De onbetwiste GEIT
Waar anders te beginnen dan met Nike's iconische basketbalschoen uit 1982, de Air Force 1.
De AF1 werd voor het eerst bedacht door Bruce Kilgore, een ambitieuze jonge industrieel ontwerper die zijn tanden sneed bij het maken van grote apparaten voor Whirlpool en Sears. Zijn taak: een manier vinden om de Nike Air-zool te integreren in een performance basketbalschoen.
Interessant genoeg nam Kilgore stylingaanwijzingen van een vroege Nike-wandelschoen, de Lava Dome, en kwam op de proppen met een schoen die sterk, duurzaam en sober was en een object dat zoveel meer werd dan een basketbal schoen.
Als de overleden ontwerper Virgil Abloh zei het FTkort voor zijn dood: “Het is helemaal geen schoen. Het is een kunstobject. Het hoeft niet eens op iemands voeten te staan. … De ‘Air Force 1’ is een basketbalschoen, maar heeft door de hiphopcultuur een representatieve sculptuur van energie voorzien. Het betekent veel voor heel specifieke mensen.”
Toch begon de AF1 heel erg op de banen. “We zijn begonnen met een paar mensen op kantoor – omdat we een aantal mensen hadden die redelijk waren atleten - en toen verhuisden we van daar naar atleten op collegiaal niveau, "vertelde Kilgore me in een interview in 2017. 'En dus verzonnen we nog een aantal testschoenen, stopten ze achter in de pick-uptruck en reden ze rond naar enkele van de hogescholen in en rond Boston. Zet ze op sommige spelers. Toen we de twee duimen omhoog kregen van die mensen, ging het vanaf daar verder.
De legendarische muziekproducent DJ Clark Kent herinnert zich de Nike-truck die zijn speeltuin in Queens binnenreed. “Ik had zoiets van, deze sh*t, dit is magisch. Ik stopte de sh*t in mijn tas en bleef spelen in wat ik aan het spelen was. Ik heb ze gestolen. Dood serieus, want ik had zoiets van: 'Hier speel ik niet in - ze zijn mooi!' Ik ging ermee naar huis en ik heb ze nooit gedragen omdat ik dacht dat ze zo speciaal waren.
Dus basketballers waren dol op de AF1, maar de liefde ging door buiten het veld.
In 1984, toen de AF1 zou worden uitgefaseerd, huilden zijn volgers gemeen en de eigenaren van drie concurrerende Baltimore sneaker winkels - Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes en Downtown Locker Room - verenigd met als doel de silhouet. Harold Rudo, de zoon van Charley Rudo, vloog uiteindelijk naar Beaverton, Oregon, en haalde de Swoosh over om de sneaker te blijven produceren. Ze waren overtuigender dan iemand ooit had verwacht.
"Tegen het einde van de jaren 80, begin jaren 90 begon de Air Force 1 echt een vlucht te nemen als stijl", zei DJ, hoepellegende en cultuurhistoricus Bobbito Garcia. Hoe komt het? Hij vertelde me ooit hoe hij de behoefte voelde om zich de AF1 eigen te maken om te illustreren welk cultureel en artistiek gewicht de schoenen begonnen te dragen. “Ik schilderde Air Force 1's al in 1983. De enige beschikbare toen waren wit bovenwerk met een grijze swoosh. En aangezien ik voor Lower Merion speelde, heb ik mijn swoosh bordeauxrood geverfd om bij mijn uniform te passen met Esquire-schoenverf en acrylverf. Aan het einde van het seizoen heb ik het bordeauxrood verwijderd en lichtblauwe verf op de swoosh aangebracht. Tegen het einde van de jaren '80 schilder ik het hele bovenwerk van de Air Force 1 en schilder ik de swoosh opnieuw om mijn eigen drie kleurenschema's te maken, wat Nike niet deed. Wat dat betreft liep ik veel voor op het spel. En zo kreeg ik mijn reputatie in hiphop, toen ik sneakers aan het schilderen was. Mensen vroegen me ook om hun sneakers te verven.”
Sneakers die kunnen vertellen over ras en klasse en ongelijkheid in rijkdom, wat het betekent om 'het te maken' en wie onze helden zijn - dat zijn de backbone-sneakercultuur en de paren die het verdienen om in de sneakerhal van te staan roem. Wat dat betreft is geen enkele schoen belangrijker dan de Air Force 1. Het is een schoen om over de baan te rijden en de boards te crashen. Het is een basketbalschoen die meer wordt bepaald door buurtlegendes dan blitse professionals. Daarom blijft de Air Force 1 40 jaar na de release de belangrijkste sneaker in het universum. — Alex Frans
Je kunt er een paar kopen Air Force 1 op Nike.com (vanaf $ 97).
De coolste sneaker ooit
Als Nike's Air Force 1 de gruizige stijl van basketbalhelden op de speelplaats oproept, doet de Vans Old Skool denken aan de tijdloze stijl van Southern De door de zon verweerde surfhelden van Californië: Alva, Peralta, Spiccol en onnoemelijke aantallen andere zoute locals - rondhangen op parkeerterreinen op het strand, bidden voor golven.
Vans, eerst bekend als de Van Doren Rubber Co., begon in 1966 met het maken van dekschoenen van hoge kwaliteit. Oprichter van het bedrijf Paul van Doren opende een showroom in Anaheim en vervaardigde op bestelling gemaakte schoenen op het terrein. Van Doren gebruikte hoogwaardige materialen: onverwoestbare gevulkaniseerde rubberen wafelzolen en Duck Canvas No. 10, de sterkste op de markt. De smalle, stroeve zolen trokken al snel de aandacht van de skategemeenschap van SoCal. Van Doren omarmde het nieuwe partnerschap en begon lokale concurrenten te sponsoren met gratis schoenen en geld, met name de leden van de beroemde Dog Town Z-Boys.
In 1977 brak Van Doren door. Terwijl hij werkeloos krabbelde, bedacht hij de iconische 'jazzstreep' van Vans. Van Doren verbeterde het traditionele silhouet van de dekschoen en versterkte het ontwerp met leren panelen op de zijvoet en teen. Hij voegde de "jazz-streep" toe en bracht zijn nieuwe creatie, Style #36, uit in drie bescheiden kleurstellingen.
Vans doopte Style #36 uiteindelijk om tot de Old Skool. En, net als de Air Force 1, maakten toegewijden van de schoen het hun eigen, aanpassend met stiften en verf. In de jaren '90 werd de Old Skool een streetwear-held toen Vans een reeks samenwerkingen lanceerde met onder meer Supreme; stoer; Pinda's; Tyler, de Schepper; en zoveel anderen. De Old Skool was geen exclusieve schoen - hij had voor elk wat wils.
De Old Skool is in ieder geval veelzijdig. Het geeft elke chino of jeans een gevoel van cool weten. Het ziet er geweldig uit met korte broeken en kuitlange sokken (op de SoCal-manier). De Old Skool brengt ook een feestje in vrijwel elke zakelijke casual look. Ongeacht de outfit, de boodschap is duidelijk: Ik ben hier voor een goede tijd. — Alex Frans
Een paar Vans Old Skool koop je bij Amazone of Vans. com (vanaf $ 60).
De sneaker die een cultuur heeft voortgebracht
Streetwear-ontwerper Jeff Staple vertelde me eens dat volgens hem de Air Jordan III, uitgebracht door Nike in 1988, een keerpunt was: het moment waarop sneakers de overstap maakten van alledaagse wegwerpproducten zoals T-shirts of toiletpapier naar het rijk van luxe artikelen.
De III was een samenwerking tussen Michael Jordan en Tinker Hatfield, destijds een jonge ontwerper met een diploma architectuur aan de Universiteit van Oregon. Jordan wilde iets gestroomlijnds, lichts en flexibels. Hatfield reageerde met wat volgens veel sneakerliefhebbers de mooiste sneaker ooit is ontworpen: een mid-top met getrommeld leer, grijze olifantenhuidaccenten op de teen en hiel, en grijs oog blijft. De Jordan III was de eerste schoen waarbij de kenmerkende Nike Swoosh afwezig was op de zijpanelen en alleen te zien was op de grijze plastic hiellus. Het markeerde het debuut van de alomtegenwoordige rode 'springman', die op de prominente, boogvormige tong van de schoen verscheen. En het bevatte, voor het eerst op een Jordan-schoen, een venster in de zool dat Nike's Air-kussensysteem onthulde.
De schittering van Jordan op het veld versterkte duidelijk de mystiek van de schoen. 1988, het jaar van de release van de III, was het meest dynamische jaar in Jordans jonge carrière. Hij won NBA MVP, Defensive Player of the Year, All-Star MVP en een handvol andere prijzen. Niets was belangrijker dan zijn verbluffende optreden in de Dunk-wedstrijd. Hij betoverde de wereld, begon vanaf de foutlijn en leverde de meest gevierde dunk in de basketbalgeschiedenis, waardoor Jordan een wereldwijd icoon werd. Zijn beroemdheid werd alleen maar vergroot door een lijn van geweldige Jordan-sportkleding van Nike en een onvergetelijke Door Weiden+Kennedy geproduceerde reclamecampagne, met Spike Lee als hulpje van Jordan.
Nike begon in 1994 met het heruitgeven van de Jordan III. Tot voor kort was de sneaker bijna niet te krijgen. De hype rond de III's lijkt echter een klein beetje te zijn afgenomen. Het is nu niet zo moeilijk om voor een redelijke prijs een paar op de wederverkoopmarkt te vinden of zelfs een paar rechtstreeks bij Nike of een detailhandelaar te kopen. En dat is maar goed ook. Iedereen zou de kans moeten krijgen om de GOAT te bezitten. — Alex Frans
Je kunt een paar OG Jordan III's achtervolgen bij Amazone of VoorraadX (vanaf $ 230).
De peetvader van de papa-sneaker
Wat hebben Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet en de vader van middelbare leeftijd van hiernaast met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal geneigd om van tijd tot tijd een 'fit' te verankeren met de kenmerkende monochromatische tonen van de New Balance 990.
Trouw aan zijn Boston-erfgoed, bleef New Balance toegewijd aan binnenlandse productie, met 990 exclusief geassembleerd in de Verenigde Staten. Door de juiste balans te vinden tussen comfort en atletische prestaties, vertegenwoordigde de lokaal vervaardigde hardloopschoen een sprong voorwaarts in technologie en innovatie.
Voorafgaand aan de release van de New Balance 990 werden flexibiliteit en ondersteuning als elkaar uitsluitend beschouwd in een hardloopschoen. Een flexibele tussenzool verbetert proprioceptieve feedback, waardoor hardlopers een beter gevoel van beweging en locatie krijgen. Aan de andere kant werd ondersteuning bereikt door het gebruik van een koolstofplaat met daarbovenop zachte schuimdemping - wat zorgde voor een stijvere schoen die je van de grond scheidde.
Het resultaat van vier jaar onderzoek en ontwikkeling, de New Balance 990 bracht het beste van twee werelden samen. Een slipvast bovenwerk zorgde voor flexibiliteit en dynamiek, terwijl een polyurethaan hielsteun, bekend als het "motion control device", voor voetondersteuning zorgde. Dit laatste kenmerk bleek zo succesvol dat het nog steeds aanwezig is in de huidige line-up van New Balance. Uitgebracht met een toen ongehoorde prijs van $ 100, werd de New Balance 990 een snel succes, wat bewees dat klanten bereid waren te betalen voor topkwaliteit.
De New Balance 990 viert dit jaar zijn 40e verjaardag en heeft stand gehouden. De grijs-op-grijze sneaker heeft zijn utilitaire, doelgerichte oorsprong als hardloopschoen overstegen en is nu een stoere streetstyle. Van vaders uit de voorsteden in het Midwesten tot tech-ondernemers uit Silicon Valley en supermodellen in New York, de New Balance 990 doorkruist moeiteloos culturele subgroepen.
“De New Balance 990 kan algemeen worden beschouwd als een van de silhouetten die de 'dad shoe' inspireerden trend die zich de afgelopen jaren heeft voltrokken”, zegt Tom Woodger, VP Global Cultural Marketing bij VoorraadX. (Terwijl we hier bij Fatherly van mening zijn dat alle schoenen of sneakers die door vaders worden gedragen, geprezen kunnen worden als een 'vaderschoen', verwijst de term tijdsgeest meestal naar de stevige, grotendeels monochrome, onschadelijke sneakers gedragen door de vaders en mannen van middelbare leeftijd van weleer.) "Bovendien geven steeds meer consumenten de voorkeur aan comfort, wat een stevig silhouet zoals de 990 kan aanbod. Combineer dit met de esthetiek uit de jaren 90 en 2000 die een comeback heeft gemaakt, en de 990 is de perfecte storm.”
Gedefinieerd door een mesh-constructie met overlays van suède en een grotendeels grijs kleurenschema, is de New Balance 990 voor velen de ideale uitstap naar het gebied van de "dad shoe". Stoer zonder te zijn te grof, zijn neutrale tinten en ingetogen karakter zorgen ervoor dat de 990 goed past bij alles, van slank gesneden passend bij Dickies werkbroek en een T-shirt - om nog maar te zwijgen van de favoriete zwarte coltrui en spijkerbroek van Steve Jobs combinatie.
Hoewel de standaard iteratie - en de daaropvolgende updates - nog steeds gemakkelijk te bereiken is, is er een hoop begeerlijk samenwerkingen met mensen als Aimé Leon Dore, JJJJound en Kith hebben het alomtegenwoordige silhouet behouden interessant.
“New Balance heeft, zoals veel merken in onze ruimte, met succes gebruik gemaakt van samenwerkingen met artiesten en videomakers om de aandacht van nieuwe doelgroepen te trekken en top-of-mind te blijven bij bestaande klanten”, legt uit houtger. "New Balance 990-samenwerkingen lijken de tand des tijds te doorstaan, waarbij vroege samenwerkingen in waarde toenemen."
Hoewel de samenwerkingsverbanden misschien moeilijk te verkrijgen zijn, blijft de standaard grijswaardenversie een betrouwbare basis.
En voor de werkelijke vaders? Het silhouet is net zo wenselijk als altijd. "Als pas geslagen nieuwe vader draag ik veel meer New Balance", zegt Gijs Verheijke, oprichter en CEO van Ox straat. "Het is duidelijk dat ze de stereotiepe 'dad shoe' zijn, wat ik een leuke grap vind, maar New Balance is momenteel ook een trend." Tanisha Engel
Je kunt een klassiek paar New Balance 990's kopen bij Amazone of NewBalance. com (vanaf $ 185).
De beste dagelijkse chauffeurs
Hoewel het allemaal goed en wel is om te dromen over vijfcijferige doorverkoopschoppen en hypes samenwerkingen, soms zijn de beste sneakers degenen die je echt kunt opstaan. Terwijl de woorden "moeiteloos" en "tijdloos" vaak veel te royaal worden gestrooid in de sneakerwereld, past de Adidas Stan Smith echt bij de rekening.
Een pionier van zijn tijd, de Adidas Stan Smith kan worden gecrediteerd met het voortbrengen van honderden minimalistische sneakers, van de verhoogde, pakvriendelijke Common Projects Achilles en Axel Arigato Clean 90 tot de meer casual Oliver Cabell Low 1 en Veja Campo. Toch kan geen enkele de blijvende allure van de Stan Smith evenaren.
Zoals veel sneakers die de tand des tijds hebben doorstaan, heeft de Stan Smith zijn oorsprong in prestatie. In 1963 produceerde Adidas zijn eerste tennisschoenen: de Robert Haillet, genoemd naar de Franse tennisster. Gemaakt door Horst Dassler, zoon van Adidas-oprichter Adolf "Adi" Dassler, markeerde de Adidas Robert Haillet de eerste tennisschoen die was gemaakt van leer in plaats van canvas.
In 1971 tekende Adidas een deal met de Amerikaanse tennisster - en tweevoudig Grand Slam-kampioen - Stan Smith, met Horst Dassler voorstellen om de Robert Haillet een nieuwe bestemming te geven met de naam van Smith met de bedoeling erkenning te krijgen in de Verenigde Staten Staten. Na een korte periode waarin de leren sneakers zowel de naam van Haillet als het portret van Smith droegen, de Adidas Stan Smith zoals we die nu kennen werd uitgebracht in 1978, met de direct herkenbare kelly groene hiel patch en zowel de naam van Smith als portret.
Bijna vijf decennia na de eerste lancering heeft de bekendheid van de Adidas Stan Smith de man op zijn tong ver overtroffen, een feit waarnaar brutaal wordt verwezen in het boek van Smith, Stan Smith: Sommige mensen denken dat ik een schoen ben.
De voormalige nummer 1 van de wereld is echter door en door fan. "Toen de schoen uitkwam met mijn foto op de tong, bleef ik ernaar kijken tijdens mijn wedstrijden, en het was afleidend, nederig en opwindend," Smith herinnerde zich in een interview met Mode. Al snel begonnen de tegenstanders van Smith ook zijn gezicht op hun voeten te spelen. "Ik vond het niet gepast dat mensen me sloegen met die schoen aan", zei hij grappend verteld Esquire.
De Adidas Stan Smith wordt bepaald door zijn minimalistische, bijna essentialistische benadering. De volledig witte Stan Smith, afgezien van een vleugje kleur op de hiel, oversteeg snel zijn roots als prestatieschoen in de jaren '80, toen technische sportkleding in populariteit begon te stijgen. In plaats daarvan werd de Stan Smith een nietje in straatstijl, gedragen door beroemdheden en gewone mensen, met early adopters in het voormalige kamp, waaronder David Bowie en John Lennon.
In tegenstelling tot releases die aan populariteit winnen door schaarste, heeft de Adidas Stan Smith bekendheid verworven door alomtegenwoordigheid. Je hoeft geen uren in de rij te staan of een maand huur te laten vallen om een paar te kopen. "Het is een klassieke, draagbare look, betaalbaar en overvloedig aanwezig", zegt Gijs Verheijke, oprichter en CEO van Ox Street, over de blijvende aantrekkingskracht van Stan Smith. "Ze zijn een gemakkelijke keuze omdat ze zo algemeen verkrijgbaar en betaalbaar zijn."
Een van de belangrijkste troeven van de Stan Smith is dat hij niet "gestileerd" hoeft te zijn, hij ziet er gewoon goed uit met alles. Onschadelijk in zijn minimalisme, laat de gestroomlijnde esthetiek van de Stan Smith het toe om tussen dresscodes te fladderen. Verheijke bevestigt dit en beschouwt het als "een van de weinige silhouetten die je mogelijk als je enige paar schoenen mee zou kunnen nemen op zakenreis."
"Stan Smiths zijn een klasse apart omdat ze er zowel casual als gekleed uit kunnen zien, afhankelijk van waar je ze mee draagt", vertelt Verheijke. "Ze zien er goed uit met jeans, shorts, chino's of zelfs met een pak." Hoewel de originele wit-en-groene colorway meer dan geschikt is om bij elke outfit te passen, heeft Adidas ook het klassieke ontwerp met een geheel zwarte iteratie en een overvloed aan samenwerkingsverbanden waarbij het portret van Stan Smith - de man, niet de schoen - vaak wordt verwisseld voor dat van zijn medewerker.
Toch zou de Stan Smith niet de blijvende aantrekkingskracht hebben die hij heeft, ware het niet vanwege zijn prachtig essentialistische ontwerp. De gladde ronde neus, geperforeerde drie strepen en luxe lederlook krijgen een speels gevoel door het vleugje groen. De Adidas Stan Smith belichaamt de puurheid van het ontwerp en kan vrijwel overal naartoe - alleen niet naar de tennisbaan. — Tanisha Engel
Je kunt een paar adidas Stan Smiths kopen bij Amazone of adidas. com (vanaf $ 70)
De beste samenwerkingen
De Fatherly Sneakers Hall of Fame zit vol met klassieke graals: de Jordan III, Old Skools, AF1s.
Maar de volgende inductee is een glimp van de toekomst. De opkomst van Salehe Bembury is snel gegaan. Zijn eerste baan buiten de ontwerpschool was bij Payless Shoes. Daarna kwam Cole Haan en vervolgens bij Adidas 'Yeezy met Kanye West. Hij was vier jaar hoofd sneakerdesign bij Versace. 2021, Schoeisel nieuws uitgeroepen tot Bembury-ontwerper van het jaar dankzij de adembenemende samenwerkingen met New Balance, Crocs en Anta. Bembury paste een baanbrekende distributiestrategie toe op Finders Keepers, een beperkte release voor New Balance. Hij verborg overal in Los Angeles paren, plaatste hints op sociale media en filmde vervolgens in het geheim de gelukkige winnaars tijdens hun ontdekking. Zijn hot streak rolde 2022 in met de release van een nieuw Brand Black-silhouet, een kleding- en sneakercapsule met Vans en de lancering van Spunge, zijn eigen designlabel en e-commerce hub.
Het meest opvallend zijn twee New Balance-modellen die zijn geïnspireerd op Bembury's avonturen in de natuur. Eerst kwam een woestijnkleurige New Balance 2002R, geïnspireerd op een wandeltocht naar Havasu Falls in de Grand Canyon.
Vervolgens kwam Water Be the Guide, onze inductee, een NB 2002R die Bembury ontwierp met contrasterende warme en koele tinten om aquatische ecosystemen op te roepen. Ze zijn zo mooi als een schilderij. De fuzzy cyaan suède overlays lezen als poelen zoet water. De spikkels op de witte zool zijn als glinsteringen van licht. Er is vegetatie - limoen en donkergroen op het hielstuk en rond het NB-logo. Een verbrande sienna-tong en suède patch op het bovenwerk zijn van aarde. Lichtoranje breien voelt aan als een zonsonderganghemel.
Zoals we al zeiden, de toekomst. — Alex Frans
Je kunt een paar Water Be The Guide achtervolgen bij VoorraadX (vanaf $ 336).
Het beste dat je nooit zult hebben
Laten we dit uit de weg ruimen: u zult waarschijnlijk nooit de Louis Vuitton Air Force 1s bezitten. Nou, niet tenzij je vijf cijfers over hebt om op een paar te laten vallen.
Het succesverhaal van rags-to-runway wordt gedeeld door wijlen Off-White-oprichter en Louis Vuitton creative director Virgil Abloh en de Nike Air Force 1s. Nu weten we wat je denkt: hadden we de graalstatus Nike Air Force 1 niet al besproken? Nou, ja, maar de Louis Vuitton Air Force 1 gaat net zoveel - en misschien zelfs meer - over Abloh en zijn bijna Warholiaanse benadering van design als over het iconische silhouet van Nike. Ongetwijfeld het pièce de résistance van Abloh's werk bij het luxe Franse modehuis, de samenwerking tussen Louis Vuitton en Nike is de fysieke belichaming van de symbiotische relatie tussen streetwear en luxe die de ontwerper gedurende zijn hele leven heeft gepionierd carrière. Gezien zijn vroegtijdige overlijden eind vorig jaar en de daaropvolgende ontvangst van zijn laatste oeuvre, hoe kunnen we het dan niet opnemen?
"De Air Force 1 zelf als silhouet brak door als hoofdbestanddeel van de vroege hiphopstraatcultuur in New York", legt Gijs Verheijke, oprichter en CEO van Ox Street uit. "Die scène was duidelijk ruig en vol misdaad, maar Virgil Abloh's vroege werk met Pyrex vestigde de aandacht op drugsmisbruik en armoede onder zwarte jongeren in New York in die tijd."
Een fervent voorstander van de Air Force 1, Abloh's Off-White-tijdperk zag hem het silhouet afbreken, samen met musea in de Verenigde Staten, waaronder het MoMA, het Brooklyn Museum en het Museum of Contemporary Art Chicago. “Die zijn in dermate kleine oplagen geproduceerd dat ze vrijwel allemaal in de vier cijfers waard zijn”, merkt Verheijke op.
Abloh's aanstelling als creatief directeur van Louis Vuitton markeerde een nieuw hoofdstuk voor het luxe Franse modehuis. Terwijl de Off-White Air Force 1's een zeer beperkte uitgave waren, is de Louis Vuitton-samenwerking een beetje minder. In feite zijn er 47 iteraties ontworpen.
Na het vroegtijdige overlijden van Abloh vorig jaar, werd een eerste veiling van slechts 200 paar Air Force 1's gekleed in Louis Vuitton's all-over monogram canvas en geaccentueerd met het Damier Azur canvas van het modehuis haalde een totaal van $ 23,5 miljoen bij Sotheby's; een equivalent van $ 117.500 per paar. Ondanks 21 iteraties zullen beschikbaar worden gesteld aan het publiek (tot nu toe zijn er negen uitgebracht), hebben de hoge wederverkoopprijzen de overhand gehad.
Hoewel kolossale wederverkoopprijzen niets nieuws zijn in de sneakerwereld, zijn ze meestal gereserveerd voor strikt beperkte drops en zeldzame vintage stijlen. Daarentegen las de eerste openbare lancering van de Louis Vuitton Air Force 1's meer als een pop-artshow - met Nike bevestigd het idee met een postume pop-upgalerij in het Greenpoint Terminal Warehouse waarin alle 47 versies van de sneaker.
"[Abloh] was een echte artiest die meer deed om sneakers tot draagbare pop-art te verheffen dan wie dan ook", aldus Verheijke. Tom Woodger, VP Global Cultural Marketing bij StockX, is het daarmee eens. "Mensen zien deze collectie meer dan ooit als kunst."
Inderdaad, Abloh trekt al lang vergelijkingen met popartiesten Andy Warhol en Jeff Koons, met zijn ontwerpfilosofie die in hoge mate de benadering van de eerste weerspiegelt. Abloh verklaarde dat hij een "3%-theorie" gebruikt als het gaat om het produceren van een product, waarbij hij de voorkeur geeft aan "bewerken" in plaats van "ontwerpen". Verwant aan die van Andy Warhol Marilyn tweeluik of Campbell's soepblikken, Abloh's Louis Vuitton Air Force 1-collectie neemt een klassiek - en eerlijk gezegd al perfect - silhouet en voert het op 47 verschillende manieren uit.
Hoewel een aantal kleurstellingen - zoals het metallic goud en zwart metallic zilver - durven af te wijken van de standaard Nike Air Force 1, blijft het DNA van de schoen duidelijk. Het adaptieve karakter van het silhouet leent zich goed voor de 3%-theorie, waardoor in korte tijd een aanzienlijk oeuvre kan worden geproduceerd en samen met een opvallend effect kan worden gepresenteerd.
Een enkel paar Air Force 1's met het Louis Vuitton-monogramdoek? Koel. Maar een collectie van 47 collaboratieve sneakers? Nu, dat is kunst. — Tanisha Engel
Je kunt een paar Louis Vuitton Air Force 1's achtervolgen bij VoorraadX (vanaf $ 10.784)
De meest functioneel modieuze
Geworteld in (hyper-)functionaliteit en utilitarisme, bestaat Salomon in een industrie die hij heeft helpen creëren. Opgericht in Annecy, Frankrijk, in 1947 door François Salomon en zijn zoon Georges, Salomon begon als een productiebedrijf voor ski-hardware. De innovaties van Georges stuwden het bedrijf vooruit, waarbij de jongere Salomon aanvankelijk een machine ontwikkelde om de skikanten voordat hij pionierde met het geïntegreerde skischoenbindsysteem, met de huidige skibindingen met hetzelfde ontwerp grondbeginselen.
Hoewel het merk al sinds 1979 bergschoenen produceert, waagde het 75-jarige bedrijf zich pas na 45 jaar aan wandel- en trailschoenen. Maar toen het dat eenmaal deed, gebruikte het dezelfde rigoureuze ontwerpgevoeligheden. Een deel van de blijvende allure van het merk hangt af van de vervulling van beloftes: Salomon-sneakers doen wat ze zeggen dat ze zullen doen. Ze zien er gewoon goed uit om het te doen.
Inherent gericht op functie in plaats van mode, leende Salomons technische benadering zich natuurlijk voor de gorpcore-trend. Hoewel doelgericht design centraal is gebleven in de Salomon-identiteit, hebben subtiele wijzigingen en kleurvariaties geholpen om het alpine merk opnieuw te contextualiseren voor een nieuw publiek. Het Salomon XT-6-silhouet, geïntroduceerd in 2013, is ontworpen om prestatie- en ondersteuningsfuncties te bieden aan atleten die deelnemen aan ultraafstand races onder de zwaarste omstandigheden, namelijk de Ultra-Trail du Mont-Blanc, een race van 170 kilometer over de paden van de hoogste berg van West Europa. De Salomon XT-6 is gebouwd met demping, lichtgewicht duurzame constructie en stabiliteit over lange afstanden en vertegenwoordigt het toppunt in trailrunningschoenen.
Buiten het pad en op straat, het dynamische silhouet van de Salomon XT-6 stelt hem in staat om gastheer te zijn voor een hele reeks creatieve kleurstellingen en gezamenlijke heruitvindingen. Hoewel de triple black XT-6 de meest populaire colorway van het silhouet blijft, is de onlangs gelanceerde Skyline-serie er een om naar te kijken. De Skyline-serie bestaat uit drie kleurstellingen en is geïnspireerd op de tinten van zonsopgang tot zonsondergang. Het lichtgewicht bovenwerk van mesh krijgt een verloopeffect met kleuren die de lucht weerspiegelen, terwijl de kenmerkende structurele waterdichte TPU-zigzaglijnen zijn gekleed in een complementaire kleur. Ontworpen om maximale grip te bieden in de meest gladde omstandigheden, worden de dikke zolen gedefinieerd door diepe, scherpe nokken die de driekleurige behandeling krijgen.
De overvloed aan technische kenmerken van de Salomon XT-6 is allemaal een eerlijk spel voor andere creatievelingen om er hun eigen draai aan te geven. Mensen als And Wander, Palace en Fumito Ganryu hebben gesmuld van het functionele schoeisel, waardoor het alpine merk onder de aandacht van de streetstyle-menigte werd gebracht.
Met zijn voeten stevig in het technische maar de deur open voor trends, is de Salomon XT-6 er een om naar te kijken. — Tanisha Engel
Je kunt een paar Salomon XT-6's kopen bij Salomon. com (vanaf $ 170)
De beste in vorm
Zo'n 15 jaar geleden gingen twee ontwerpers uit New York City, Peter Poopat en Flavio Girolami, op zoek naar de perfecte sneaker; zij bedachten de Achilles, een minimalistische sneaker gemaakt van hoogwaardig Italiaans leer. De schoen heeft geen technologie. Geen luchtbellen. Geen klittenband. Geen opblaasbare luchtblazen. Gewoon rubber en leer en draad. De Achilles komt in verschillende gedempte tonen, maar wit is het ding. Zuiver wit behalve de kleine, sexy gouden stempel op de hiel. Standaard fabrieksnummers. Het artikelnummer, de maat, de kleur. Eenvoudig en volmaakt. — Alex Frans
Je kunt een paar Achilles kopen bij Neimanmarcus. com of Meneer Porter (vanaf $ 410)
