Током последњих неколико времена за спавање на нашем путовању у Колумбију овог јула, моја жена и синови (Марцел, 8, и Наеем, 2) би се опружили на два два кревета гурнути заједно у стану мог ујака и тетке у Боготи и гледати видео записе о свему што смо радили током три недеље, истраживање главног града и долине реке Магдалене на западу: седење на скулптури пуне руке испред Фернанда Музеј Ботеро; пијуцкање кафе на врху Монсерата, највишег врха у већ прохладној Боготи; јахање и кување а санцоцхо преко ватре на дрва са сточарима у Толими; брање воћа са егзотичног дрвећа у дворишту друге тетке у Марикити; и обилазак града духова који је био преплављен токовима лаве током катастрофалне ерупције Невадо дел Руиз 1985. године. Али морали смо брзо да скролујемо: беба Наим је желела да дође до видео снимака „зечица“. Изнова и изнова, све док се коначно није онесвестио, смејао се на светлости екрана телефона, гледајући колонију људи у костимима зечића како изводи Лондонски мост на шпанском језику под диско куглом у ресторану за разлику од било којег другог зове Андрес Царне де Рес.
Провели смо дан у рудницима соли у Зипакири, колонијалном граду 45 минута северно од Боготе који је подједнако популаран међу туристима и викендом „Ролос“ (Боготанос). Током деценија, рудари су исклесали огромну мрежу пећина, а пре сваке су изградили мале ораторије у којима би се молили пре опасног радног дана. На крају су под земљом исклесали потпуну катедралу.
Сви смо се нагурали у Рено хечбек и кренули назад ка Боготи. Мој ујак је предложио да се свратимо у Андрес Царне де Рес на ручак, али он је то озбиљно подбацио, рекавши једноставно „Тиене де тодо“ (има све). Да сам могао да успоставим контакт очима у ретровизору са својом женом, која је била закопана испод наше деце на задњем седишту, ја бих уротила се да се вратим у стан и одморим уместо тога - деца су била цвилела и исцрпљена - али сам морао да држим очи на путу. Маневрисао сам попут Жаба кроз параду поређаних теретних камиона који су били украшени тракама и светлуцавим алтерима, уз звуке музике из уграђених ПА система, и мењање трака унисоно на сваких неколико откуцаја у смогом прекривеном, синхронизованом плесу (дешавало се да је то био 19. јул, дан Девице де Кармен, заштитнице камиона возачи).
Иако Цхиа, град отприлике једнако удаљен између Боготе и Зипакире, треба да има леп историјски центар, то нисмо видели. Уместо тога, мој ујак ме је водио поред пола туцета аутолимарских радњи у задњим улицама док нисмо стигли у Андрес Царне де Рес, место – убрзо смо сазнали – где је сваки осећај глади, досадан приговор и необавезни захтев био задовољен, скоро пре него што им је пало на памет нас. То је била врста безразложно гостопримство и пажљивост коју можете очекивати од Мицхелин ресторана са три звездице, који је намењен искључиво породицама.
Увели су нас на велики прљави паркинг, какав можете наћи на окружном сајму. Нас шесторица смо изашли из аута и пратили звук смеха и „Ит’с а Вондерфул Ворлд” Луиса Армстронга до антикварнице, где је екипа из Алисе у земљи чуда, ликови попут Луди шеширџија и неки џиновски зечеви, заједно са неким другим насумичним панкерима и циркуским хипицима, поздрављени нас. Једна жена нас је прошла поред вртешке и ломаче, кроз двориште које је личило на колумбијски сеоски трг, до стола под магловитим сунчевим зрацима, филтрираним плафоном непрозирних прозора. Одмах након што је села, конобарица је склизнула на сто јастучастих, сирастих и слатких арепас де цхоцло.
Онда сам отворио мени. На 30 страница налазе се одељци за патаконе (фритуле од платана), арепе, јела од кромпира и јела од јуке. Познати су по Арепас де Цхоцло и Ломо ен Трапо, сољу опточеној говеђој пециви, умотаној у тканину и кувано директно на угљевљу, али наручио сам цхуррасцо - само зато што нисам видео људе како одмотавају свој спектакуларни ломо ипак.
Пре него што је Марсел успео да постави свој уобичајени ескалирајући низ питања - „Колико дуго до хране? Шта бих требао да урадим? Могу ли да играм Минецрафт на вашем телефону?“ — дошла је још једна конобарица да нас обавести да почиње циркус. Тетка Марта је одвела децу док смо Зораида, Мигел и ја гутали укусне свеже воћне сокове — луло, гуанабану и лимонаду де цоцо — из жутих и плавих керамичких чинија. Листа за репродукцију је лутала кроз мултикултуралну листу сањивих тробројних валцера попут Агустина Ларе и Том Вејтс, и моја жена и ја гледали смо млади пар како се врти једно другом у наручју у другом дворишту на отвореном поред нас. Затим смо гледали Марту и Наеем, који су сада плесали са зечићима под диско куглом, док није стигла храна.
Назад за столом, Наеем је одбио руку моје жене док је покушавала да га нахрани пилећим прстом - мени укључује све главне групе хране прилагођене деци (пилећи прсти, виршле, пице, тестенине) — а онда смо моја жена и ја заменили седишта да бих могао покушати. Док се мигољио и окретао главу, моје погоршање је почело да расте, све док једна жена обучена као мађионичар није пришла столу, исекла један од комада пилетине и шапнула му на уво. Нацерио се и почео да штипа своје комаде пилетине и гура их у своја буцмаста уста. Издахнуо сам и намазао комад ћимичурија преко сопственог лепо угљенисаног одрезака и сместио се. Укусно.
Препознат као један од најбољих ресторана у Латинској Америци, Андрес Царне де Рест служи углавном традиционалну колумбијску храну. Цхуррасцо, разне емпанаде, арепас де цхоцло, цхицхарронес и пржена јука, били су платонски идеали сваког облика. Само бих волео да сам могао да једем и ајиацо, ломо, мојара фриту и још двадесетак других јела.
Наеему је, након што је завршио храну, очигледно била потребна промена пелена, па га је Зораида одвела у купатило. Неколико минута касније, гледао сам је како се враћа са великим осмехом, а не уобичајеним дугим лицем које инспирише дечје срање. Она је узвикнула: „Имају читаву посвећену свлачионицу! Тамо су били консијержи који су ми додавали марамице!” Нико од нас никада није искусио тако нешто. Седели смо у запрепашћеној тишини на тренутак, а онда се она нагнула према мени и нашалила се: „Можемо ли да обновимо наше завете овде?“ Пола сата касније, прави нотар са блиставим цилиндром, „Грегорио ел Нотарио“, стигао је са хорном, прочитао сет завета брзином и течно као аукционар, обукао нас појасевима и прогласио нас мужем и жена.
Збуњујуће је да они могу пружити такву личну пажњу толиком броју људи. Око 100 кувара и 250 конобара опслужује 10.000 људи (и чува њихове псе) сваког викенда, на 2,76 квадрата миља у којима се налази све, од зида за пењање и мини фудбалског терена до скакачких кућа и вишеструких плесова спратова. Многе друге делове нисмо ни видели - доживели смо само дневну акцију. Ноћу се из Боготе превозе аутобусима на забаву до раног јутра. То је ниво производње који би зацрвенео Имагинеерс у Дизнију.
Не могу вам рећи како изводе ову паганску магију, али мађионичар је Андрес Јарамилло. Основао је ово место са својом романтичном партнерком Маријом Стелом 1982. године, ручно направио неколико столова, поставио роштиљ и насликао црвени натпис на коме је писало Андрес Царне де Рес — Рестауранте Атипицо („атипичан ресторан“), и то је оно што је постало.
То је нетипичан ресторан и најпопуларнија дестинација за све који желе да прославе веридбу, промоцију, рођендан или необичан четвртак. Деценијама је ово место вешто интегрисало све антиквитете, музичаре, пријатеље, слике, вернике иконографија, посуђе и извођачи које је Јарамило волео и сакупљао, и тако је место испуњено душа. Овај чисти израз Јарамилла, Стеле и њихове зачаране визије њихове вољене Колумбије, проширио се на друге локације пуне услуге у Медељину, Боготи, Картахени и Санта Марти. Претпостављам да је Цхиа локација најнасељенија, али од једног родитеља до другог, ово једноставно пишем позивам вас: Ако путујете кроз Колумбију са децом, зауставите се на било којој од четири локације пуне услуге за ручак. Заувек ћеш причати о томе.
Путовање у Боготу
Путовао сам у Колумбију шест или седам пута, увек да посетим породицу у Боготи и региону реке Магдалене на њеном западу. Последњи пут сам отишао пре 20 година, много пре него што сам постао тата. Ево неколико других породичних дестинација у тим областима које су ово путовање учиниле посебно богатим.
Зипакуира, 45 минута северно од града: обиђите руднике соли, ораторије и катедралу дубоко под земљом. Окусите со на зидовима пећине, а затим посетите оближњи центар града. Зипакира, која се раније звала Чикакича, била је важан економски центар за аутохтону Зипу пре колонизације. Вреди посетити централни колонијални трг. Деца могу да се провозају на магарцу; можете се дивити архитектури и шетати преко таласасте жуте цигле. Такође, наравно, свратите у Андрес Царне де Рес у Цхиа, још један бивши град Зипа, на повратку у Боготу.
Монсеррате, центар Боготе: На источној ивици центра града, можете се возити успињачом на 10.000 стопа изнад нивоа мора до врха највише планине Боготе, Монсеррате. Носите џемпер; У Боготи је довољно хладно неколико хиљада стопа низ брдо. Обиђите катедралу на врху планине, погледајте суседну планину (и зачудите се чињеници да је неко недавно ходао између њих на слацк лине), уживајте у топлој чоколади, цхурросу или чипсу са укусом пилетине у снек бару или једите у једној од три пуне услуге ресторанима. Отишли смо у Цаса Сан Исидрио, одличан, рустикални француски ресторан са белим столњаком са спектакуларним погледом, али традиционалнију колумбијску храну можете добити негде другде. Чинија пареног ајиацо-а (најпознатије супе од пилетине и поврћа у Боготи) горе би била дивна.
Музеј Ботеро: Посетите велики музеј најпознатијег савременог уметника Колумбије. Нажалост, преминуо је прошлог месеца.
Плаза Боливар: Гледајте уличне извођаче, купујте занате и покупите зрна кукуруза да бисте нахранили голубове на Плаза Боливар. Тетке и стричеви су нас хиљаду пута упозоравали да тамо држимо телефоне у џеповима, за записник. Очигледно, постоји прави проблем са крађом мобилног телефона, али све док не „дарујете папају“ (покажите шта имате), бићете добро.
Цанделариа: Неке од најшармантнијих старих улица Боготе налазе се у суседству Цанделариа. Шетајући тамо, на путу до Плаза Боливар, препоручујем ресторан Мадре, индустријски шик ресторан са тропским акцентима скривеним у позадини трговачког центра за накит. Имају колумбијске и италијанске јела, укључујући пицу, што је задовољило нашу децу.
Око реке Магдалене
Ако путујете на запад, спуштајући се кроз кордиљеру (подопсег) Анда четири сата (заустављање на пола пута у један од многих роштиља поред пута са погледом), стићи ћете у много, много топлији регион, реку Магдалену Валлеи. Река Магдалена је стотинама година након колонизације била најважнији трговачки трговачки пут, повезујући унутрашњост земље са Карибима и сав терет који је тамо стигао из Европе и Америке. Колонијални градови дуж реке су прекрасни, фасцинантни и више него икад погоднији за туристе. Посетите неколико, али ево два:
Хонда: Породица мог оца је одавде. Старе куће су сада офарбане у различите пастелне боје, са малим колибрима поред врата. Многи од њих су сада пансиони. Прошетајте старим калдрмисаним улицама у центру града, гледајте мреже рибара, прошетајте неким од 40 мостова у граду, укључујући најстарији гвоздени мост у Латинској Америци, Пуенте Наваро, и продавницу егзотичног воћа на централном тргу Плаза де Мерцадо.
Амбалама: Ово је некадашњи град за прераду дувана који сада опстаје од индустрије пиринча. Једите поред реке и идите на излет чамцем са водичем на једном од шарених дугих дрвених чамаца. Прошетајте улицама древних кућа направљених од клипа и потражите знакове на вратима за ужину. Зауставили смо се у нечијој дневној соби да попијемо кафу и облеас (танки сендвич са вафлом са најпознатијом колумбијском карамелом, арекуипе).
