O GOAT indiscutível
Onde mais começar, mas com o icônico tênis de basquete de 1982 da Nike, o Air Force 1.
O AF1 foi concebido pela primeira vez por Bruce Kilgore, um jovem e ambicioso designer industrial que começou a fabricar grandes aparelhos para a Whirlpool e a Sears. Sua tarefa: encontrar uma maneira de incorporar a sola Nike Air em um tênis de basquete de alto desempenho.
Curiosamente, Kilgore pegou dicas de estilo de uma das primeiras botas de caminhada da Nike, a Lava Dome, e surgiu com um sapato resistente, durável, austero e um objeto que se tornou muito mais que uma bola de basquete sapato.
Como o falecido designer Virgil Abloh colocou isso em FTpouco antes de sua morte, “Não é completamente um sapato. É um objeto de arte. Não precisa nem estar nos pés de ninguém. … O 'Air Force 1' é um tênis de basquete, mas através da cultura hip-hop, ele energizou uma escultura representativa. Significa muito para pessoas muito específicas.”
Ainda assim, o AF1 começou muito nas quadras. “Começamos com algumas pessoas no escritório – porque tínhamos algumas pessoas que eram razoáveis atletas - e então passamos de lá para atletas de nível colegial”, Kilgore me disse em uma entrevista em 2017. “E então fizemos mais um monte de sapatos de teste, colocamos na traseira da caminhonete, levamos para algumas das faculdades na área de Boston e arredores. Coloque-os em alguns jogadores. Quando recebemos os dois polegares para cima dessas pessoas, continuamos a partir daí.
O lendário produtor musical DJ Clark Kent se lembra do caminhão da Nike chegando em seu playground no Queens. “Eu estava tipo, essa merda, isso é mágico. Coloquei a merda na minha bolsa e continuei tocando o que estava tocando. Eu os roubei. Sério, porque eu estava tipo, 'Eu não vou brincar com isso - eles são lindos!' Eu fui para casa com eles e nunca os usei porque os achei muito especiais.
Então, os jogadores de basquete adoraram o AF1 - mas o amor continuou fora da quadra.
Em 1984, quando o AF1 foi definido para ser eliminado, seus seguidores reclamaram e os proprietários de três tênis concorrentes de Baltimore lojas — Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes e Downtown Locker Room — se uniram com o objetivo de salvar o silhueta. Harold Rudo, filho de Charley Rudo, finalmente voou para Beaverton, Oregon, e persuadiu o Swoosh a continuar produzindo o tênis. Eles eram mais persuasivos do que qualquer um jamais esperaria.
“No final dos anos 80, início dos anos 90, é quando o Air Force 1 realmente começa a decolar como estilo”, disse o DJ, lenda do basquete e historiador cultural Bobbito Garcia. Como assim? Certa vez, ele me contou como sentiu a necessidade de fazer o seu próprio AF1 para ilustrar o peso cultural e artístico que os sapatos começaram a carregar. “Eu estava pintando Air Force 1s já em 1983. Os únicos disponíveis na época eram cabedais brancos com um swoosh cinza. E como joguei no Lower Merion, pintei meu swoosh bordô para combinar com meu uniforme com tinta de sapato Esquire e tinta acrílica. No final da temporada, tirei o bordô e coloquei tinta azul claro no swoosh. No final dos anos 80, estou pintando toda a parte superior do Air Force 1 e repintando o swoosh para fazer meus próprios esquemas de três cores, o que a Nike não estava fazendo. Eu estava muito à frente do jogo quando se tratava disso. E foi assim que ganhei minha reputação no hip-hop, quando pintava tênis. As pessoas começaram a me pedir para pintar seus tênis também.”
Tênis que podem falar sobre raça, classe e disparidade de riqueza, o que significa “fazer sucesso” e quem são nossos heróis são - esses são a espinha dorsal da cultura do tênis, e os pares que merecem estar no salão de tênis de fama. Nesse sentido, nenhum sapato é mais importante do que o Air Force 1. É um sapato para dirigir na pista e bater nas pranchas. É um tênis de basquete definido mais por lendas do bairro do que por profissionais chamativos. É por isso que 40 anos após seu lançamento, o Air Force 1 continua sendo o tênis mais importante do universo. — Alex French
Você pode comprar um par de Força Aérea 1 em Nike.com (a partir de $ 97).
O tênis mais frio de todos os tempos
Se o Air Force 1 da Nike evoca o estilo corajoso do heroísmo dos aros de playground, o Vans Old Skool lembra o estilo atemporal do sul Os heróis do surf ensolarado da Califórnia: Alva, Peralta, Spiccol e um número incontável de outros locais salgados - vadiando em estacionamentos de praia, rezando para ondas.
A Vans, conhecida inicialmente como Van Doren Rubber Co., começou a fabricar sapatos de convés de alta qualidade em 1966. Fundador da empresa Paul Van Doren abriu um showroom em Anaheim e fabricou sapatos sob encomenda no local. Van Doren usou materiais premium: sola waffle de borracha vulcanizada indestrutível e Duck Canvas No. 10, a mais resistente do mercado. As solas estreitas e aderentes logo chamaram a atenção da comunidade de skate do SoCal. Van Doren abraçou a nova parceria e começou a patrocinar competidores locais com sapatos grátis e dinheiro, principalmente os membros do famoso Dog Town Z-Boys.
Em 1977, Van Doren teve um avanço. Enquanto rabiscava à toa, ele criou a icônica “faixa de jazz” da Vans. A Van Doren aprimorou a silhueta tradicional do sapato de convés, reforçando o design com painéis de couro na lateral do pé e na biqueira. Ele adicionou a “faixa de jazz” e lançou sua nova criação, Style #36, em três cores despretensiosas.
A Vans acabou rebatizando o Style #36 como Old Skool. E, assim como o Air Force 1, os devotos do tênis o criaram, personalizando com marcadores e tinta. Nos anos 90, o Old Skool tornou-se um ícone do street wear quando a Vans lançou uma série de colaborações com empresas como a Supreme; Atarracado; Amendoim; Tyler o Criador; e tantos outros. O Old Skool não era um sapato exclusivo - continha algo para todos.
O Old Skool é, se nada mais, versátil. Ele traz uma sensação de saber legal para qualquer par de calças de ganga ou jeans. Fica ótimo com shorts e meias na altura da panturrilha (o jeito SoCal). O Old Skool também traz a festa para qualquer visual casual de negócios. Não importa a roupa, a mensagem é clara: Estou aqui por um bom tempo. — Alex French
Você pode comprar um par de Vans Old Skool em Amazonas ou Vans.com (a partir de $ 60).
O tênis que deu origem a uma cultura
O designer de streetwear Jeff Staple me disse uma vez que, em sua opinião, o Air Jordan III, lançado pela Nike em 1988, foi um divisor de águas: o momento em que os tênis passaram de commodities descartáveis do dia a dia, como camisetas ou papel higiênico, para o reino do luxo Unid.
O III foi uma colaboração entre Michael Jordan e Tinker Hatfield, então um jovem designer formado em arquitetura pela Universidade de Oregon. Jordan queria algo elegante, leve e flexível. Hatfield respondeu com o que muitos entusiastas de tênis acreditam ser o tênis mais bonito de todos os tempos projetado: um mid-top com couro caído, detalhes em pele de elefante cinza no dedo do pé e no calcanhar e cinza olho fica. O Jordan III marcou o primeiro tênis em que a marca registrada Nike Swoosh estava ausente dos painéis laterais, aparecendo apenas no puxador de plástico cinza do calcanhar. Ele marcou a estreia do onipresente “jump man” vermelho, que apareceu na proeminente língua arqueada do sapato. E apresentava, pela primeira vez em um tênis Jordan, uma janela cortada na sola revelando o sistema de amortecimento Air da Nike.
O brilho de Jordan na quadra obviamente aumentou a mística do sapato. 1988, ano do lançamento do III, foi o mais dinâmico da jovem carreira de Jordan. Ele ganhou NBA MVP, Jogador Defensivo do Ano, All-Star MVP e um punhado de outros prêmios. Nada foi mais importante do que seu desempenho impressionante em o concurso de enterradas. Ele cativou o mundo, saindo da linha de falta e entregando a enterrada mais celebrada da história do basquete, transformando Jordan em um ícone global. Sua celebridade só foi ampliada por uma linha de roupas esportivas da marca Jordan da Nike e um inesquecível Campanha publicitária produzida pela Weiden+Kennedy, apresentando Spike Lee como ajudante de Jordan.
A Nike começou a relançar o Jordan III em 1994. Até recentemente, o tênis era quase impossível de obter. No entanto, o hype em torno dos IIIs parece ter diminuído um pouco. Agora não é tão difícil rastrear um par no mercado de revenda por um custo razoável ou até mesmo comprar um par diretamente da Nike ou de um varejista. E isso é bom. Todos deveriam ter a chance de possuir o GOAT. — Alex French
Você pode perseguir um par de OG Jordan IIIs em Amazonas ou Estoque X (a partir de $ 230).
O padrinho do tênis do pai
O que Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet e o vizinho de meia-idade têm em comum? Eles estão todos aptos a ancorar um ajuste com os tons monocromáticos distintos do New Balance 990 de tempos em tempos.
Fiel à sua herança de Boston, a New Balance permaneceu comprometida com a fabricação doméstica, com 990 montados exclusivamente nos Estados Unidos. Atingindo o equilíbrio certo entre conforto e desempenho atlético, o tênis de corrida fabricado localmente representou um salto em tecnologia e inovação.
Antes do lançamento do New Balance 990, flexibilidade e suporte eram considerados mutuamente exclusivos em um tênis de corrida. Uma entressola flexível melhora o feedback proprioceptivo, proporcionando aos corredores uma melhor sensação de movimento e localização. Por outro lado, o suporte foi obtido por meio do uso de uma placa de carbono coberta com amortecimento de espuma macia - criando um sapato mais rígido que o separava do chão.
Resultado de quatro anos de pesquisa e desenvolvimento, o New Balance 990 fundiu o melhor dos dois mundos. Uma parte superior antiderrapante proporciona flexibilidade e dinamismo, enquanto um calcanhar de poliuretano conhecido como “dispositivo de controle de movimento” garante o suporte do pé. O último recurso provou ser tão bem-sucedido que ainda está presente na atual linha de corredores de desempenho da New Balance. Lançado com um preço inédito de $ 100, o New Balance 990 se tornou um sucesso rápido, provando que os clientes estavam dispostos a desembolsar pela qualidade superior.
Comemorando seu 40º aniversário este ano, o New Balance 990 resistiu. O tênis cinza sobre cinza transcendeu suas origens utilitárias como um tênis de corrida e agora é um forte estilo de rua. De pais suburbanos no Centro-Oeste a empresários de tecnologia do Vale do Silício e supermodelos em Nova York, o New Balance 990 atravessa sem esforço subgrupos culturais.
“O New Balance 990 pode ser amplamente creditado como uma das silhuetas que inspiraram o 'sapato do pai' tendência que tomou conta nos últimos dois anos”, diz Tom Woodger, vice-presidente de marketing cultural global no Estoque X. (Embora aqui no Fatherly acreditemos que qualquer sapato ou tênis usado pelos pais tem a capacidade de ser elogiado como um “sapato do pai”, o termo zeitgeisty normalmente se refere ao robusto, em grande parte tênis monocromáticos e inócuos usados pelos pais e homens de meia-idade de antigamente.) “Além disso, cada vez mais consumidores estão privilegiando o conforto, que uma silhueta volumosa como o 990 pode oferecer. Combine isso com a estética dos anos 1990 e 2000 que voltou, e o 990 é a tempestade perfeita.”
Definido por uma construção de malha com sobreposições de camurça e um esquema de cores em grande parte cinza, o New Balance 990 é a incursão ideal no território do “sapato do pai” para muitos. Encorpado sem ser também robusto, seus tons neutros e natureza discreta permitem que o 990 combine bem com tudo, desde corte fino combinando com calças de trabalho Dickies e uma camiseta - para não mencionar a gola alta preta e jeans de Steve Jobs combo.
Embora a iteração padrão - e suas atualizações subsequentes - ainda seja fácil de obter, uma série de cobiçados colaborações com nomes como Aimé Leon Dore, JJJJound e Kith mantiveram a silhueta onipresente interessante.
“A New Balance, como muitas marcas em nosso espaço, alavancou com sucesso colaborações com artistas e criadores para capturar a atenção de novos públicos e permanecer no topo das mentes dos clientes existentes”, explica Woodger. “As colaborações do New Balance 990 parecem resistir ao teste do tempo, com as primeiras colaborações aumentando em valor.”
Embora os empreendimentos colaborativos possam ser difíceis de adquirir, a versão padrão em escala de cinza continua sendo um item básico confiável.
E para o real pais? A silhueta é tão desejável como sempre. “Como um novo pai recém-cunhado, tenho usado muito mais New Balance”, diz Gijs Verheijke, fundador e CEO da rua do boi. “Obviamente, eles são o estereótipo do 'sapato do pai', o que eu acho uma piada divertida, mas a New Balance também está em alta no momento.”— Tanisha Angel
Você pode comprar um par clássico de New Balance 990s em Amazonas ou NewBalance.com (a partir de $ 185).
Os melhores motoristas diários
Embora seja muito bom sonhar com chutes de revenda de cinco dígitos e colaborações, às vezes os melhores tênis são aqueles que você pode realmente calçar. Embora as palavras “sem esforço” e “atemporal” sejam muitas vezes espalhadas com muita liberalidade no mundo dos tênis, o Adidas Stan Smith realmente se encaixa no projeto.
Um pioneiro de seu tempo, o Adidas Stan Smith pode ser creditado por gerar centenas de tênis minimalistas, desde o Common Projects elevados e adequados para ternos Achilles e Axel Arigato Clean 90 para os mais casuais Oliver Cabell Low 1 e Veja Campo. Ainda assim, nenhum é capaz de igualar o fascínio duradouro do Stan Smith.
Como muitos tênis que resistiram ao teste do tempo, o Stan Smith tem sua origem no desempenho. Em 1963, a Adidas produziu seu primeiro tênis: o Robert Haillet, em homenagem ao astro do tênis francês. Criado por Horst Dassler, filho do fundador da Adidas, Adolf “Adi” Dassler, o Adidas Robert Haillet marcou o primeiro tênis a ser construído em couro em vez de lona.
Em 1971, a Adidas fechou um acordo com a estrela do tênis americano - e duas vezes campeão do Grand Slam - Stan Smith, com Horst Dassler propondo que o Robert Haillet fosse reaproveitado com o nome de Smith com a intenção de ganhar reconhecimento nos Estados Unidos Estados. Após um breve período em que os tênis de couro carregavam o nome de Haillet e o retrato de Smith, o Adidas Stan Smith como a conhecemos hoje foi lançado em 1978, com o patch de calcanhar verde Kelly instantaneamente reconhecível e o nome de Smith e retrato.
Quase cinco décadas após seu lançamento inicial, a fama do Adidas Stan Smith superou em muito o homem em sua língua, um fato referenciado descaradamente no livro de Smith, Stan Smith: Algumas pessoas acham que sou um sapato.
No entanto, o ex-nº 1 do mundo é um fã de ponta a ponta. “Quando o sapato saiu com minha foto na língua, continuei olhando para ele durante minhas lutas, e era uma distração, humilhante e emocionante”, Smith lembrou em entrevista ao Voga. Logo, os oponentes de Smith também começaram a ostentar seu rosto nos pés. “Não achei apropriado que as pessoas me batessem com aquele sapato”, disse ele. disse brincando Escudeiro.
O Adidas Stan Smith é definido por sua abordagem minimalista, quase essencialista. Todo branco, exceto por uma pitada de cor no calcanhar, o Stan Smith rapidamente transcendeu suas raízes como um sapato de desempenho nos anos 80, quando o vestuário esportivo técnico começou a crescer em popularidade. Em vez disso, o Stan Smith se tornou um estilo básico de rua, usado por celebridades e pessoas comuns, com os primeiros a adotar o antigo campo, incluindo David Bowie e John Lennon.
Em contraste com os lançamentos que ganham desejo por meio da escassez, o Adidas Stan Smith alcançou notoriedade por meio da onipresença. Você não precisa ficar na fila por horas ou pagar um mês de aluguel para adquirir um par. “É um visual clássico e usável, acessível e abundante em estoque”, diz Gijs Verheijke, fundador e CEO da Ox Street, sobre o apelo duradouro do Stan Smith. “Eles são uma escolha fácil, pois são tão comumente disponíveis e acessíveis.”
Um dos principais atrativos do Stan Smith é que ele não precisa ser “estilizado”, simplesmente fica bem com tudo. Inócuo em seu minimalismo, a estética simplificada do Stan Smith permite que ele flutue entre os códigos de vestimenta. Verheijke atesta isso, considerando-o “uma das poucas silhuetas que você poderia trazer como seu único par de sapatos em uma viagem de negócios”.
“Stan Smiths estão em uma liga própria em serem capazes de parecer casuais e bem-vestidos, dependendo do que você os veste”, Verheijke me diz. “Eles ficam bem com jeans, shorts, chinos ou até mesmo com um terno.” Enquanto a colorway original em branco e verde é mais do que adequada para acompanhar qualquer roupa, a Adidas também apostou em o design clássico com uma iteração totalmente preta, bem como uma abundância de empreendimentos colaborativos que muitas vezes veem o retrato de Stan Smith - o homem, não o sapato - trocado pelo de seu colaborador.
Ainda assim, o Stan Smith não teria o apelo duradouro que tem se não fosse por seu design lindamente essencialista. A biqueira lisa e redonda, as três listras perfuradas e o visual de couro luxuoso conferem uma sensação de jovialidade ao toque de verde. Simplificando a pureza do design, o Adidas Stan Smith pode ir praticamente a qualquer lugar - mas não à quadra de tênis. — Tanisha Angel
Você pode comprar um par de adidas Stan Smiths em Amazonas ou adidas.com (a partir de $ 70)
As melhores colaborações
O Paternal Sneakers Hall of Fame está cheio de grails clássicos: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Mas o próximo homenageado é um vislumbre do futuro. A ascensão de Salehe Bembury foi rápida. Seu primeiro emprego fora da escola de design foi na Payless Shoes. Depois disso veio Cole Haan e depois Yeezy da Adidas com Kanye West. Ele passou quatro anos como chefe de design de tênis da Versace. Em 2021, Notícias de Calçados nomeado designer Bembury do ano nas costas de colaborações espetaculares com New Balance, Crocs e Anta. A Bembury aplicou uma estratégia de distribuição inovadora para Finders Keepers, um lançamento limitado da New Balance. Ele escondeu pares por toda Los Angeles, deu dicas nas redes sociais e, em seguida, filmou secretamente os sortudos vencedores no ato da descoberta. Sua onda de sucesso chegou a 2022 com o lançamento de uma nova silhueta Brand Black, uma cápsula de roupas e tênis com a Vans e o lançamento de Spunge, sua própria marca de design e centro de comércio eletrônico.
O mais notável são dois modelos New Balance inspirados nas aventuras de Bembury na natureza. Primeiro veio um New Balance 2002R em tons desérticos inspirado por uma caminhada até Havasu Falls no Grand Canyon.
Em seguida veio Water Be the Guide, nosso homenageado, um NB 2002R que Bembury projetou com tons quentes e frios contrastantes para evocar os ecossistemas aquáticos. Eles são tão bonitos quanto uma pintura. As sobreposições difusas de camurça ciano parecem piscinas de água doce. As manchas na sola branca são como reflexos de luz. Há vegetação - limão e verde escuro no patch do calcanhar e ao redor do logotipo NB. Uma língua de sienna queimada e um patch de camurça na parte superior são terra. O tricô laranja claro parece um pôr do sol no céu.
Como dissemos, o futuro. — Alex French
Você pode perseguir um par de Water Be The Guide em Estoque X (a partir de $ 336).
O melhor que você nunca terá
Vamos tirar isso do caminho: você provavelmente nunca terá o Louis Vuitton Air Force 1s. Bem, não a menos que você tenha cinco dígitos sobressalentes para colocar em um par.
A história de sucesso das passarelas é compartilhada pelo falecido fundador da Off-White e diretor criativo da Louis Vuitton, Virgil Abloh, e pelo Nike Air Force 1s. Agora, sabemos o que você está pensando: já não cobrimos o status graal do Nike Air Force 1? Bem, sim, mas o Louis Vuitton Air Force 1 é tanto - e talvez até mais - sobre Abloh e sua abordagem quase warholiana de design quanto sobre a silhueta icônica da Nike. Indiscutivelmente a peça de resistência do trabalho de Abloh na luxuosa casa de moda francesa, a colaboração entre Louis Vuitton e Nike é a personificação física da relação simbiótica entre streetwear e luxo que o designer foi pioneiro ao longo de sua carreira. carreira. Dado seu falecimento prematuro no final do ano passado e a subsequente recepção de seu corpo final de trabalho, como poderíamos não incluí-lo?
“O Air Force 1 em si como uma silhueta se destacou como um elemento básico da cultura de rua do hip-hop em Nova York”, explica Gijs Verheijke, fundador e CEO da Ox Street. “Aquela cena era obviamente difícil e crivada de crimes, mas os primeiros trabalhos de Virgil Abloh com Pyrex chamaram a atenção para o abuso de drogas e a pobreza entre os jovens negros em Nova York naquela época.”
Um fervoroso defensor do Air Force 1, a era Off-White de Abloh o viu mudar a silhueta, colaborando com museus nos Estados Unidos, incluindo o MoMA, o Museu do Brooklyn e o Museu de Arte Contemporânea de Chicago. “Eles foram produzidos em tiragens tão limitadas que praticamente todos valem até quatro dígitos”, observa Verheijke.
Amplamente creditado por ser fundamental para elevar o streetwear ao status de luxo, a nomeação de Abloh como diretor criativo da Louis Vuitton marcou um novo capítulo para a luxuosa casa de moda francesa. Enquanto o Off-White Air Force 1s foi lançado altamente limitado, a colaboração da Louis Vuitton é um um pouco menos. Na verdade, foram 47 iterações projetadas.
Após a morte prematura de Abloh no ano passado, um leilão inicial de apenas 200 pares de Air Force 1s revestidos em A tela all-over com monograma da Louis Vuitton e realçada com a tela Damier Azur da casa de moda alcançou um total de de US$ 23,5 milhões na Sotheby's; um equivalente a $ 117.500 por par. Apesar de 21 iterações definidas para serem disponibilizadas ao público (nove foram lançados até agora), os altos preços de revenda prevaleceram.
Embora os preços colossais de revenda não sejam novidade no mundo dos tênis, eles geralmente são reservados para quedas estritamente limitadas e estilos vintage raros. Em contraste, o lançamento público inicial do Louis Vuitton Air Force 1s parecia mais um show de arte pop - com a Nike corroborando a noção com uma galeria pop-up póstuma dentro do Greenpoint Terminal Warehouse que exibia todas as 47 versões do tênis.
“[Abloh] foi um verdadeiro artista que fez mais para elevar os tênis à pop art vestível do que qualquer outro”, disse Verheijke. Tom Woodger, vice-presidente de marketing cultural global da StockX, concorda. “Mais do que nunca, as pessoas estão vendo esta coleção como arte.”
De fato, Abloh há muito faz comparações com os artistas pop Andy Warhol e Jeff Koons, com sua filosofia de design altamente reflexiva da abordagem do primeiro. Abloh afirmou que usa uma “teoria dos 3%” quando se trata de produzir um produto, preferindo “editar” ao invés de “projetar”. Semelhante ao de Andy Warhol Díptico Marilyn ou Latas de Sopa Campbell, A coleção Louis Vuitton Air Force 1 de Abloh pega uma silhueta clássica - e francamente já perfeita - e a executa de 47 maneiras diferentes.
Embora algumas cores - como o ouro metálico e o preto metálico prateado - se atrevam a se desviar do padrão Nike Air Force 1, o DNA do tênis permanece evidente. A natureza adaptativa da silhueta se presta bem à teoria dos 3%, permitindo que um corpo substancial de trabalho seja produzido em um curto espaço de tempo e apresentado em conjunto com um efeito impressionante.
Um único par de Air Force 1s com a tela do monograma Louis Vuitton? Legal. Mas uma coleção de 47 tênis colaborativos? Agora, isso é arte. — Tanisha Angel
Você pode perseguir um par de Louis Vuitton Air Force 1 em Estoque X (a partir de US$ 10.784)
O mais funcionalmente elegante
Enraizada na (hiper-)funcionalidade e utilitarismo, a Salomon existe em uma indústria que ajudou a criar. Fundada em Annecy, França, em 1947 por François Salomon e seu filho Georges, Salomon começou como uma empresa de fabricação de equipamentos para esqui. As inovações de Georges impulsionaram a empresa, com o jovem Salomon inicialmente desenvolvendo uma máquina para fabricar o bordas de esqui antes de ser pioneiro no sistema integrado de amarração de botas de esqui, com as amarrações de esqui atuais usando o mesmo design fundamentos.
Embora a marca produza botas alpinas desde 1979, a empresa de 75 anos não se aventurou em tênis para caminhada e trilha até 45 anos depois. Mas uma vez que o fez, empregou as mesmas sensibilidades de design rigorosas. Parte do fascínio duradouro da marca depende do cumprimento da promessa: os tênis Salomon fazem o que dizem que farão. Eles simplesmente parecem bem fazendo isso.
Inerentemente focado na função e não na moda, a abordagem técnica de Salomon naturalmente se prestou à tendência gorpcore. Embora o design voltado para o propósito tenha permanecido central para a identidade Salomon, alterações sutis e variações de cores ajudaram a recontextualizar a marca alpina para um novo público. Introduzido em 2013, a silhueta Salomon XT-6 foi projetada para fornecer recursos de desempenho e suporte para atletas que participam de ultra-distância corridas nas condições mais duras, nomeadamente o Ultra-Trail du Mont-Blanc, uma corrida de 170 quilómetros pelos trilhos da montanha mais alta do Oeste Europa. Construído com amortecimento, construção leve e durável e estabilidade de longa distância em seu núcleo, o Salomon XT-6 representa o auge em calçados de corrida em trilha.
Fora da trilha e na rua, a silhueta dinâmica do Salomon XT-6 permite que ele seja o anfitrião de uma série de cores criativas e reimaginações colaborativas. Enquanto o triplo preto XT-6 continua sendo a colorway mais popular da silhueta, a série Skyline lançada recentemente é algo a se observar. Composta por três colorways, a série Skyline se inspira nos tons do amanhecer ao anoitecer. A parte superior de malha leve assume um efeito gradiente com cores que refletem o céu, enquanto os zig-zags estruturais de TPU à prova d'água são vestidos em uma cor complementar. Projetado para fornecer máxima aderência nas condições mais escorregadias, as solas grossas são definidas por saliências profundas e afiadas que recebem o tratamento de três tons.
A abundância de recursos técnicos no Salomon XT-6 é um jogo justo para outros criativos colocarem seu próprio toque. Nomes como And Wander, Palace e Fumito Ganryu criaram um riff no calçado funcional, ajudando a colocar a marca alpina na frente da multidão do estilo de rua.
Com os pés firmemente colocados no tecnicismo, mas a porta aberta para as tendências, o Salomon XT-6 é alguém a se observar. — Tanisha Angel
Você pode comprar um par de Salomon XT-6s em salomon.com (a partir de $ 170)
O melhor em forma
Há cerca de 15 anos, dois designers da cidade de Nova York, Peter Poopat e Flavio Girolami, decidiram criar o tênis perfeito; eles criaram o Achilles, um tênis minimalista feito de couro italiano de alta qualidade. O sapato não possui tecnologia. Sem bolhas de ar. Sem velcro. Sem bexigas de ar infláveis. Apenas borracha, couro e linha. O Achilles vem em uma variedade de tons suaves, mas o branco é a coisa certa. Branco puro, exceto pelo pequeno e sexy carimbo dourado no calcanhar. Números padrão de fábrica. O número do artigo, o tamanho, a cor. Simples e perfeito. — Alex French
Você pode comprar um par de Aquiles em Neimanmarcus.com ou Sr. Porteiro (a partir de $ 410)
