צ'יזבורגר גדול כמו הראש שלך, בשר מעושן עסיסי וכל דבר עטוף בבייקון - מי אתה מדמיין שאוכל את המאכלים האלה? אם השיווק עשה את שלו, אתה כנראה מדמיין גבר. תחשבו שגיא פיירי מגיש מגש של בשרים צלויים גדולים מדי - עמוסים בהחלט בקלוריות, מלח ושומן רווי - לחבורה של בחורים במשקפי שמש וחולצות שרירים, ללא נשים באופק.
אבל אתה לא יכול להאשים רק את השיווק בסטריאוטיפים הזה. "נורמות גבריות", חוסר שוויון מגדרי במטבח ותוקפנות ישירה נערמים כולם על הבייקון-צ'יזבורגר שהוא אוכל אחי, תופעה שנחקרה בתיאבון רעבתני על ידי אמילי קונטואיס, Ph.D. חוקר מזון, מדיה, מגדר וזהות באוניברסיטת טולסה, קונטואיס הוא המחבר של סועדים, בחורים ודיאטות: איך מגדר וכוח מתנגשים במדיה ובתרבות האוכל. היא בילתה שנים במחקר כיצד שיווק (והגבלת רעיונות לגבי גַברִיוּת) השפיעו על אוכל אחי, יצירות קולינריות שדוחפות גבולות קולינריים עד הקצה. והיא מודאגת לא רק מהאופן שבו מגדר מעצב את האוכל של הבחור, אלא גם איך האוכל של החבר מחזק רעיונות מזיקים לגבי מגדר.
הבעיה הברורה ביותר עם אוכל אחי היא ההשפעות הפיזיות שיש לו על הגוף. ההיצע הטיפוסי של מזנון סופרבול הוא כבד בשומנים רוויים וקלוריות, ודלים בסיבים. זה מוביל לעלייה במשקל, עצירות ועייפות. אכילת דיאטה של בשר אדום ומעובד מגדילה את כמות האדם
"באתי להגדיר 'אוכל אחי' כאוכל מנחם עם קצה של הרס", אומר קונטואיס. אין שום דבר רע בלהנות מהמבורגר קציצות מרובעת בשם ארבעת הפרשים של האפוקליפסה במהלך בילוי לילי עם החבר'ה (אם הבטן שלך יכולה להתמודד עם זה), היא אומרת.
אבל הגדרת התיאבון הגברי ככוח הרסני והצבת מזונות עטופים בבייקון ועתירי קלוריות כ"ארוחות גבריות" יכולים לעשות מספר על החשיבה של הילדים, מסביר קונטואיס. ראשית, זה יכול להפוך את אמא לנבל ליד שולחן האוכל. אם הלילה של אבא פירושו מק אנד צ'יז עם חתיכות בייקון ונקניקיות, איך אמא תזכה באהבה כלשהי עם הסלמון והברוקולי (הגיוני הרבה יותר) שלה? יתר על כן, אם אוכל זה כיף, כל הזמן עם אבא ורק היום יום עם אמא, אנחנו מגישים מתכון למערכת יחסים לא בריאה - או לפחות מבולבלת - עם איך בנים צריכים לאכול לעומת בנות.
קונטואה אומר שהעתיד של אוכל אחי אינו עוסק בהפיכת דברים למתובלים יותר, גדולים יותר או מבולגנים יותר, אלא מפנה מקום להגדרה רחבה יותר של גבריות בתוך תרבות האוכל הכוללת (ומעודדת) אַבהוּת. היא מצביעה על כוכב רשת המזון גיא פיירי כדוגמה מצוינת לאופן שבו אנחנו יכולים לתקן את הספינה הזו. "הוא עשה סוג של רומן בביצוע אבהות עבור רשת האוכל", היא אומרת. בנו של פיירי הופיע על שלו בהצגה מקלטת האודישן הראשונה של רשת Food Network, הוא ניסה לקרב את מחוזות המסעדה והבית. הוא תמיד הציג אוכל כמשהו להתחבר אליו, במקום לכבוש.
בטח, גיא פיירי ובנו האנטר אוכלים נאצ'וס עמוסים עם קרניטות מבושל בשומן שומן בייקון הוא דוגמה מצוינת לאוכל אחי. אבל זה גם המחשה של אבא שאוהב את בנו, מטייל איתו, מזמין אותו לעולמו, לומד לבשל איתו, ונקשר איתו באוכל.
מסעו של פיירי לפלבורטאון כלל את משפחתו, שהתחתנה עם אוכל עם בני בית. הוא מוכיח שאבות יכולים לאהוב אוכל אחי ואת הילדים שלהם בו זמנית - ולפעמים באותו שולחן. אולי אוכל אחי הוא לא הדבר הכי בריא שהם יכולים לבשל לילדים שלהם, אבל זה יותר מסתם האוכל שחשוב.
אולי הגיע הזמן למתג מחדש את האוכל של אחי כמשהו שאסור לתקוף ולכבוש, אלא משהו שיש לחלוק.
מאמר זה פורסם במקור ב
