확실한 염소
Nike의 상징적인 1982년 농구화인 Air Force 1을 제외하고 어디에서 시작해야 할까요?
AF1은 월풀(Whirlpool)과 시어스(Sears)의 주요 가전제품을 만드는 야심찬 젊은 산업 디자이너 브루스 킬고어(Bruce Kilgore)가 처음 고안했습니다. 그의 임무는 나이키 에어 밑창을 기능성 농구화에 통합하는 방법을 찾는 것입니다.
흥미롭게도 Kilgore는 초기 Nike 하이킹 부츠인 Lava Dome에서 스타일링 단서를 가져와 등장했습니다. 튼튼하고, 내구성이 강하고, 엄격하고, 농구공보다 훨씬 더 많은 물건이 된 신발로 구두.
늦은 디자이너로 Virgil Abloh는 다음과 같이 말했습니다. 피트죽기 직전 “완전히 신발이 아니다. 예술품입니다. 누군가의 발 위에 있을 필요도 없습니다. … '에어포스 1'은 농구화지만 힙합 문화를 통해 대표적인 조형물에 활력을 불어넣었다. 그것은 매우 특정한 사람들에게 많은 것을 의미합니다.”
그래도 AF1은 코트에서 시작했습니다. “사무실에 몇 명으로 시작했습니다. 합리적인 사람들이 몇 명 있었기 때문입니다. 운동 선수 — 그리고 나서 우리는 그곳에서 대학 수준의 운동 선수로 옮겼습니다.”Kilgore가 인터뷰에서 나에게 말했습니다. 2017년. “그래서 우리는 더 많은 테스트용 신발을 만들어 픽업 트럭 뒤에 싣고 보스턴 지역과 그 주변의 일부 대학으로 차를 몰고 다녔습니다. 일부 플레이어에게 적용하십시오. 우리가 그 사람들로부터 두 개의 엄지손가락을 치켜들었을 때, 그것은 거기서부터 계속되었습니다.”
전설적인 음악 프로듀서 DJ Clark Kent는 Queens에 있는 자신의 놀이터로 굴러가는 Nike 트럭을 기억합니다. “나는 마치, 이 젠장, 이건 마법 같아. 나는 가방에 똥을 넣고 내가 연주하던 것을 계속 연주했습니다. 나는 그들을 훔쳤다. 정말 심각해요. '난 이거 입고 노는 게 아냐. 예쁘네!'라고 생각했기 때문입니다. 집에 가지고 갔을 때 너무 특별하다고 생각해서 한 번도 입지 않았어요.”
그래서 농구 선수들은 AF1을 사랑했지만 그 사랑은 코트 밖에서도 계속되었습니다.
1984년 AF1이 단계적으로 단종될 때까지 AF1의 추종자들은 반칙을 외쳤고 세 경쟁 볼티모어 운동화의 소유자는 상점 — Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes 및 Downtown Locker Room — 실루엣. Charley Rudo의 아들인 Harold Rudo는 궁극적으로 오레곤 주 비버튼으로 날아가 Swoosh가 계속 운동화를 생산하도록 설득했습니다. 그들은 누구도 예상했던 것보다 더 설득력이 있었습니다.
"80년대 후반, 90년대 초반이 되면 Air Force 1이 진정한 스타일로 부상하기 시작합니다." DJ이자 후프의 전설이자 문화 역사가인 Bobbito Garcia가 말했습니다. 어때? 그는 신발이 나기 시작한 문화적, 예술적 무게를 설명하기 위해 AF1을 자신의 것으로 만들어야 할 필요성을 느꼈다고 말한 적이 있습니다. “저는 1983년으로 거슬러 올라가 에어 포스 1을 그렸습니다. 그때 사용 가능한 유일한 것은 회색 swoosh가 있는 흰색 갑피였습니다. 그리고 Lower Merion에서 뛰었기 때문에 유니폼과 일치하도록 Swoosh Burgundy를 Esquire 신발 염료와 아크릴 페인트로 칠했습니다. 시즌이 끝나면 버건디를 떼고 스우시에 연청색 페인트를 입혔습니다. 80년대 말까지 저는 Air Force 1의 전체 갑피를 도색하고 스우시를 다시 도색하여 나만의 세 가지 색 구성표를 만들고 있습니다. 나는 그것에 관해서는 게임보다 훨씬 앞서있었습니다. 그리고 그것이 제가 운동화를 칠할 때 힙합에서 제 명성을 얻은 방법입니다. 사람들이 운동화도 칠해 달라고 부탁하기 시작했어요.”
인종과 계급, 부의 격차, "만든다"는 것이 무엇을 의미하는지, 그리고 누가 우리의 영웅은 — 이들은 백본 스니커즈 문화이며, 스니커즈 홀에 있어야 할 쌍입니다. 명성. 그런 점에서 에어 포스 1보다 더 중요한 신발은 없습니다. 차선을 운전하고 보드를 부수는 신발입니다. 현란한 전문가보다 이웃의 전설이 더 많이 정의한 농구화입니다. 이것이 출시된 지 40년이 지난 후에도 에어 포스 1이 우주에서 가장 중요한 운동화로 남아 있는 이유입니다. — 알렉스 프렌치
당신은 쌍을 살 수 있습니다 Nike.com의 에어 포스 1 ($97부터).
가장 차가운 운동화
Nike의 Air Force 1이 운동장 농구의 영웅적인 스타일을 불러일으킨다면 Vans Old Skool은 시대를 초월한 스타일의 Southern을 연상시킵니다. 햇살 가득한 캘리포니아의 서핑 영웅: Alva, Peralta, Spiccol, 그리고 셀 수 없이 많은 염분이 있는 현지인 – 해변 주차장에서 어슬렁거리며 기도하기 파도를 위해.
Van Doren Rubber Co.로 처음 알려진 Vans는 1966년에 고품질 데크 슈즈를 만들기 시작했습니다. 회사 설립자 폴 반 도렌 애너하임에 쇼룸을 열고 구내에서 주문 제작 신발을 제조했습니다. Van Doren은 파손되지 않는 가황 고무 와플 밑창과 시장에서 가장 강한 Duck Canvas No. 10과 같은 프리미엄 소재를 사용했습니다. 좁고 미끄러지기 쉬운 밑창은 곧 SoCal의 스케이트 커뮤니티의 관심을 끌었습니다. Van Doren은 새로운 파트너십을 받아들이고 무료 신발과 현금으로 지역 경쟁자, 특히 유명한 Dog Town Z-Boys의 회원을 후원하기 시작했습니다.
1977년에 Van Doren은 돌파구를 찾았습니다. 멍하니 낙서를 하다가 Vans의 상징인 "재즈 스트라이프"를 떠올렸습니다. Van Doren은 전통적인 데크 슈즈 실루엣을 강화하여 측면 발과 발가락에 가죽 패널로 디자인을 강화했습니다. 그는 "재즈 스트라이프"를 추가하고 세 가지 겸손한 색상으로 그의 새로운 작품인 Style #36을 출시했습니다.
Vans는 결국 Style #36을 Old Skool로 재명명했습니다. 그리고 Air Force 1과 마찬가지로 이 신발을 좋아하는 사람들은 마커와 페인트로 맞춤화하여 자신만의 신발을 만들었습니다. 90년대에 Vans가 Supreme과 같은 일련의 콜라보레이션을 시작하면서 Old Skool은 충실한 스트리트웨어가 되었습니다. 스투시; 땅콩; 창조주 타일러; 그리고 다른 많은 사람들. Old Skool은 독점적인 신발이 아니었습니다.
Old Skool은 다재다능합니다. 어떤 치노나 청바지에도 멋을 아는 느낌을 줍니다. 반바지와 종아리 길이의 튜브 양말과 잘 어울립니다(SoCal 방식). Old Skool은 또한 거의 모든 비즈니스 캐주얼 룩에 파티를 선사합니다. 복장에 관계없이 메시지는 분명합니다. 나는 좋은 시간을 보내고 있습니다. — 알렉스 프렌치
Vans Old Skool 한 켤레를 구입할 수 있습니다. 아마존 또는 Vans.com ($60부터).
문화를 탄생시킨 스니커즈
스트리트웨어 디자이너 제프 스테이플(Jeff Staple)은 1988년 나이키가 출시한 에어 조던 3가 자신의 관점에서 분수령 사건이라고 말한 적이 있습니다. 운동화가 티셔츠나 화장지 같은 일회용 생활용품에서 럭셔리의 영역으로 넘어가는 순간 항목.
III는 마이클 조던과 당시 오레곤 대학에서 건축 학위를 받은 젊은 디자이너인 Tinker Hatfield의 공동 작업이었습니다. Jordan은 매끄럽고 가볍고 유연한 제품을 원했습니다. Hatfield는 많은 운동화 애호가들이 지금까지 가장 아름다운 운동화라고 믿는 것으로 응답했습니다. 디자인: 텀블드 가죽, 발가락과 뒤꿈치의 회색 코끼리 가죽 액센트, 회색 눈이 머문다. Jordan III는 측면 패널에 상표 Nike Swoosh가 없는 최초의 신발로, 회색 플라스틱 힐 풀에만 나타납니다. 그것은 신발의 눈에 띄는 아치형 설포에 나타난 유비쿼터스 레드 "점프 맨"의 데뷔를 의미했습니다. 그리고 조던 신발 최초로 나이키의 에어쿠션 시스템을 드러내는 창을 밑창에 새겼습니다.
코트에서의 조던의 광채는 분명히 신발의 신비로움을 강화했습니다. III가 출시된 1988년은 Jordan의 젊은 경력 중 가장 역동적인 해였습니다. 그는 NBA MVP, 올해의 수비 선수, 올스타 MVP 및 기타 여러 상을 수상했습니다. 그의 놀라운 공연보다 더 중요한 것은 없었습니다. 덩크 콘테스트. 그는 파울 라인에서 벗어나 농구 역사상 가장 유명한 덩크를 성공시키며 세계를 사로잡았고 조던을 글로벌 아이콘으로 탈바꿈시켰습니다. 그의 명성은 Nike의 킬러 Jordan 브랜드 스포츠웨어 라인과 잊을 수 없는 Weiden+Kennedy가 제작한 광고 캠페인, Spike Lee가 Jordan의 조수로 등장합니다.
나이키는 1994년에 조던 III를 재발매하기 시작했습니다. 최근까지 이 운동화는 구하기가 거의 불가능했습니다. 그러나 III를 둘러싼 과대 광고는 약간 가라앉은 것 같습니다. 이제 합리적인 비용으로 재판매 시장에서 한 켤레를 추적하거나 Nike 또는 소매점에서 직접 한 켤레를 구입하는 것이 그리 어렵지 않습니다. 좋은 일입니다. 모두가 GOAT를 소유할 기회를 가져야 합니다. — 알렉스 프렌치
OG Jordan III 한 쌍을 추격할 수 있습니다. 아마존 또는 주식X ($230부터).
아빠 운동화의 대부
스티브 잡스, 카이아 거버, 티모시 샬라메, 그리고 옆집 중년 아빠의 공통점은? 그들은 모두 때때로 New Balance 990의 독특한 단색 톤으로 '핏'을 고정시키는 경향이 있습니다.
보스턴 유산에 충실한 New Balance는 국내 제조에 전념했으며 990은 미국에서 독점적으로 조립되었습니다. 편안함과 운동 성능 사이의 적절한 균형을 이루는 현지에서 제조된 러닝화는 기술과 혁신의 도약을 나타냅니다.
New Balance 990이 출시되기 전에는 러닝화에서 유연성과 지지력이 상호 배타적인 것으로 간주되었습니다. 유연한 중창은 고유 감각 피드백을 향상시켜 러너에게 움직임과 위치에 대한 더 나은 감각을 제공합니다. 반면에 부드러운 폼 쿠셔닝을 얹은 카본 플레이트를 사용하여 지지력을 얻었습니다.
4년간의 연구 개발의 결과, New Balance 990은 두 세계의 장점을 융합했습니다. 미끄럼 방지 처리된 갑피는 유연성과 역동성을 제공했으며 "모션 제어 장치"로 알려진 폴리우레탄 힐 크래들은 발 지지력을 보장했습니다. 후자의 기능은 매우 성공적이어서 New Balance의 현재 성능 러너 라인업에 여전히 존재합니다. 100달러라는 당시 전례 없는 가격으로 출시된 New Balance 990은 빠른 성공을 거두며 고객이 최고 품질을 위해 기꺼이 노력한다는 것을 증명했습니다.
올해로 40주년을 맞이한 뉴발란스 990은 견뎠습니다. 그레이-온-그레이 스니커즈는 러닝화로서의 실용적인 목적 중심의 기원을 초월했으며 이제 스트리트 스타일에 충실합니다. 중서부의 교외 아빠부터 실리콘 밸리의 기술 기업가, 뉴욕의 슈퍼모델에 이르기까지 New Balance 990은 문화적 하위 그룹을 쉽게 가로지릅니다.
“뉴발란스 990은 '아빠 신발'에 영감을 준 실루엣 중 하나로 널리 인정받을 수 있습니다. 글로벌 문화 마케팅 부사장인 Tom Woodger는 말합니다. ~에 주식X. (여기 Fatherly에서 우리는 아버지가 신는 신발이나 운동화가 "아빠 신발"로 칭송받을 수 있다고 믿습니다. 990처럼 청키한 실루엣이 주는 편안함을 찾는 소비자들이 늘고 있다. 권하다. 이것을 컴백한 1990년대와 2000년대의 미학과 결합하면 990은 완벽한 폭풍입니다.”
스웨이드 오버레이가 있는 메시 구조와 대부분 회색 색상 구성으로 정의된 New Balance 990은 많은 사람들에게 "아빠 신발" 영역으로의 이상적인 진출입니다. 군더더기 없이 ~도 청키하고 중성적인 색조와 절제된 특성 덕분에 990은 슬림 컷부터 모든 것과 잘 어울립니다. Dickies 워크팬츠와 티셔츠에 잘 어울립니다. Steve Jobs가 즐겨 입었던 블랙 터틀넥과 청바지는 말할 것도 없고요. 콤보.
표준 반복 및 후속 업데이트는 여전히 달성하기 쉽지만 탐낼만한 많은 Aimé Leon Dore, JJJJound 및 Kith와 같은 콜라보레이션을 통해 유비쿼터스 실루엣을 유지했습니다. 흥미로운.
“뉴발란스는 우리 공간의 많은 브랜드와 마찬가지로 아티스트 및 새로운 시청자의 관심을 끌고 기존 고객의 마음을 사로잡는 크리에이터"라고 설명합니다. 우거. "뉴발란스 990 콜라보레이션은 초기 콜라보레이션의 가치가 높아지면서 시간의 시험을 견디는 것 같습니다."
협력 벤처를 확보하기 어려울 수 있지만 표준 그레이스케일 버전은 여전히 신뢰할 수 있는 필수품입니다.
그리고 실제 아버지? 실루엣은 그 어느 때보 다 바람직합니다. "최근에 태어난 새 아빠로서, 나는 훨씬 더 많은 New Balance를 입었습니다."라고 창립자이자 CEO 인 Gijs Verheijke는 말합니다. 옥스 스트리트. "당연히 전형적인 '아빠 신발'인데, 재미있는 농담이 있긴 하지만, 뉴발란스도 현재 유행하고 있습니다."— 타니샤 엔젤
New Balance 990의 클래식한 쌍을 구입할 수 있습니다. 아마존 또는 NewBalance.com ($185부터).
최고의 일일 운전자
다섯 자릿수 재판매를 꿈꾸는 것은 좋은 일이지만 콜라보, 때때로 최고의 운동화는 실제로 발에 신을 수 있는 운동화입니다. 스니커즈 업계에서는 "쉽지 않다"와 "시대를 초월한다"라는 단어가 너무 자주 사용되는 경우가 많지만 Adidas Stan Smith는 정말 딱 맞습니다.
당시의 선구자였던 Adidas Stan Smith는 고급스럽고 수트 친화적인 Common Projects Achilles 및 Axel Arigato Clean 90에서 좀 더 캐주얼한 Oliver Cabell Low 1 및 Veja까지 캄포. 그럼에도 불구하고 Stan Smith의 지속적인 매력에 견줄 수 있는 사람은 없습니다.
시간의 시험을 견뎌온 많은 운동화와 마찬가지로 Stan Smith의 기원은 성능입니다. 1963년 아디다스는 프랑스 테니스 스타의 이름을 딴 로버트 하일렛(Robert Haillet)이라는 최초의 테니스화를 생산했습니다. Adidas 설립자 Adolf "Adi" Dassler의 아들인 Horst Dassler가 만든 Adidas Robert Haillet은 캔버스가 아닌 가죽으로 제작된 최초의 테니스화였습니다.
1971년 아디다스는 미국 테니스 스타이자 그랜드 슬램 2회 챔피언인 스탠 스미스와 호르스트 다슬러와 계약을 체결했습니다. Robert Haillet이 미국에서 인정을 받기 위해 Smith의 이름으로 용도 변경될 것을 제안합니다. 주. 가죽 운동화에 Haillet의 이름과 Smith의 초상화가 모두 실린 짧은 기간이 지난 후 Adidas Stan Smith는 오늘날 우리가 알고 있듯이 즉시 알아볼 수 있는 켈리 그린 힐 패치와 Smith의 이름과 초상화.
최초 출시 후 거의 50년 동안 아디다스 스탠 스미스의 명성은 혀 위의 남자를 훨씬 능가했습니다. 스탠 스미스: 어떤 사람들은 내가 신발이라고 생각합니다.
그러나 전 세계 1위는 철저히 팬이다. "혀에 내 사진이 있는 신발이 나왔을 때, 경기 중에 계속 쳐다보았는데, 정신이 산만해지고, 겸손해지고, 짜릿해졌습니다." Smith 와의 인터뷰에서 회상 인기. 얼마 지나지 않아 Smith의 상대도 그의 얼굴을 발로 차기 시작했습니다. "나는 사람들이 그 신발을 신은 채로 나를 때리는 것이 적절하지 않다고 생각했습니다." 농담으로 말했다 귀하.
Adidas Stan Smith는 미니멀하고 본질적인 접근 방식으로 정의됩니다. 발뒤꿈치에 약간의 색상을 추가한 올 화이트 색상의 Stan Smith는 테크니컬 스포츠웨어가 인기를 끌기 시작하면서 80년대 퍼포먼스 슈즈로서의 뿌리를 빠르게 초월했습니다. 대신 Stan Smith는 David Bowie와 John Lennon을 포함한 이전 진영의 얼리 어답터와 함께 유명인과 일상적인 사람들 모두가 스포츠를 즐기는 스트리트 스타일의 필수품이 되었습니다.
희소성을 통해 인기를 얻는 릴리스와 달리 Adidas Stan Smith는 편재성을 통해 악명을 얻었습니다. 한 켤레를 구입하기 위해 몇 시간 동안 줄을 서거나 한 달치 집세를 낼 필요가 없습니다. Stan Smith의 지속적인 매력에 대해 Ox Street의 창립자 겸 CEO인 Gijs Verheijke는 "클래식하고 착용할 수 있는 모양이며 저렴하고 공급이 풍부합니다."라고 말합니다. "일반적으로 구할 수 있고 저렴하기 때문에 쉬운 선택입니다."
Stan Smith의 핵심 장점 중 하나는 "스타일"을 지정할 필요가 없다는 것입니다. 단순히 모든 것과 잘 어울립니다. 미니멀리즘에 무해한 Stan Smith의 유선형 미학은 드레스 코드 사이를 오갈 수 있게 해줍니다. Verheijke는 이를 증명하며 "출장 시 유일한 신발로 가져갈 수 있는 몇 안 되는 실루엣 중 하나"라고 생각합니다.
Verheijke는 "Stan Smiths는 무엇을 입느냐에 따라 캐주얼과 차려입을 수 있다는 점에서 그들만의 리그에 있습니다."라고 말했습니다. “청바지, 반바지, 치노, 정장에도 잘 어울립니다.” 오리지널 화이트 앤 그린 컬러웨이는 어떤 의상과도 잘 어울리지만, 아디다스는 올블랙 반복의 클래식한 디자인과 Stan Smith의 초상화(신발이 아닌 남자)가 종종 그의 초상화로 바뀌는 것을 볼 수 있는 풍부한 협업 벤처 협력자.
그럼에도 불구하고 Stan Smith는 아름답고 본질적인 디자인이 아니었다면 오래 지속되는 매력을 갖지 못했을 것입니다. 부드러운 라운드 토, 구멍 뚫린 세 개의 줄무늬, 고급스러운 가죽 룩은 녹색 대시로 장난기를 불어넣습니다. 디자인의 순수성을 상징하는 Adidas Stan Smith는 테니스 코트가 아닌 거의 모든 곳으로 갈 수 있습니다. — 타니샤 엔젤
adidas Stan Smiths 한 켤레를 구입할 수 있습니다. 아마존 또는 adidas.com ($70부터)
최고의 콜라보레이션
아버지 같은 스니커즈 명예의 전당은 Jordan III, Old Skools, AF1s와 같은 클래식한 성배로 가득합니다.
그러나 다음 입회자는 미래를 엿볼 수 있습니다. Salehe Bembury의 상승세는 매우 빨랐습니다. 디자인 학교를 졸업한 그의 첫 직장은 Payless Shoes였습니다. 그 후 Cole Haan과 Kanye West와 함께 Adidas의 Yeezy에서 왔습니다. 그는 Versace에서 운동화 디자인 책임자로 4년을 보냈습니다. 2021년에는 신발 뉴스 New Balance, Crocs 및 Anta와의 멋진 콜라보레이션을 통해 올해의 Bembury 디자이너로 선정되었습니다. 벰버리는 뉴발란스 한정판인 파인더스 키퍼스에 획기적인 유통 전략을 적용했다. 그는 로스엔젤레스 전역에 쌍을 숨기고 소셜 미디어에 힌트를 뿌린 다음 행운의 당첨자를 발견하는 행위를 몰래 촬영했습니다. Vans와 함께 새로운 Brand Black 실루엣, 의류 및 운동화 캡슐 출시, 자신의 디자인 레이블이자 전자상거래 허브인 Spunge의 출시와 함께 그의 뜨거운 행진은 2022년으로 접어들었습니다.
가장 주목할만한 것은 Bembury의 자연 모험에서 영감을 받은 두 가지 New Balance 모델입니다. 먼저 그랜드 캐니언의 하바수 폭포로의 하이킹 여행에서 영감을 받은 사막색 뉴발란스 2002R이 나왔습니다.
다음은 Bembury가 수생 생태계를 불러일으키기 위해 대비되는 따뜻한 톤과 차가운 톤으로 디자인한 NB 2002R인 Water Be the Guide입니다. 그들은 그림처럼 예쁘다. 보송보송한 청록색 스웨이드 오버레이는 담수 웅덩이처럼 읽힙니다. 흰 밑창의 얼룩은 빛의 반짝임과 같습니다. 뒤꿈치 패치와 NB 로고 주변에 라임과 짙은 녹색의 초목이 있습니다. 탄 시에나 텅과 갑피의 스웨이드 패치는 흙입니다. 옅은 오렌지색 뜨개질은 노을이 지는 하늘 같은 느낌입니다.
우리가 말했듯이, 미래. — 알렉스 프렌치
다음 위치에서 Water Be The Guide 한 쌍을 추격할 수 있습니다. 주식X ($336부터).
절대 가질 수 없는 최고의
당신은 아마도 Louis Vuitton Air Force 1s를 소유하지 못할 것입니다. 글쎄, 당신이 한 쌍에 떨어뜨릴 여분의 5개의 숫자가 없다면.
Rags-to-runway 성공 스토리는 고인이 된 Off-White 설립자이자 Louis Vuitton 크리에이티브 디렉터인 Virgil Abloh와 Nike Air Force 1s가 공유한 것입니다. 이제 우리는 당신이 무슨 생각을 하고 있는지 알고 있습니다. 우리는 이미 성배 상태인 Nike Air Force 1을 다루지 않았습니까? 하지만 루이 비통 에어 포스 1은 나이키의 아이코닉한 실루엣만큼이나 Abloh와 그의 거의 워홀적인 디자인 접근 방식에 관한 것입니다. 루이비통과 나이키의 콜라보레이션인 Abloh가 프랑스 고급 패션 하우스에서 작업하는 데 가장 중요한 역할을 한 것은 아마도 디자이너가 평생 개척해 온 스트리트웨어와 럭셔리의 공생 관계를 물리적으로 구현한 것입니다. 직업. 그가 작년 말에 갑작스럽게 세상을 떠나고 그의 최종 작품이 접수된 것을 감안할 때 어떻게 그것을 포함하지 않을 수 있겠습니까?
Ox Street의 창립자이자 CEO인 Gijs Verheijke는 “실루엣으로서의 Air Force 1 자체가 뉴욕의 초기 힙합 스트리트 문화의 필수품으로 자리 잡았습니다.”라고 설명합니다. "그 장면은 분명히 거칠고 범죄로 가득 차 있었지만 Virgil Abloh의 초기 Pyrex 작업은 그 시대 뉴욕 흑인 청소년의 약물 남용과 빈곤에 대한 관심을 끌었습니다."
Air Force 1의 열렬한 지지자인 Abloh의 Off-White 시대는 그가 MoMA, 브루클린 박물관, 시카고 현대 미술관 등 미국 전역의 박물관. Verheijke는 “그것들은 거의 모든 것이 네 자리 숫자로 충분히 가치가 있을 정도로 한정된 수량으로 생산되었습니다.”라고 말합니다.
스트리트웨어를 럭셔리한 상태로 끌어올리는 데 중요한 역할을 한 것으로 널리 알려져 있는 Abloh를 Louis Vuitton의 크리에이티브 디렉터로 임명함으로써 럭셔리 프랑스 패션 하우스의 새로운 장을 열었습니다. Off-White Air Force 1은 매우 제한적으로 출시되었지만 Louis Vuitton 협업은 약간 덜. 실제로 47번의 반복이 설계되었습니다.
작년 Abloh의 갑작스런 사망에 이어, 에어 포스 1의 200켤레에 대한 초기 경매가 진행되었습니다. Louis Vuitton의 올오버 모노그램 캔버스와 패션 하우스의 Damier Azur 캔버스로 액센트를 주어 ~의 소더비 경매에서 2350만 달러; 한 쌍에 $117,500 상당. 에도 불구하고 대중에게 공개될 예정인 21개의 반복 (지금까지 9개가 출시되었습니다.) 높은 재판매 가격이 만연했습니다.
엄청난 재판매 가격은 운동화 세계에서 새로운 것이 아니지만 일반적으로 엄격하게 제한적인 드롭과 희귀한 빈티지 스타일을 위해 예약되어 있습니다. 대조적으로, Louis Vuitton Air Force 1s의 초기 공개 드롭은 나이키의 확증과 함께 팝 아트 쇼처럼 읽혔습니다. 47개 버전을 모두 표시한 Greenpoint 터미널 창고 내부의 사후 팝업 갤러리 개념 고무창 운동화.
Verheijke는 “[Abloh]는 운동화를 웨어러블 팝아트로 승화시키기 위해 누구보다 많은 노력을 기울인 진정한 예술가였습니다.”라고 말했습니다. StockX의 글로벌 문화 마케팅 부사장인 Tom Woodger도 이에 동의합니다. "그 어느 때보다 사람들이 이 컬렉션을 예술로 보고 있습니다."
실제로 Abloh는 팝 아티스트 Andy Warhol 및 Jeff Koons의 디자인 철학을 매우 반영하는 접근 방식을 오랫동안 비교했습니다. Abloh는 제품을 생산할 때 "3% 이론"을 사용하며 "디자인"보다 "수정"을 선호한다고 말했습니다. 앤디 워홀과 비슷하다. 마릴린 딥티치 또는 캠벨 수프 캔, Abloh의 Louis Vuitton Air Force 1 컬렉션은 클래식하고 솔직히 이미 완벽한 실루엣을 취하여 47가지 방식으로 실행합니다.
메탈릭 골드와 블랙 메탈릭 실버와 같은 몇 가지 색상이 감히 표준 Nike Air Force 1에서 벗어나지만 신발의 DNA는 분명합니다. 실루엣의 적응성 특성은 3% 이론에 잘 부합하므로 짧은 시간에 상당한 양의 작업을 생성하고 함께 제시하여 놀라운 효과를 낼 수 있습니다.
Louis Vuitton 모노그램 캔버스가 있는 Air Force 1 한 켤레? 시원한. 하지만 47개의 강력한 협업 스니커즈 컬렉션은? 자, 그게 예술입니다. — 타니샤 엔젤
Louis Vuitton Air Force 1 한 켤레를 추격할 수 있습니다. 주식X ($10,784부터)
가장 기능적으로 세련된
(초)기능성과 공리주의에 뿌리를 둔 Salomon은 그것이 창출하는 데 도움을 준 산업에 존재합니다. 프랑스 안시에서 설립된 1947년 프랑수아 살로몽 그리고 그의 아들 Georges, Salomon은 스키 하드웨어 제조 회사로 시작했습니다. Georges의 혁신은 회사를 발전시켰고 젊은 Salomon은 처음에 동일한 디자인을 사용하는 오늘날의 스키 바인딩으로 통합 스키 부츠 바인딩 시스템을 개척하기 전에 스키 가장자리 기초.
이 브랜드는 1979년부터 알파인 부츠를 생산해 왔지만 75년 된 이 회사는 45년이 될 때까지 하이킹 및 트레일 신발에 모험을 하지 않았습니다. 그러나 일단 그렇게 되면 동일한 엄격한 디자인 감각을 사용했습니다. 브랜드의 지속적인 매력 중 일부는 약속 이행에 달려 있습니다. Salomon 스니커즈는 약속한 대로 합니다. 그들은 단지 그것을 하는 것이 좋아 보입니다.
본질적으로 패션보다는 기능에 중점을 둔 Salomon의 기술적 접근 방식은 자연스럽게 gorpcore 트렌드에 적합했습니다. 목적 중심의 디자인은 Salomon 정체성의 중심에 남아 있지만 미묘한 변화와 색상 변형은 새로운 청중을 위해 알파인 브랜드를 재구성하는 데 도움이 되었습니다. 2013년에 소개된 Salomon XT-6 실루엣은 장거리에 참가하는 선수들에게 성능과 지원 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 서부에서 가장 높은 산의 오솔길을 도는 170km의 울트라 트레일 뒤 몽블랑(Ultra-Trail du Mont-Blanc)이라는 가장 가혹한 조건에서의 레이스 유럽. 쿠셔닝, 경량 내구성 구조 및 장거리 안정성을 핵심으로 하는 Salomon XT-6는 트레일 러닝 신발의 정점을 나타냅니다.
트레일과 거리에서 Salomon XT-6의 다이내믹한 실루엣을 통해 수많은 창의적인 색상과 공동 작업으로 재해석할 수 있습니다. 트리플 블랙 XT-6은 실루엣의 가장 인기 있는 컬러웨이로 남아 있지만 최근 출시된 Skyline 시리즈는 주목할 만한 제품입니다. 세 가지 색상으로 구성된 Skyline 시리즈는 새벽부터 황혼까지의 색조에서 영감을 얻습니다. 가벼운 메쉬 갑피는 하늘을 반사하는 색상으로 그라데이션 효과를 내고 시그니처 구조적 방수 TPU 지그재그는 보색으로 옷을 입습니다. 가장 미끄러운 조건에서 최대 접지력을 제공하도록 설계된 두꺼운 밑창은 3색 처리를 받는 깊고 날카로운 러그로 정의됩니다.
Salomon XT-6의 풍부한 기술 기능은 다른 창작자들이 자신의 스핀을 넣을 수 있는 공정한 게임입니다. And Wander, Palace, Fumito Ganryu와 같은 브랜드는 기능적인 신발을 강조하여 스트리트 스타일 군중 앞에 알파인 브랜드를 배치하는 데 도움을 주었습니다.
기술에 확고한 발을 딛고 있지만 트렌드에 대한 문이 열려 있는 Salomon XT-6는 주목해야 할 제품입니다. — 타니샤 엔젤
다음 사이트에서 Salomon XT-6 한 쌍을 구입할 수 있습니다. Salomon.com ($170부터)
최고의 형태
약 15년 전, 두 명의 뉴욕 디자이너 Peter Poopat와 Flavio Girolami가 완벽한 운동화를 만들기 시작했습니다. 그들은 고품질 이태리 가죽으로 만든 미니멀리스트 트레이너인 Achilles를 내놓았습니다. 신발에는 기술이 없습니다. 기포가 없습니다. 벨크로가 없습니다. 팽창식 공기 주머니가 없습니다. 고무와 가죽과 실만 있으면 됩니다. Achilles는 다양한 음소거 톤으로 제공되지만 흰색이 문제입니다. 발뒤꿈치의 작고 섹시한 골드 스탬프를 제외하고는 순백입니다. 공장 표준 번호. 품번, 사이즈, 칼라. 간단하고 완벽합니다. — 알렉스 프렌치
에서 Achilles 쌍을 구입할 수 있습니다. Neimanmarcus.com 또는 미스터 포터 ($410부터)
