Niekwestionowana KOZA
Od czego zacząć, jeśli nie od kultowych butów do koszykówki Nike z 1982 roku, Air Force 1.
AF1 został po raz pierwszy wymyślony przez Bruce'a Kilgore'a, ambitnego młodego projektanta przemysłowego, który zaciął zęby przy produkcji głównych urządzeń dla firm Whirlpool i Sears. Jego zadanie: znaleźć sposób na włączenie podeszwy Nike Air do wydajnego buta do koszykówki.
Co ciekawe, Kilgore wzorował się na wczesnych butach trekkingowych Nike, Lava Dome, i wymyślił z butem, który był twardy, trwały, surowy i przedmiotem, który stał się czymś więcej niż piłką do koszykówki but.
Jako zmarły projektant Virgil Abloh to ujął FTkrótko przed śmiercią: „To zupełnie nie jest but. To obiekt artystyczny. Nie musi nawet znajdować się na czyichś nogach. … „Air Force 1” to buty do koszykówki, ale dzięki kulturze hip-hopowej ożywiły reprezentatywną rzeźbę. To wiele znaczy dla bardzo konkretnych osób”.
Mimo to AF1 bardzo dobrze zaczął na kortach. „Zaczęliśmy od kilku osób w biurze – ponieważ mieliśmy kilka rozsądnych osób sportowców – a potem przenieśliśmy się stamtąd do sportowców na poziomie kolegialnym” – powiedział mi Kilgore w wywiadzie w 2017 roku „Wymyśliliśmy więc więcej butów testowych, włożyliśmy je z tyłu pickupa i zawieźliśmy do niektórych uczelni w okolicach Bostonu. Wystaw je na niektórych graczy. Kiedy otrzymaliśmy dwa kciuki w górę od tych ludzi, potem poszło dalej. ”
Legendarny producent muzyczny, DJ Clark Kent, pamięta ciężarówkę Nike wjeżdżającą na jego plac zabaw w Queens. „Byłem jak, to gówno, to jest magiczne. Włożyłem to gówno do torby i dalej grałem w to, w co grałem. Ukradłem je. Śmiertelnie poważnie, ponieważ pomyślałem: „Nie gram w tych – są piękne!”. Poszedłem w nich do domu i nigdy ich nie założyłem, ponieważ uważałem, że są wyjątkowe.
Tak więc koszykarze pokochali AF1 — ale miłość trwała również poza boiskiem.
W 1984 roku, kiedy model AF1 miał zostać wycofany, jego zwolennicy płakali, a właściciele trzech konkurencyjnych sneakersów Baltimore sklepy — Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes i Downtown Locker Room — połączyły się w celu ratowania sylwetka. Harold Rudo, syn Charleya Rudo, ostatecznie poleciał do Beaverton w stanie Oregon i przekonał firmę Swoosh, aby nadal produkowała tenisówki. Byli bardziej przekonujący, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.
„Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Air Force 1 naprawdę zaczyna zyskiwać na popularności” — powiedział DJ, legenda koszykówki i historyk kultury Bobbito Garcia. Jak to? Powiedział mi kiedyś, jak poczuł potrzebę uczynienia AF1 swoim własnym, aby zilustrować kulturową i artystyczną wagę, jaką zaczęły nosić te buty. „Malowałem Air Force 1 już w 1983 roku. Jedyne dostępne wtedy były białe cholewki z szarym szumem. A ponieważ grałem w Lower Merion, pomalowałem swój bordowy swoosh, aby pasował do mojego munduru, barwnikiem do butów Esquire i farbą akrylową. Na koniec sezonu zdjąłem burgund, a na swoosh nałożyłem jasnoniebieską farbę. Pod koniec lat 80. malowałem całą cholewkę Air Force 1 i przemalowywałem swoosh, aby stworzyć własne trzy schematy kolorów, czego Nike nie robił. Byłem bardzo do przodu, jeśli o to chodziło. I tak zdobyłem swoją reputację w hip-hopie, kiedy malowałem trampki. Ludzie zaczęli też prosić mnie o pomalowanie ich tenisówek”.
Trampki, które mogą opowiedzieć o różnicach rasowych, klasowych i majątkowych, co to znaczy „dać sobie radę” i kto jest naszym bohaterowie są — to podstawa kultury sneakerów i pary, które zasługują na to, by znaleźć się w hali sneakersów sława. Pod tym względem żaden but nie jest ważniejszy niż Air Force 1. To but do jazdy po torze i rozbijania desek. To buty do koszykówki definiowane bardziej przez legendy z sąsiedztwa niż przez błyskotliwych profesjonalistów. Właśnie dlatego 40 lat po premierze Air Force 1 pozostaje najważniejszym tenisówką we wszechświecie. — Aleks Francuz
Możesz kupić parę Air Force 1 na Nike.com (od 97 USD).
Najfajniejsze tenisówki wszechczasów
Jeśli Nike Air Force 1 przywołuje szorstki styl heroizmu koszykarzy na placach zabaw, Vans Old Skool przywołuje na myśl ponadczasowy styl Southern Wypaleni słońcem kalifornijscy bohaterowie surfingu: Alva, Peralta, Spiccol i niezliczona liczba innych słonych mieszkańców — włóczący się po parkingach przy plaży, modlący się dla fal.
Vans, znany najpierw jako Van Doren Rubber Co., zaczął produkować wysokiej jakości buty pokładowe w 1966 roku. Założyciel firmy Paula Van Dorena otworzyła salon wystawowy w Anaheim i produkowała tam buty na zamówienie. Van Doren użył najwyższej jakości materiałów: niezniszczalnej wulkanizowanej gumowej podeszwy o strukturze wafla oraz Duck Canvas No. 10, najmocniejszego na rynku. Wąskie, przyczepne podeszwy szybko zwróciły uwagę skateboardowej społeczności SoCal. Van Doren przyjął nowe partnerstwo i zaczął sponsorować lokalnych konkurentów darmowymi butami i pieniędzmi, w szczególności członków słynnego Dog Town Z-Boys.
W 1977 Van Doren dokonał przełomu. Bezczynnie rysując, wymyślił kultowy „jazzowy pasek” Vans. Van Doren udoskonalił tradycyjną sylwetkę buta pokładowego, wzmacniając projekt skórzanymi panelami na bocznej stopie i palcach. Dodał „jazzowy pasek” i wypuścił swoje nowe dzieło, Style #36, w trzech skromnych wersjach kolorystycznych.
Vans ostatecznie przechrzcił Style #36 na Old Skool. I podobnie jak w przypadku Air Force 1, miłośnicy butów uczynili go swoim własnym, dostosowując go za pomocą markerów i farby. W latach 90. Old Skool stał się niezłomnym obrońcą odzieży ulicznej, kiedy Vans rozpoczął serię współpracy z takimi markami jak Supreme; Stussy; Orzeszki ziemne; Tyler Stwórca; i tak wiele innych. Old Skool nie był ekskluzywnym butem — każdy miał coś dla siebie.
Old Skool jest przede wszystkim wszechstronny. Wnosi poczucie fajnego charakteru każdej parze chinosów lub dżinsów. Świetnie wygląda z szortami i podkolanówkami do połowy łydki (sposób SoCal). Old Skool wnosi również imprezę do każdego biznesowego, swobodnego wyglądu. Bez względu na strój, przesłanie jest jasne: Jestem tu dla dobrej zabawy. — Aleks Francuz
Możesz kupić parę Vans Old Skool w Amazonka Lub Vans.com (od 60 USD).
Sneaker, który zrodził kulturę
Projektant odzieży ulicznej, Jeff Staple, powiedział mi kiedyś, że jego zdaniem Air Jordan III, wydany przez Nike w 1988 roku, był wydarzeniem przełomowym: moment, w którym sneakersy przeszły od jednorazowych przedmiotów codziennego użytku, takich jak T-shirty czy papier toaletowy, do sfery luksusu rzeczy.
III był efektem współpracy Michaela Jordana i Tinkera Hatfielda, wówczas młodego projektanta, który ukończył architekturę na Uniwersytecie w Oregonie. Jordan chciał czegoś eleganckiego, lekkiego i elastycznego. Hatfield odpowiedział na to, co wielu entuzjastów sneakersów uważa za najpiękniejsze sneakersy w historii zaprojektowany: średni top z przewracaną skórą, szare akcenty ze skóry słonia na palcach i pięcie oraz szary pozostaje oko. Model Jordan III był pierwszym butem, w którym na panelach bocznych nie było znaku towarowego Nike Swoosh, który pojawiał się tylko na szarym plastikowym uchwycie na pięcie. Oznaczało to debiut wszechobecnego czerwonego „jumpmana”, który pojawił się na wydatnym, łukowatym języku buta. I zawierał, po raz pierwszy w butach Jordan, okienko wycięte w podeszwie, odsłaniające system poduszki powietrznej Nike.
Błyskotliwość Jordana na korcie oczywiście wzmocniła tajemniczość buta. Rok 1988, rok wydania III, był najbardziej dynamicznym okresem w młodej karierze Jordana. Zdobył tytuł NBA MVP, Defensive Player of the Year, All-Star MVP i kilka innych nagród. Żaden nie był ważniejszy niż jego oszałamiający występ w konkurs wsadów. Urzekł świat, wybijając się z linii faulu i wykonując najsłynniejszy wsad w historii koszykówki, zmieniając Jordana w światową ikonę. Jego sławę powiększyła jedynie linia zabójczej odzieży sportowej marki Jordan od Nike i niezapomniana Kampania reklamowa wyprodukowana przez Weiden+Kennedy, ze Spikiem Lee jako pomocnikiem Jordana.
Nike zaczął ponownie wydawać Jordan III w 1994 roku. Do niedawna sneakersy były prawie niemożliwe do zdobycia. Wydaje się jednak, że szum wokół IIIs nieco opadł. Teraz nie jest tak trudno znaleźć parę na rynku odsprzedaży za rozsądną cenę, a nawet kupić parę bezpośrednio od Nike lub sprzedawcy. I to jest dobra rzecz. Każdy powinien mieć szansę na posiadanie GOAT. — Aleks Francuz
Możesz ścigać się z parą butów OG Jordan III w cenie Amazonka Lub StockX (od 230 USD).
Ojciec chrzestny tenisówki taty
Co mają wspólnego Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet i ojciec w średnim wieku z sąsiedztwa? Od czasu do czasu wszyscy mają skłonność do zakotwiczenia „dopasowania” z charakterystycznymi monochromatycznymi tonami New Balance 990.
Wierny swojemu bostońskiemu dziedzictwu, New Balance pozostał zaangażowany w produkcję krajową, z 990 egzemplarzami montowanymi wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Lokalnie produkowane buty do biegania, zapewniające właściwą równowagę między komfortem a sportowymi osiągami, stanowiły skok naprzód w technologii i innowacjach.
Przed wypuszczeniem modelu New Balance 990 elastyczność i wsparcie w butach do biegania były uważane za wzajemnie wykluczające się. Elastyczna podeszwa środkowa poprawia proprioceptywne sprzężenie zwrotne, zapewniając biegaczom lepsze wyczucie ruchu i lokalizacji. Z drugiej strony wsparcie osiągnięto dzięki zastosowaniu płytki węglowej zwieńczonej miękką piankową amortyzacją, dzięki czemu but jest sztywniejszy i odrywa cię od podłoża.
Wynik czterech lat badań i rozwoju, New Balance 990 połączył najlepsze cechy obu światów. Poślizgowa cholewka zapewniała elastyczność i dynamikę, a poliuretanowa kołyska na pięcie znana jako „urządzenie do kontroli ruchu” zapewniała wsparcie stopy. Ta ostatnia cecha okazała się tak skuteczna, że nadal jest obecna w aktualnej ofercie butów Performance Runner firmy New Balance. Wydany z niespotykaną wówczas ceną 100 USD, New Balance 990 odniósł szybki sukces, udowadniając, że klienci byli gotowi zapłacić za najwyższą jakość.
Obchodzący w tym roku swoje 40. urodziny, New Balance 990 przetrwał. Tenisówka w szaro-szarym stylu wykroczyła poza swoje utylitarne, ukierunkowane na cel pochodzenie butów do biegania i jest teraz niezłomnym obrońcą stylu ulicznego. Od ojców z przedmieść na Środkowym Zachodzie po przedsiębiorców technologicznych z Doliny Krzemowej i supermodelki w Nowym Jorku, New Balance 990 bez wysiłku przemierza podgrupy kulturowe.
„New Balance 990 można powszechnie uznać za jedną z sylwetek, które zainspirowały „buty taty” trend, który zapanował w ciągu ostatnich kilku lat” — mówi Tom Woodger, wiceprezes ds. globalnego marketingu kulturalnego Na StockX. (Podczas gdy w Fatherly wierzymy, że każde buty lub trampki noszone przez ojców mogą być chwalone jako „buty taty”, termin „zeitgeisty” zazwyczaj odnosi się do masywnych, w dużej mierze monochromatyczne, niewinne trampki noszone przez dawnych ojców i mężczyzn w średnim wieku). oferta. Połącz to z estetyką lat 90. i 2000., która powróciła, a 990 to idealna burza”.
Zdefiniowany przez siatkową konstrukcję z zamszowymi nakładkami i w dużej mierze szarą kolorystykę, New Balance 990 jest dla wielu idealną wyprawą na terytorium „butów taty”. Gruby bez bycia zbyt masywny, neutralne odcienie i dyskretny charakter sprawiają, że model 990 dobrze komponuje się ze wszystkim, od wąskich krojów pasuje do spodni roboczych Dickies i T-shirtu — nie wspominając o ulubionym czarnym golfie i dżinsach Steve'a Jobsa kombinacja.
Podczas gdy standardowa iteracja – i jej kolejne aktualizacje – są nadal łatwe do osiągnięcia, mnóstwo pożądanych współpraca z takimi artystami jak Aimé Leon Dore, JJJJound i Kith pozwoliła zachować wszechobecną sylwetkę ciekawy.
„New Balance, podobnie jak wiele marek w naszej przestrzeni, z powodzeniem wykorzystał współpracę z artystami i twórców, aby przyciągnąć uwagę nowych odbiorców i pozostać w centrum uwagi obecnych klientów” — wyjaśnia Woodgera. „Wydaje się, że współpraca z New Balance 990 wytrzymuje próbę czasu, a wczesna współpraca zyskuje na wartości”.
Chociaż wspólne przedsięwzięcia mogą być trudne do zdobycia, standardowa wersja w skali szarości pozostaje niezawodną podstawą.
I dla rzeczywisty ojcowie? Sylwetka jak zawsze pożądana. „Jako świeżo upieczony tata nosiłem znacznie więcej New Balance” — mówi Gijs Verheijke, założyciel i dyrektor generalny w Ox Street. „Oczywiście są to stereotypowe„ buty taty ”, co uważam za zabawny żart, ale New Balance również obecnie zyskuje na popularności”. Tanisza Anioł
Możesz kupić klasyczną parę New Balance 990 na Amazonka Lub NewBalance.com (od 185 USD).
Najlepsi codzienni kierowcy
Podczas gdy wszystko jest dobrze i dobrze marzyć o pięciocyfrowych kopnięciach z odsprzedaży i hype kolaboracje, czasami najlepsze trampki to te, które naprawdę możesz postawić na nogi. Podczas gdy słowa „bez wysiłku” i „ponadczasowy” są często zbyt hojnie rozsypywane w świecie sneakersów, Adidas Stan Smith naprawdę pasuje do rachunku.
Pionier swoich czasów, Adidas Stan Smith, może być uznawany za twórcę setek minimalistycznych sneakersów, od podwyższone, dopasowane do garnituru Common Projects Achilles i Axel Arigato Clean 90 do bardziej swobodnych Oliver Cabell Low 1 i Veja Campo. Mimo to żaden nie jest w stanie dorównać trwałemu urokowi Stana Smitha.
Podobnie jak wiele tenisówek, które przetrwały próbę czasu, Stan Smith ma swoje korzenie w wydajności. W 1963 roku Adidas wyprodukował swoje pierwsze buty do tenisa: Robert Haillet, nazwany na cześć francuskiej gwiazdy tenisa. Stworzony przez Horsta Dasslera, syna założyciela Adidasa, Adolfa „Adiego” Dasslera, Adidas Robert Haillet był pierwszym butem tenisowym wykonanym ze skóry, a nie z płótna.
W 1971 roku Adidas podpisał kontrakt z amerykańską gwiazdą tenisa — i dwukrotnym mistrzem Wielkiego Szlema — Stanem Smithem, z Horstem Dasslerem zaproponowanie zmiany przeznaczenia Roberta Hailleta na nazwisko Smitha z zamiarem zdobycia uznania w Stanach Zjednoczonych Stany. Po krótkim okresie, w którym skórzane tenisówki nosiły zarówno imię Haillet, jak i portret Smitha, Adidas Stan Smith w formie, w jakiej znamy ją dzisiaj, została wydana w 1978 roku, z natychmiast rozpoznawalną zieloną naszywką na pięcie oraz imieniem i nazwiskiem Smitha. portret.
Prawie pięć dekad od pierwszego wprowadzenia na rynek sława Adidasa Stana Smitha znacznie przewyższyła człowieka na jego języku, o czym bezczelnie wspomina książka Smitha, Stan Smith: Niektórzy myślą, że jestem butem.
Jednak dawny świat nr 1 jest fanem na wskroś. „Kiedy pojawił się but z moim zdjęciem na języku, patrzyłem na niego podczas meczów i było to rozpraszające, upokarzające i radosne” — Smith wspomina w rozmowie z Moda. Wkrótce przeciwnicy Smitha również zaczęli nosić jego twarz na nogach. „Nie sądziłem, że to właściwe, aby ludzie bili mnie tym butem” – powiedział żartobliwie powiedział Tytuł grzecznościowy.
Adidas Stan Smith charakteryzuje się minimalistycznym, niemal esencjalnym podejściem. Całkowicie białe, z wyjątkiem odrobiny koloru na pięcie, Stan Smith szybko przekroczył swoje korzenie jako but wyczynowy w latach 80., gdy popularność technicznej odzieży sportowej zaczęła rosnąć. Zamiast tego Stan Smith stał się podstawowym stylem ulicznym, noszonym zarówno przez celebrytów, jak i zwykłych ludzi, z wczesnymi użytkownikami w byłym obozie, w tym Davidem Bowie i Johnem Lennonem.
W przeciwieństwie do wydawnictw, które zyskują atrakcyjność dzięki rzadkości, Adidas Stan Smith zyskał rozgłos dzięki wszechobecności. Nie musisz ustawiać się w kolejce godzinami ani rezygnować z miesięcznego czynszu, aby kupić parę. „To klasyczny, nadający się do noszenia wygląd, przystępny cenowo i dostępny w dużych ilościach”, mówi Gijs Verheijke, założyciel i dyrektor generalny Ox Street, o niesłabnącej atrakcyjności Stan Smith. „Są łatwym wyborem, ponieważ są tak powszechnie dostępne i niedrogie”.
Jedną z głównych zalet Stan Smith jest to, że nie musi być „stylizowany”, po prostu dobrze wygląda ze wszystkim. Nieszkodliwy w swoim minimalizmie, opływowa estetyka Stan Smith pozwala mu przeskakiwać między zasadami ubioru. Potwierdza to Verheijke, uznając ją za „jedną z niewielu sylwetek, które można zabrać ze sobą jako jedyną parę butów w podróż służbową”.
„Stan Smith to klasa sama w sobie, jeśli chodzi o to, że mogą wyglądać zarówno swobodnie, jak i elegancko, w zależności od tego, do czego je założysz” — mówi mi Verheijke. „Dobrze wyglądają z dżinsami, szortami, chinosami, a nawet z garniturem”. Podczas gdy oryginalna biało-zielona kolorystyka jest więcej niż wystarczająca, aby towarzyszyć każdemu strojowi, Adidas również zrewolucjonizował klasyczny projekt z całkowicie czarną iteracją, a także mnóstwo wspólnych przedsięwzięć, w ramach których portret Stana Smitha — mężczyzny, a nie buta — jest często zastępowany portretem jego współpracownik.
Mimo to Stan Smith nie miałby trwałego uroku, gdyby nie jego piękny, esencjalny design. Gładki okrągły nosek, perforowane trzy paski i luksusowy skórzany wygląd nadają figlarnego charakteru dzięki odrobinie zieleni. Będący uosobieniem czystości projektu, adidas Stan Smith można zabrać praktycznie wszędzie — byle nie na kort tenisowy. — Tanisza Anioł
Możesz kupić parę adidas Stan Smiths w Amazonka Lub adidas.pl (od 70 $)
Najlepsi współpracownicy
Fatherly Sneakers Hall of Fame jest pełen klasycznych grali: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Ale następny wprowadzony jest spojrzeniem w przyszłość. Awans Salehe Bembury był szybki. Jego pierwszą pracą po ukończeniu szkoły projektowej była praca w Payless Shoes. Potem przyszedł Cole Haan, a potem w Adidas Yeezy z Kanye Westem. Spędził cztery lata jako szef projektu sneakersów w Versace. w 2021 r. Nowości obuwnicze okrzyknięty projektantem roku Bembury dzięki oszałamiającej współpracy z New Balance, Crocs i Anta. Bembury zastosował przełomową strategię dystrybucji Finders Keepers, limitowanej wersji dla New Balance. Ukrywał pary w całym Los Angeles, rzucał wskazówki w mediach społecznościowych, a następnie potajemnie filmował szczęśliwych zwycięzców w akcie odkrycia. Jego gorąca passa przeniosła się na rok 2022 wraz z wypuszczeniem nowej sylwetki Brand Black, kapsuły z odzieżą i tenisówkami z Vans oraz uruchomieniem Spunge, jego własnej marki projektowej i centrum e-commerce.
Najbardziej godne uwagi są dwa modele New Balance inspirowane przygodami Bembury na łonie natury. Najpierw pojawił się model New Balance 2002R w pustynnej tonacji, zainspirowany pieszą wycieczką do wodospadów Havasu w Wielkim Kanionie.
Następnie pojawił się Water Be the Guide, nasz wprowadzony, NB 2002R, który Bembury zaprojektował z kontrastującymi ciepłymi i chłodnymi tonami, aby przywołać ekosystemy wodne. Są ładne jak obraz. Rozmyte cyjanowe zamszowe nakładki przypominają kałuże świeżej wody. Plamki na białej podeszwie są jak błyski światła. Jest roślinność — limonka i ciemna zieleń na naszywce na pięcie i wokół logo NB. Wypalony język sienna i zamszowa naszywka na cholewce to ziemia. Jasnopomarańczowa dzianina przypomina niebo o zachodzie słońca.
Jak powiedzieliśmy, przyszłość. — Aleks Francuz
Możesz ścigać parę Water Be The Guide w StockX (od 336 USD).
Najlepszy, jakiego nigdy nie będziesz miał
Usuńmy to z drogi: prawdopodobnie nigdy nie będziesz właścicielem Louis Vuitton Air Force 1s. Cóż, chyba że masz wolne pięć cyfr, które możesz rzucić na parę.
Historia sukcesu „od szmat do pasa startowego” jest wspólna dla nieżyjącego już założyciela Off-White i dyrektora kreatywnego Louis Vuitton, Virgila Abloha, i Nike Air Force 1s. Teraz wiemy, o czym myślisz: czy nie omówiliśmy już statusu Graala Nike Air Force 1? Cóż, tak, ale Louis Vuitton Air Force 1 jest w równym stopniu – a może nawet bardziej – o Abloh i jego niemal Warholowskim podejściu do projektowania, jak i o kultowej sylwetce Nike. Prawdopodobnie pièce de résistance pracy Abloha w luksusowym francuskim domu mody, współpraca między Louis Vuitton i Nike jest fizyczne ucieleśnienie symbiotycznego związku między modą uliczną a luksusem, którego projektant był pionierem przez całe swoje życie kariera. Biorąc pod uwagę jego przedwczesną śmierć pod koniec zeszłego roku i późniejszy odbiór jego ostatniej pracy, jak moglibyśmy tego nie uwzględnić?
„Air Force 1 sam w sobie jako sylwetka stał się podstawą wczesnej hip-hopowej kultury ulicznej w Nowym Jorku” — wyjaśnia Gijs Verheijke, założyciel i dyrektor generalny Ox Street. „Ta scena była oczywiście szorstka i pełna przestępstw, ale wczesna praca Virgila Abloha z Pyrexem zwróciła uwagę na nadużywanie narkotyków i biedę wśród czarnoskórej młodzieży w Nowym Jorku w tamtych czasach”.
Zagorzały orędownik Air Force 1, Abloh w epoce Off-White widział, jak zmieniał sylwetkę, współpracując z muzeów w całych Stanach Zjednoczonych, w tym MoMA, Brooklyn Museum i Museum of Contemporary Art Chicago. „Wyprodukowano je w tak ograniczonych nakładach, że praktycznie wszystkie są warte cztery cyfry” — zauważa Verheijke.
Powszechnie uznawany za kluczowy w podniesieniu statusu odzieży ulicznej do statusu luksusowego, nominacja Abloha na stanowisko dyrektora kreatywnego Louis Vuitton oznaczała nowy rozdział dla luksusowego francuskiego domu mody. Podczas gdy Off-White Air Force 1s były bardzo limitowane, współpraca Louis Vuitton jest berbeć mniej. W rzeczywistości zaprojektowano 47 iteracji.
Po przedwczesnej śmierci Abloha w zeszłym roku, pierwsza aukcja zaledwie 200 par Air Force 1 ubranych w Płótno z monogramem Louis Vuitton i akcentowane płótnem Damier Azur domu mody przyniosło łącznie z 23,5 miliona dolarów w Sotheby’s; równowartość 117 500 USD za parę. Pomimo Publicznie udostępniono 21 iteracji (do tej pory ukazało się ich dziewięć), dominowały wysokie ceny odsprzedaży.
Chociaż kolosalne ceny odsprzedaży nie są niczym nowym w świecie sneakersów, zazwyczaj są zarezerwowane dla ściśle limitowanych dropów i rzadkich modeli vintage. Dla kontrastu, początkowa publiczna premiera butów Louis Vuitton Air Force 1 wyglądała bardziej jak pokaz pop-artu — co potwierdza Nike pomysł z pośmiertną galerią pop-up w Greenpoint Terminal Warehouse, która wyświetlała wszystkie 47 wersji tenisówka.
„[Abloh] był prawdziwym artystą, który zrobił więcej, by wynieść tenisówki do rangi pop-artu do noszenia niż ktokolwiek inny” — powiedział Verheijke. Tom Woodger, wiceprezes ds. globalnego marketingu kulturalnego w StockX, zgadza się z tym stwierdzeniem. „Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ludzie postrzegają tę kolekcję jako sztukę”.
Rzeczywiście, Abloh od dawna porównuje się do popowych artystów Andy'ego Warhola i Jeffa Koonsa, a jego filozofia projektowania w dużym stopniu odzwierciedla podejście tego pierwszego. Abloh stwierdził, że używa „teorii 3%”, jeśli chodzi o wytwarzanie produktu, preferując „edycję” zamiast „projektowania”. Podobny do Andy'ego Warhola Dyptyk Marilyn Lub Puszki zupy Campbell's, kolekcja Abloh Louis Vuitton Air Force 1 ma klasyczną – i szczerze mówiąc już idealną – sylwetkę i wykonuje ją na 47 różnych sposobów.
Chociaż kilka wersji kolorystycznych — takich jak metaliczny złoty i czarny metaliczny srebrny — ośmiela się odbiegać od standardowego Nike Air Force 1, DNA buta pozostaje oczywiste. Adaptacyjny charakter sylwetki dobrze pasuje do teorii 3%, pozwalając na wykonanie znacznej ilości pracy w krótkim czasie i zaprezentowanie jej razem z uderzającym efektem.
Jedna para butów Air Force 1 z płótnem z monogramem Louis Vuitton? Fajny. Ale 47-osobowa kolekcja butów współpracujących? To jest sztuka. — Tanisza Anioł
Możesz ścigać parę Louis Vuitton Air Force 1 na StockX (od 10 784 USD)
Najmodniejsze Funkcjonalnie
Firma Salomon, zakorzeniona w (hiper-)funkcjonalności i utylitaryzmie, istnieje w branży, w której tworzeniu pomagała. Założona w Annecy we Francji, w 1947 roku przez François Salomona i jego syna Georgesa, Salomon zaczynał jako firma produkująca sprzęt narciarski. Innowacje Georgesa popchnęły firmę do przodu, a młodszy Salomon początkowo opracował maszynę do produkcji krawędzie nart przed wprowadzeniem zintegrowanego systemu wiązań do butów narciarskich, z dzisiejszymi wiązaniami narciarskimi o tej samej konstrukcji podstawy.
Podczas gdy marka produkuje buty alpejskie od 1979 roku, 75-letnia firma nie odważyła się na buty do wędrówek i przełajów przez 45 lat. Ale kiedy już to zrobił, zastosował tę samą rygorystyczną wrażliwość projektową. Część trwałego uroku marki polega na spełnianiu obietnic: trampki Salomon robią to, co obiecują. Po prostu dobrze w tym wyglądają.
Techniczne podejście Salomona, z natury skoncentrowane na funkcjonalności, a nie na modzie, w naturalny sposób wpisuje się w trend gorpcore. Chociaż ukierunkowany na cel projekt pozostał centralnym elementem tożsamości Salomona, subtelne zmiany i wariacje kolorystyczne pomogły w rekontekstualizacji alpejskiej marki dla nowej publiczności. Sylwetka Salomon XT-6, wprowadzona na rynek w 2013 roku, została zaprojektowana w celu zapewnienia wydajności i wsparcia sportowcom biorącym udział w ultradystansach wyścigi w najtrudniejszych warunkach, czyli Ultra-Trail du Mont-Blanc, czyli 170-kilometrowy wyścig po trasach najwyższej góry zachodniej Europa. Zbudowany z amortyzacją, lekką, trwałą konstrukcją i stabilnością na długich dystansach, Salomon XT-6 reprezentuje szczyt obuwia do biegania w terenie.
Poza szlakiem i na ulicy dynamiczna sylwetka modelu Salomon XT-6 pozwala na wykorzystanie wielu kreatywnych kolorów i wspólnych pomysłów. Podczas gdy potrójna czerń XT-6 pozostaje najpopularniejszą kolorystyką sylwetki, warto obejrzeć niedawno wprowadzoną na rynek serię Skyline. Składająca się z trzech wersji kolorystycznych seria Skyline czerpie inspirację z barw od świtu do zmierzchu. Lekka siateczkowa cholewka nabiera efektu gradientu w kolorach, które odbijają niebo, a charakterystyczne wodoodporne strukturalne zygzaki TPU są ubrane w uzupełniający kolor. Zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną przyczepność w najbardziej śliskich warunkach, grube podeszwy są określone przez głębokie, ostre wypustki, które otrzymują trójkolorową obróbkę.
Mnogość funkcji technicznych modelu Salomon XT-6 to uczciwa gra dla innych twórców, którzy mogą stworzyć własny styl. Tacy jak And Wander, Palace i Fumito Ganryu wymyślili funkcjonalne obuwie, pomagając wyróżnić alpejską markę wśród ulicznych tłumów.
Z nogami mocno osadzonymi w technice, ale drzwiami otwartymi na trendy, Salomon XT-6 jest wart obejrzenia. — Tanisza Anioł
Możesz kupić parę Salomon XT-6s w Salomon.com (od 170 $)
Najlepsza w formie
Około 15 lat temu dwóch nowojorskich projektantów, Peter Poopat i Flavio Girolami, postanowiło stworzyć idealne tenisówki; wymyślili Achilles, minimalistyczne buty sportowe wykonane z wysokiej jakości włoskiej skóry. But nie posiada żadnej technologii. Brak pęcherzyków powietrza. Brak rzepu. Brak nadmuchiwanych pęcherzy powietrznych. Tylko guma, skóra i nici. Achilles występuje w różnych stonowanych odcieniach, ale biały jest najważniejszy. Czysta biel, z wyjątkiem małego, seksownego złotego stempla na pięcie. Numery fabryczne. Numer artykułu, rozmiar, kolor. Proste i doskonałe. — Aleks Francuz
Możesz kupić parę Achillesa w Neimanmarcus.com Lub Panie Porter (od 410 $)
