Durante l'ultima ora di andare a dormire durante il nostro viaggio in Colombia lo scorso luglio, mia moglie e i miei figli (Marcel, 8 anni, e Naeem, 2) si sdraiavano su due letti gemelli uniti nell'appartamento di mio zio e mia zia a Bogotá e guardare i video di tutte le cose che avevamo fatto in tre settimane, esplorando la capitale e la valle del fiume Magdalena a ovest: seduto sulla scultura della mano paffuta di fronte al Fernando Museo Botero; sorseggiando un caffè in cima a Monserrate, la vetta più alta della già fredda Bogotà; equitazione e cucina a sancocho sul fuoco di legna con gli allevatori di bestiame a Tolima; raccogliere frutta da alberi esotici nel cortile di un’altra zia a Mariquita; e visitare una città fantasma che era stata inondata da colate di lava durante la catastrofica eruzione del Nevado del Ruiz nel 1985. Ma abbiamo dovuto scorrere velocemente: Baby Naeem voleva arrivare ai video dei “coniglietti”. Ancora e ancora, finché alla fine non smise di parlare, ridacchiò alla luce dello schermo del telefono, guardando una colonia di persone in costume da coniglio eseguire un London Bridge in lingua spagnola sotto una palla da discoteca in un ristorante diverso da qualsiasi altro chiamato
Avevamo trascorso la giornata nelle miniere di sale di Zipaquirá, una città coloniale a 45 minuti a nord di Bogotá, popolare sia tra i turisti che tra i "Rolos" (Bogotanos) del fine settimana. Nel corso dei decenni, i minatori avevano scavato un’immensa rete di grotte e davanti a ciascuna di esse avevano costruito piccoli oratori dove pregavano prima di una pericolosa giornata di lavoro. Alla fine, scavarono una cattedrale sotterranea a grandezza naturale.
Ci siamo tutti stipati nella berlina Renault e ci siamo diretti verso Bogotà. Mio zio mi ha suggerito di fermarmi a pranzo da Andrés Carne de Res, ma lui lo ha svenduto seriamente, dicendo semplicemente “Tiene de todo” (ha tutto). Se fossi riuscito a stabilire un contatto visivo nello specchietto retrovisore con mia moglie, che era sepolta sotto i nostri bambini sul sedile posteriore, avrei Ho deciso di tornare a casa e riposarmi invece - i bambini erano piagnucolosi ed esausti - ma dovevo tenere gli occhi sulla strada. Stavo manovrando come Frogger attraverso una sfilata di camion merci sfalsati decorati con stelle filanti e altari scintillanti, musica a tutto volume dai sistemi PA di bordo, e cambiando corsia all'unisono ogni pochi battiti in una danza sincronizzata e avvolta dallo smog (era il 19 luglio, il giorno della Virgen de Carmen, santa patrona dei camion autisti).
Anche se Chia, una città più o meno equidistante tra Bogotá e Zipaquirá, dovrebbe avere un bel centro storico, non l’abbiamo visto. Invece mio zio mi guidò oltre una mezza dozzina di carrozzerie in strade secondarie fino ad arrivare ad Andrés Carne de Res, un posto - scoprimmo presto - dove ogni morsi della fame, lamentela di noia e richiesta improvvisata veniva soddisfatta, quasi prima che si presentassero. noi. Era il genere di ospitalità irragionevole e l'attenzione che ci si aspetta da un ristorante tre stelle Michelin, rivolto esclusivamente alle famiglie.
Fummo introdotti in un grande parcheggio sterrato, di quelli che potresti trovare a una fiera di paese. Scendemmo tutti e sei dall'auto e seguimmo il suono delle risate e di "It's a Wonderful World" di Louis Armstrong fino a un'antica biglietteria, dove un cast di personaggi di Alice nel Paese delle Meraviglie come il Cappellaio Matto e alcuni conigli giganti, insieme ad altri punk a vapore e hippy del circo, hanno salutato noi. Una donna ci accompagnò davanti a una giostra e a un falò, attraverso un cortile che sembrava la piazza di un villaggio colombiano, fino a un tavolo sotto una luce solare nebbiosa, filtrata da un soffitto di finestre opache. Subito dopo essersi seduta, una cameriera fece scivolare sul tavolo delle morbide, formaggiose e dolci arepas de choclo.
Poi ho aperto il menu. In 30 pagine ci sono sezioni per arepas di patacones (frittelle di platano), piatti di patate e piatti di yuca. Sono famosi per le Arepas de Choclo e il Lomo en Trapo, un filetto di manzo incrostato di sale, avvolto in un panno e cucinato direttamente sulla brace, ma ho ordinato il churrasco - solo perché non ho visto persone scartare il loro spettacolare lomo Ancora.
Prima che Marcel potesse porre la sua consueta sequenza crescente di domande: “Quanto manca all'arrivo del cibo? Cosa dovrei fare? Posso giocare a Minecraft sul tuo telefono?" — un'altra cameriera venne ad informarci che il circo stava per iniziare. Zia Marta portò via i bambini mentre Zoraida, Miguel e io bevevamo deliziosi succhi di frutta fresca - lulo, guanabana e limonada de coco - da ciotole di ceramica gialle e blu. La playlist spaziava attraverso un elenco multiculturale di valzer da sogno a tre tempi di artisti del calibro di Agustin Lara e Tom Waits, mia moglie ed io guardavamo una giovane coppia girare l'una nelle braccia dell'altra in un altro cortile all'aperto accanto noi. Poi abbiamo guardato Marta e Naeem, che ora ballavano con i conigli sotto la palla da discoteca, finché non è arrivato il cibo.
Tornati al tavolo, Naeem ha allontanato la mano di mia moglie mentre cercava di dargli un bastoncino di pollo: il menu include tutti i principali gruppi alimentari adatti ai bambini (bastoncini di pollo, hot dog, pizza, pasta) - e poi io e mia moglie ci siamo scambiati di posto in modo da poter Tentativo. Mentre si dimenava e girava la testa, la mia irritazione cominciò a crescere, finché una donna vestita da mago si avvicinò al tavolo, tagliò uno dei pezzi di pollo e gli sussurrò all'orecchio. Lui sorrise e cominciò a pizzicare i suoi pezzetti di pollo e a ficcarseli nella bocca paffuta. Ho espirato e ho spalmato una cucchiaiata di chimichurri sulla mia bistecca ben carbonizzata e mi sono sistemato. Delizioso.
Riconosciuto come uno dei migliori ristoranti dell'America Latina, Andres Carne de Rest serve principalmente cibo tradizionale colombiano. Il churrasco, una varietà di empanadas, le arepas de choclo, i chicharrones e la yuca fritta, erano tutti ideali platonici di ciascuna forma. Vorrei solo poter avere anche l'ajiaco, il lomo, la mojarra frita e una ventina di altri piatti.
Naeem, dopo aver finito di mangiare, aveva chiaramente bisogno di cambiare il pannolino, quindi Zoraida lo portò in bagno. Pochi minuti dopo, l'ho vista tornare con un grande sorriso, non con la solita faccia lunga che ispira la merda dei bambini. Ha esclamato: “Hanno un intero spogliatoio dedicato! C'erano i portieri lì dentro che mi passavano le salviette! Nessuno di noi aveva mai sperimentato una cosa del genere. Siamo rimasti seduti in un silenzio sbalordito per un momento e poi lei si è appoggiata a me e ha scherzato: "Possiamo rinnovare i nostri voti qui?" Mezz'ora dopo, un vero notaio con un cappello a cilindro scintillante, “Gregorio il Notario”, arrivato con una sezione di fiati, lesse una serie di promesse con la rapidità e la scioltezza di un banditore, ci indossò di cinture e ci dichiarò marito e moglie. moglie.
È sconcertante che possano fornire un'attenzione così personale a così tante persone. Circa 100 cuochi e 250 camerieri servono 10.000 persone (e si prendono cura dei loro cani) ogni fine settimana, su una superficie di 2,76 metri quadrati. miglia che ospitano di tutto, da una parete per l'arrampicata su roccia e un campo da calcetto, a case gonfiabili e balli multipli piani. Molte altre sezioni non le abbiamo nemmeno intraviste: abbiamo vissuto solo l'azione diurna. Di notte, i festaioli vengono portati in autobus da Bogotá per festeggiare fino al mattino presto. È un livello di produzione che farebbe arrossire gli Imagineers della Disney.
Non posso dirti come eseguono questa magia pagana, ma il mago è Andres Jaramillo. Ha fondato il locale con la sua compagna Maria Stella nel 1982, ha costruito alcuni tavoli a mano, ha allestito una griglia e ha dipinto un cartello rosso con la scritta Andrés Carne de Res — Restaurante Atipico (“un ristorante atipico”), e così è diventato.
È un ristorante atipico e la meta più ambita da chi vuole festeggiare un fidanzamento, una promozione, un compleanno o un giovedì insignificante. Per decenni il luogo ha integrato ad arte tutti gli oggetti d'antiquariato, i musicisti, gli amici, i dipinti, i religiosi iconografia, piatti e interpreti che Jaramillo ha amato e collezionato, e di cui il locale è pieno anima. Questa pura espressione di Jaramillo, Stella e della loro visione incantata della loro amata Colombia, si è espansa in altre sedi a servizio completo a Medellin, Bogotá, Cartagena e Santa Marta. Sospetto che la località di Chia sia la più vissuta, ma da un genitore all'altro sto semplicemente scrivendo questo ti esorto: se viaggi attraverso la Colombia con bambini, fermati in una delle quattro località a servizio completo per pranzo. Ne parlerai per sempre.
In viaggio a Bogotà
Ho viaggiato in Colombia sei o sette volte, sempre per visitare la famiglia a Bogotà e nella regione del fiume Magdalena a ovest. L'ultima volta che ci sono andato è stato 20 anni fa, molto prima di diventare papà. Ecco alcune altre destinazioni per famiglie all'interno di quelle aree che hanno reso questo viaggio particolarmente ricco.
Zipaquirá, 45 minuti a nord della città: visita le miniere di sale, gli oratori e la cattedrale nel sottosuolo. Assaggia il sale sulle pareti della caverna e poi visita il vicino centro città. Zipaquirá, precedentemente chiamata Chicaquicha, era un importante centro economico per gli indigeni Zipa prima della colonizzazione. Vale la pena visitare la piazza centrale coloniale. I bambini possono fare un giro sull'asino; puoi ammirare l'architettura e passeggiare sui mattoni gialli ondulati. Inoltre, ovviamente, fermati ad Andres Carne de Res a Chía, un'altra ex città di Zipa, sulla via del ritorno a Bogotá.
Monserrate, centro di Bogotà: all'estremità orientale del centro, puoi prendere una funicolare a 10.000 piedi sopra il livello del mare fino alla cima della montagna più alta di Bogotà, Monserrate. Indossa un maglione; A Bogotà fa già abbastanza freddo qualche migliaio di piedi giù dalla collina. Visita una cattedrale in cima a una montagna, guarda la montagna vicina (e meravigliati del fatto che qualcuno abbia recentemente camminato tra le due su un linea rilassata), goditi cioccolata calda, churros o patatine al pollo allo snack bar o mangia in uno dei tre ristoranti a servizio completo ristoranti. Siamo andati a Casa San Isidrio, un eccellente ristorante francese rustico, con tovaglie bianche e viste spettacolari, ma puoi trovare cibo colombiano più tradizionale altrove. Una ciotola di ajiaco fumante (la zuppa di pollo e verdure più famosa di Bogotà) lassù sarebbe meravigliosa.
Museo Botero: Visita il grande museo dell'artista contemporaneo più famoso della Colombia. Purtroppo è morto il mese scorso.
Piazza Bolivar: Guarda gli artisti di strada, acquista oggetti di artigianato e raccogli un fascio di chicchi di mais per dare da mangiare ai piccioni in Plaza Bolivar. Le mie zie e i miei zii ci hanno avvertito mille volte di tenere lì i telefoni in tasca, per la cronaca. A quanto pare, c'è un vero problema con il furto del cellulare, ma finché non "dar papaya" (mostra quello che hai), starai bene.
Candelaria: Alcune delle antiche strade più affascinanti di Bogotà si trovano nel quartiere di Candelaria. Passeggiando da quelle parti, sulla strada per Plaza Bolivar, ti consiglio il ristorante Madre, un ristorante industrial-chic con accenti tropicali nascosto nel retro di un centro commerciale di gioiellerie. Hanno piatti colombiani e italiani, inclusa la pizza, che hanno soddisfatto i nostri bambini.
Intorno al fiume Magdalena
Se si viaggia verso ovest, scendendo attraverso la cordigliera (sottocatena) delle Ande per quattro ore (fermandosi a metà strada a una delle tante grigliate lungo la strada con vista), arriverete in una regione molto, molto più calda, il fiume Magdalena Valle. Il fiume Magdalena, per centinaia di anni dopo la colonizzazione, fu la più importante via commerciale, collegando l'interno del paese con i Caraibi e tutti i carichi che arrivavano lì dall'Europa e dai Caraibi Americhe. Le città coloniali lungo il fiume sono meravigliose, affascinanti e più a misura di turista che mai. Visitatene diversi, ma eccone due:
Honda: La famiglia di mio padre è di qui. Le vecchie case ora sono dipinte di diversi colori pastello, con piccoli colibrì sulle porte. Molti di loro ora sono bed and breakfast. Passeggia per le antiche strade acciottolate del centro, osserva i pescatori con le reti, attraversa alcuni dei 40 ponti della città, incluso il ponte di ferro più antico dell'America Latina, Puente Navarro, e acquista frutta esotica nella centrale Plaza de Mercado.
Ambalema: Questa è un'antica città di lavorazione del tabacco che ora sopravvive grazie all'industria del riso. Mangia in riva al fiume e fai una gita guidata in barca su una delle lunghe e colorate barche di legno. Passeggia per le strade delle antiche case fatte di pannocchia e cerca i cartelli sulle porte per uno spuntino. Ci siamo fermati nel salotto di qualcuno per un caffè e un obleas (un sottile sandwich di wafer con il caramello più famoso della Colombia, l'arequipe).