bucmasta usta. Izdahnuo sam i razmazao komad chimichurrija po vlastitom lijepo zagorenom odresku i smjestio se. Ukusno.
Prepoznat kao jedan od najboljih restorana Latinske Amerike, Andres Carne de Rest poslužuje uglavnom tradicionalnu kolumbijsku hranu. Churrasco, razne empanade, arepas de choclo, chicharrones i pržena yuca, bili su platonski ideali svakog oblika. Samo bih volio da sam mogao pojesti i ajiaco, lomo, mojarra frita, i dvadesetak drugih jela.
Naeemu je, nakon što je pojeo hranu, očito trebala promjena pelena, pa ga je Zoraida odvela u kupaonicu. Nekoliko minuta kasnije, gledao sam je kako se vraća s velikim osmijehom, a ne s uobičajenim izduženim licem koje inspirira sranje malog djeteta. Uzviknula je: “Imaju cijelu namjensku svlačionicu! Unutra su bili vratari koji su mi dodavali maramice!” Nitko od nas nikada nije doživio takvo što. Sjedili smo u zaprepaštenoj tišini na trenutak, a onda se nagnula prema meni i našalila se: "Možemo li ovdje obnoviti naše zavjete?" Pola sata kasnije, pravi bilježnik sa svjetlucavim cilindrom, “Gregorio el Notario,” stigao je sa sekcijom za rogove, pročitao niz zavjeta brzinom i tečnošću dražbovatelja, navukao nam pojaseve i proglasio nas muževima i žena.
Zbunjujuće je da mogu pružiti tako osobnu pažnju tolikom broju ljudi. Oko 100 kuhara i 250 konobara opslužuje 10 000 ljudi (i čuva njihove pse) svakog vikenda, na 2,76 četvornih metara milja u kojima se nalazi sve od zida za penjanje i igrališta za mali nogomet do kućica za skakanje i višestrukog plesa podovi. Mnoge druge dijelove nismo ni vidjeli - doživjeli smo samo dnevnu akciju. Noću se veseljaci autobusima dovoze iz Bogote na zabavu do ranog jutra. To je razina produkcije zbog koje bi se Imagineers iz Disneya zacrvenjeli.
Ne mogu vam reći kako izvode ovu pogansku magiju, ali mađioničar je Andres Jaramillo. Osnovao je mjesto sa svojom romantičnom partnericom Marijom Stellom 1982. godine, ručno napravio nekoliko stolova, postavio roštilj i naslikao crveni znak na kojem je pisalo Andres Carne de Res — Restaurante Atipico ("netipičan restoran"), i to je ono što je postalo.
Netipičan je to restoran i najpopularnije odredište za sve koji žele proslaviti zaruke, promaknuće, rođendan ili neobičan četvrtak. Desetljećima je mjesto vješto integriralo sve antikvitete, glazbenike, prijatelje, slike, religije ikonografija, posuđe i izvođači koje je Jaramillo volio i sakupljao, pa je mjesto ispunjeno duša. Ovaj čisti izraz Jaramilla, Stelle i njihove očarane vizije njihove voljene Kolumbije, proširio se na druge lokacije pune usluge u Medellinu, Bogoti, Cartageni i Santa Marti. Pretpostavljam da je mjesto Chia najživljenije, ali od jednog roditelja do drugog, ovo jednostavno pišem savjetujemo vam: Ako putujete Kolumbijom s djecom, zaustavite se na bilo kojoj od četiri lokacije pune usluge za ručak. Zauvijek ćete pričati o tome.
Putovanje u Bogotu
Putovao sam u Kolumbiju šest ili sedam puta, uvijek kako bih posjetio obitelj u Bogoti i regiji rijeke Magdalene na zapadu. Zadnji put sam bio prije 20 godina, puno prije nego što sam postao tata. Evo još nekoliko obiteljskih odredišta unutar tih područja koja su ovo putovanje učinila posebno bogatim.
Zipaquirá, 45 minuta sjeverno od grada: obiđite rudnike soli, oratorije i katedralu duboko pod zemljom. Kušajte sol na zidovima špilje, a zatim posjetite obližnji centar grada. Zipaquirá, nekada zvana Chicaquicha, bila je važno gospodarsko središte starosjedilačke Zipe prije kolonizacije. Vrijedi posjetiti središnji kolonijalni trg. Djeca mogu jahati magarca; možete se diviti arhitekturi i šetati po valovitoj žutoj cigli. Također, naravno, zaustavite se kod Andresa Carne de Resa u Chíi, još jednom bivšem gradu Zipe, na povratku u Bogotu.
Monserrate, središte Bogote: Na istočnom rubu središta grada možete se voziti uspinjačom 10 000 stopa iznad razine mora do vrha najviše planine Bogote, Monserrate. Nosite pulover; Bogota je dovoljno prohladna nekoliko tisuća stopa niz brdo. Obiđite katedralu na vrhu planine, pogledajte susjednu planinu (i divite se činjenici da je netko nedavno hodao između njih dvoje na slack line), uživajte u vrućoj čokoladi, churrosu ili čipsu s okusom piletine u snack baru ili jedite u jednom od tri puna servisa restorana. Otišli smo u Casa San Isidrio, odličan, rustikalni francuski restoran s bijelim stolnjacima i spektakularnim pogledom, ali tradicionalnu kolumbijsku hranu možete pronaći drugdje. Zdjelica zaparenog ajiaca (najpoznatije juhe od piletine i povrća u Bogoti) gore bi bila divna.
Muzej Botero: Posjetite veliki muzej najpoznatijeg kolumbijskog suvremenog umjetnika. Nažalost, preminuo je prošli mjesec.
Plaza Bolivar: Gledajte ulične izvođače, kupujte rukotvorine i uzmite omotač zrna kukuruza da nahranite golubove na Plaza Bolivar. Moje tete i stričevi su nas tisuću puta upozoravali da tamo držimo telefone u džepovima, za zapisnik. Navodno postoji pravi problem s krađom mobitela, ali sve dok ne "dar papaya" (pokažete što imate), bit ćete dobro.
Kandelarija: Neke od najšarmantnijih starih ulica Bogote nalaze se u četvrti Candelaria. Prolazeći tamo, na putu do Plaza Bolivar, preporučujem restoran Madre, industrijski šik restoran s tropskim naglascima skriven u stražnjem dijelu draguljarnice. Imaju kolumbijsku i talijansku hranu, uključujući pizzu, što je zadovoljilo našu djecu.
Oko rijeke Magdalene
Ako putujete na zapad, spuštate se kroz kordiljere (podraspon) Anda četiri sata (zaustavljajući se na pola puta jedan od mnogih roštilja uz cestu s pogledom), stići ćete u mnogo, mnogo toplije područje, rijeku Magdalenu Dolina. Rijeka Magdalena je stotinama godina nakon kolonizacije bila najvažnija komercijalna trgovačka ruta, povezujući unutrašnjost zemlje s Karibima i sav teret koji je tamo stizao iz Europe i Amerike. Kolonijalni gradovi uz rijeku su prekrasni, fascinantni i više nego ikad prilagođeni turistima. Posjetite nekoliko, ali evo dva:
Honda: Obitelj mog oca je odavde. Stare kuće sada su obojane različitim pastelnim bojama, s malim kolibrićima kraj vrata. Mnogi od njih sada su pansioni. Prošećite starim kamenim ulicama središtem grada, promatrajte ribare u mreži, prošećite nekim od 40 gradskih mostova, uključujući najstariji željezni most u Latinskoj Americi, Puente Navarro, i trgovinu egzotičnim voćem na središnjem trgu Plaza de Mercado.
Ambalema: Ovo je bivši grad za preradu duhana koji sada preživljava zahvaljujući industriji riže. Jedite uz rijeku i idite na vođeni izlet brodom jednim od šarenih, dugih drvenih brodova. Prošećite ulicama drevnih kuća napravljenih od klipa i potražite natpise na vratima za užinu. Zaustavili smo se u nečijoj dnevnoj sobi na kavi i obleasu (tanki sendvič od oblatni s najpoznatijom kolumbijskom karamelom, arequipe).
