Ο Αδιαμφισβήτητος ΑΙΔΟΣ
Από πού αλλού να ξεκινήσετε εκτός από το εμβληματικό παπούτσι μπάσκετ της Nike το 1982, το Air Force 1.
Το AF1 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά από τον Bruce Kilgore, έναν φιλόδοξο νεαρό βιομηχανικό σχεδιαστή που έκοψε τα δόντια του φτιάχνοντας μεγάλες συσκευές για το Whirlpool και το Sears. Το καθήκον του: να βρει έναν τρόπο να ενσωματώσει τη σόλα Nike Air σε ένα παπούτσι μπάσκετ απόδοσης.
Είναι ενδιαφέρον ότι ο Kilgore πήρε στυλιστικά στοιχεία από μια πρώιμη μπότα πεζοπορίας της Nike, το Lava Dome, και ανέβηκε με ένα παπούτσι που ήταν σκληρό, ανθεκτικό, λιτό και ένα αντικείμενο που έγινε πολύ περισσότερο από μια μπάλα μπάσκετ παπούτσι.
Ως ο αείμνηστος σχεδιαστής Ο Virgil Abloh το έβαλε FTλίγο πριν πεθάνει, «Δεν είναι καθόλου παπούτσι. Είναι ένα αντικείμενο τέχνης. Δεν χρειάζεται καν να είναι στα πόδια κάποιου. … Το «Air Force 1» είναι ένα παπούτσι μπάσκετ, αλλά μέσα από την κουλτούρα του hip-hop, έχει δώσει ενέργεια σε ένα αντιπροσωπευτικό γλυπτό. Σημαίνει πολλά για πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους».
Ωστόσο, το AF1 ξεκίνησε πολύ στα γήπεδα. «Ξεκινήσαμε με λίγα άτομα στο γραφείο — γιατί είχαμε κάποιους ανθρώπους που ήταν λογικοί αθλητές — και μετά μετακομίσαμε από εκεί σε αθλητές κολεγιακού επιπέδου», μου είπε ο Kilgore σε μια συνέντευξη το 2017. «Και έτσι φτιάξαμε ένα σωρό περισσότερα δοκιμαστικά παπούτσια, τα τοποθετήσαμε στο πίσω μέρος του φορτηγού, τα οδηγήσαμε σε μερικά από τα κολέγια μέσα και γύρω από την περιοχή της Βοστώνης. Βάλτε τα σε κάποιους παίκτες. Όταν πήραμε τα δύο μπράβο από αυτούς τους ανθρώπους, συνεχίστηκε από εκεί».
Ο θρυλικός μουσικός παραγωγός DJ Clark Kent θυμάται ότι το φορτηγό Nike ανέβηκε στην παιδική του χαρά στο Κουίνς. «Ήμουν σαν, αυτό το σ*τ, αυτό είναι μαγικό. Έβαλα το sh*t στην τσάντα μου και συνέχισα να παίζω σε αυτό που έπαιζα. τα έκλεψα. Σοβαρά, γιατί έλεγα: «Δεν παίζω σε αυτά - είναι όμορφα!» Πήγα σπίτι μαζί τους και δεν τα φόρεσα ποτέ γιατί νόμιζα ότι ήταν τόσο ξεχωριστά».
Έτσι, οι μπασκετμπολίστες λάτρεψαν το AF1 - αλλά η αγάπη συνεχίστηκε και εκτός γηπέδου.
Μέχρι το 1984, όταν το AF1 επρόκειτο να καταργηθεί σταδιακά, οι οπαδοί του έκλαιγαν φάουλ και οι ιδιοκτήτες τριών ανταγωνιστικών αθλητικών παπουτσιών Baltimore καταστήματα — Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes και Downtown Locker Room — ενώθηκαν μαζί με στόχο τη διάσωση του σιλουέτα. Ο Χάρολντ Ρούντο, ο γιος του Τσάρλεϋ Ρούντο, πέταξε τελικά στο Μπίβερτον του Όρεγκον και έπεισε τους Swoosh να συνεχίσουν να παράγουν το sneaker. Ήταν πιο πειστικοί από όσο θα περίμενε ποτέ κανείς.
«Προς τα τέλη της δεκαετίας του '80, στις αρχές της δεκαετίας του '90, τότε το Air Force 1 αρχίζει πραγματικά να απογειώνεται ως στυλ», είπε ο DJ, θρύλος των hoops και ιστορικός πολιτισμού Bobbito Garcia. Πως και έτσι? Κάποτε μου είπε πώς ένιωθε την ανάγκη να κάνει το AF1 δικό του για να απεικονίσει το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό βάρος που άρχισαν να κουβαλούν τα παπούτσια. «Ζωγράφιζα αεροσκάφη Air Force 1 από το 1983. Τα μόνα διαθέσιμα τότε ήταν λευκό επάνω μέρος με γκρι swoosh. Και αφού έπαιζα για το Lower Merion, έβαψα το swoosh μου μπορντό για να ταιριάξω τη στολή μου με βαφή παπουτσιών Esquire και ακρυλικό χρώμα. Στο τέλος της σεζόν, έβγαλα το μπορντό, και έβαλα γαλάζιο χρώμα στο swoosh. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80, ζωγραφίζω ολόκληρο το επάνω μέρος του Air Force 1 και ξαναβάφω το swoosh για να φτιάξω τους δικούς μου τρεις χρωματικούς συνδυασμούς, κάτι που δεν έκανε η Nike. Ήμουν πολύ μπροστά από το παιχνίδι όταν επρόκειτο για αυτό. Και έτσι απέκτησα τον εκπρόσωπο μου στο hip-hop, όταν ζωγράφιζα αθλητικά παπούτσια. Οι άνθρωποι άρχισαν να μου ζητούν να βάψω και τα αθλητικά τους παπούτσια».
Αθλητικά παπούτσια που μπορούν να πουν για τη φυλή και την τάξη και την ανισότητα πλούτου, τι σημαίνει να «τα καταφέρνεις» και ποιος ήρωες είναι — αυτοί είναι η βασική κουλτούρα των sneaker και τα ζευγάρια που αξίζουν να βρίσκονται στο sneaker hall του φήμη. Από αυτή την άποψη, κανένα παπούτσι δεν είναι πιο σημαντικό από το Air Force 1. Είναι ένα παπούτσι για να οδηγείτε τη λωρίδα και να τρακάρετε τις σανίδες. Είναι ένα παπούτσι μπάσκετ που ορίζεται περισσότερο από θρύλους της γειτονιάς παρά από λαμπερούς επαγγελματίες. Γι' αυτό 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το Air Force 1 παραμένει το πιο σημαντικό sneaker στο σύμπαν. — Alex French
Μπορείτε να αγοράσετε ένα ζευγάρι Air Force 1 στο Nike.com (από 97 $).
Το πιο ψυχρό αθλητικό παπούτσια ποτέ
Αν το Nike's Air Force 1 θυμίζει το σκληρό στυλ του ηρωισμού των κρίκων για παιδική χαρά, το Vans Old Skool θυμίζει το διαχρονικό στυλ του Southern Οι ήρωες του σέρφινγκ της Καλιφόρνια που ο καιρός είναι ο ήλιος: Alva, Peralta, Spiccol και ανείπωτοι άλλοι αλμυροί ντόπιοι — περιπλανώνται σε χώρους στάθμευσης στην παραλία, προσεύχονται για κύματα.
Η Vans, γνωστή αρχικά ως Van Doren Rubber Co., άρχισε να φτιάχνει παπούτσια καταστρώματος υψηλής ποιότητας το 1966. Ιδρυτής εταιρείας Πολ Βαν Ντόρεν άνοιξε έναν εκθεσιακό χώρο στο Anaheim και κατασκεύασε παπούτσια κατά παραγγελία στις εγκαταστάσεις. Η Van Doren χρησιμοποίησε υλικά υψηλής ποιότητας: άφθαρτες σόλες από βουλκανισμένο καουτσούκ βάφλα και Duck Canvas Νο. 10, το πιο δυνατό στην αγορά. Οι στενές, πιασμένες σόλες τράβηξαν σύντομα την προσοχή της κοινότητας skate της SoCal. Ο Van Doren αγκάλιασε τη νέα συνεργασία και άρχισε να χορηγεί τοπικούς ανταγωνιστές με δωρεάν παπούτσια και μετρητά, κυρίως τα μέλη του φημισμένου Dog Town Z-Boys.
Το 1977, ο Van Doren έκανε μια σημαντική ανακάλυψη. Καθώς εργαζόταν άπρακτα, σκέφτηκε το εμβληματικό Vans «jazz stripe». Ο Van Doren ενίσχυσε την παραδοσιακή σιλουέτα των παπουτσιών deck, ενισχύοντας το σχέδιο με δερμάτινα πάνελ στο πλάι πόδι και στο δάχτυλο. Πρόσθεσε τη «λωρίδα της τζαζ» και κυκλοφόρησε τη νέα του δημιουργία, Style #36, σε τρεις ανεπιτήδευτους χρωματισμούς.
Η Vans τελικά ξαναβάφτισε το Style #36 ως Old Skool. Και, ακριβώς όπως το Air Force 1, οι θιασώτες του παπουτσιού το έκαναν δικό τους, προσαρμόζοντας με μαρκαδόρους και μπογιά. Στη δεκαετία του ’90 το Old Skool έγινε φανταχτερός στο δρόμο καθώς η Vans ξεκίνησε μια σειρά από συνεργασίες με κορυφαίους τύπους όπως η Supreme. Stussy; Φιστίκια? Tyler, ο Δημιουργός. και τόσα άλλα. Το Old Skool δεν ήταν ένα αποκλειστικό παπούτσι - κρατούσε κάτι για όλους.
Το Old Skool είναι, αν μη τι άλλο, πολυχρηστικό. Φέρνει μια αίσθηση δροσιάς σε κάθε chinos ή τζιν. Φαίνεται υπέροχο με σορτς και κάλτσες που φτάνουν μέχρι τη γάμπα (ο τρόπος SoCal). Το Old Skool φέρνει επίσης το πάρτι σε κάθε σχεδόν επιχειρηματική casual εμφάνιση. Ανεξάρτητα από το ντύσιμο, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Είμαι εδώ για μια καλή στιγμή. — Alex French
Μπορείτε να αγοράσετε ένα ζευγάρι Vans Old Skool στο Αμαζόνα ή Vans.com (από 60 $).
The Sneaker That Birthed A Culture
Ο σχεδιαστής streetwear Jeff Staple μου είπε κάποτε ότι κατά την άποψή του, το Air Jordan III, που κυκλοφόρησε από τη Nike το 1988, ήταν ένα γεγονός ορμητικό: τη στιγμή που τα αθλητικά παπούτσια πέρασαν από καθημερινά είδη μιας χρήσης όπως μπλουζάκια ή χαρτί υγείας και μπήκαν στο βασίλειο της πολυτέλειας είδη.
Το III ήταν μια συνεργασία μεταξύ του Michael Jordan και του Tinker Hatfield, τότε νεαρού σχεδιαστή με πτυχίο αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον. Ο Τζόρνταν ήθελε κάτι κομψό, ελαφρύ και ευέλικτο. Ο Χάτφιλντ απάντησε με αυτό που πολλοί λάτρεις των αθλητικών παπουτσιών πιστεύουν ότι είναι το πιο όμορφο πάνινο παπούτσια ποτέ Σχεδιασμένο: μεσαίο κάλυμμα με δέρμα, γκρι λεπτομέρειες από δέρμα ελέφαντα στο δάχτυλο και τη φτέρνα και γκρι το μάτι μένει. Το Jordan III σήμανε το πρώτο παπούτσι όπου το σήμα κατατεθέν Nike Swoosh απουσίαζε από τα πλαϊνά πάνελ, εμφανιζόμενο μόνο στο γκρι πλαστικό τράβηγμα της φτέρνας. Σηματοδότησε το ντεμπούτο του απανταχού κόκκινου «jump man», που εμφανίστηκε στην προεξέχουσα, τοξωτή γλώσσα του παπουτσιού. Και παρουσίαζε, για πρώτη φορά σε ένα παπούτσι Jordan, ένα παράθυρο κομμένο στη σόλα, αποκαλύπτοντας το σύστημα μαξιλαριών Air της Nike.
Η λάμψη του Jordan στο γήπεδο προφανώς ενίσχυσε τη μυσταγωγία του παπουτσιού. Το 1988, η χρονιά της κυκλοφορίας του III, ήταν η πιο δυναμική στη νεανική καριέρα του Jordan. Κέρδισε MVP NBA, Αμυντικός Παίκτης της Χρονιάς, All-Star MVP και μια χούφτα άλλα βραβεία. Κανένας δεν ήταν πιο σημαντικός από την εκπληκτική του εμφάνιση ο διαγωνισμός Dunk. Σαγήνευσε τον κόσμο, απογειώθηκε από τη γραμμή φάουλ και εκτέλεσε το πιο διάσημο dunk στην ιστορία του μπάσκετ, μετατρέποντας τον Jordan σε παγκόσμιο σύμβολο. Η διασημότητά του μεγεθύνθηκε μόνο από μια σειρά αθλητικών ρούχων από τη Nike με το σήμα της Jordan και ένα αξέχαστο Διαφημιστική καμπάνια παραγωγής Weiden+Kennedy, με τον Spike Lee ως βοηθό του Jordan.
Η Nike ξεκίνησε την επανέκδοση του Jordan III το 1994. Μέχρι πρόσφατα, το sneaker ήταν σχεδόν αδύνατο να αποκτηθεί. Ωστόσο, η διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα III φαίνεται να έχει υποχωρήσει λίγο. Δεν είναι πλέον τόσο δύσκολο να εντοπίσετε ένα ζευγάρι στην αγορά μεταπώλησης με λογικό κόστος ή ακόμα και να αγοράσετε ένα ζευγάρι απευθείας από τη Nike ή έναν λιανοπωλητή. Και αυτό είναι καλό. Όλοι θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν την ΑΙΔΙΑ. — Alex French
Μπορείτε να κυνηγήσετε ένα ζευγάρι OG Jordan III στο Αμαζόνα ή StockX (από 230 $).
Παπούτσια παπούτσια The Godfather Of the Dad
Τι κοινό έχουν ο Steve Jobs, η Kaia Gerber, ο Timothée Chalamet και ο μεσήλικας μπαμπάς της διπλανής πόρτας; Είναι όλα ικανά να ταιριάζουν κατά καιρούς με τους χαρακτηριστικούς μονοχρωματικούς τόνους του New Balance 990.
Πιστή στην κληρονομιά της στη Βοστώνη, η New Balance παρέμεινε αφοσιωμένη στην εγχώρια παραγωγή, με 990 να συναρμολογούνται αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ άνεσης και αθλητικής απόδοσης, το τοπικά κατασκευασμένο παπούτσι τρεξίματος αντιπροσώπευε ένα άλμα προς τα εμπρός στην τεχνολογία και την καινοτομία.
Πριν από την κυκλοφορία του New Balance 990, η ευελιξία και η υποστήριξη θεωρούνταν αμοιβαία αποκλειστικές σε ένα παπούτσι για τρέξιμο. Μια εύκαμπτη ενδιάμεση σόλα ενισχύει την ιδιοδεκτική ανάδραση, παρέχοντας στους δρομείς καλύτερη αίσθηση κίνησης και τοποθεσίας. Από την άλλη πλευρά, η υποστήριξη επιτεύχθηκε μέσω της χρήσης μιας πλάκας άνθρακα με επένδυση από μαλακό αφρό — δημιουργώντας ένα πιο άκαμπτο παπούτσι που σας χώριζε από το έδαφος.
Αποτέλεσμα τεσσάρων ετών έρευνας και ανάπτυξης, το New Balance 990 συνδύασε τα καλύτερα και των δύο κόσμων. Το επάνω μέρος με αντοχή σε ολίσθηση παρείχε ευελιξία και δυναμισμό, ενώ μια κούνια φτέρνας από πολυουρεθάνη γνωστή ως «συσκευή ελέγχου κίνησης» εξασφάλιζε στήριξη του ποδιού. Το τελευταίο χαρακτηριστικό αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένο που εξακολουθεί να είναι παρόν στην τρέχουσα σειρά επιδόσεων runner της New Balance. Κυκλοφόρησε με μια άγνωστη τότε τιμή των 100 $, το New Balance 990 έγινε γρήγορη επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι οι πελάτες ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για κορυφαία ποιότητα.
Γιορτάζοντας τα 40α γενέθλιά του φέτος, το New Balance 990 άντεξε. Το γκρι-σε-γκρι sneaker έχει ξεπεράσει τη χρηστική προέλευσή του ως παπούτσι για τρέξιμο και είναι πλέον ένα σταθερό street style. Από μπαμπάδες των προαστίων στα Midwest μέχρι επιχειρηματίες τεχνολογίας από τη Silicon Valley και supermodels στη Νέα Υόρκη, το New Balance 990 διασχίζει αβίαστα πολιτιστικές υποομάδες.
«Το New Balance 990 μπορεί να θεωρηθεί ευρέως ως μια από τις σιλουέτες που ενέπνευσαν το «παπούτσι του μπαμπά» τάση που έχει επικρατήσει τα τελευταία δύο χρόνια», λέει ο Tom Woodger, Αντιπρόεδρος του παγκόσμιου πολιτιστικού μάρκετινγκ στο StockX. (Ενώ εδώ στο Fatherly πιστεύουμε ότι όλα τα παπούτσια ή τα αθλητικά παπούτσια που φορούν οι πατεράδες έχουν την ικανότητα να επαινούνται ως «παπούτσι του μπαμπά», ο όρος zeitgeisty συνήθως αναφέρεται στο χοντρό, σε μεγάλο βαθμό μονόχρωμα, αβλαβή αθλητικά παπούτσια που φορούσαν οι μπαμπάδες και οι μεσήλικες άντρες του παρελθόντος.) «Επιπλέον, όλο και περισσότεροι καταναλωτές προτιμούν την άνεση, κάτι που μπορεί να κάνει μια ογκώδης σιλουέτα όπως το 990 προσφορά. Συνδυάστε το με την αισθητική των δεκαετιών του 1990 και του 2000 που έχει επανέλθει και το 990 είναι η τέλεια καταιγίδα».
Καθορισμένο από μια διχτυωτή κατασκευή με σουέτ επικαλύψεις και ένα σε μεγάλο βαθμό γκρι χρωματικό συνδυασμό, το New Balance 990 είναι η ιδανική εισβολή στην περιοχή «παπούτσια του μπαμπά» για πολλούς. Χοντρός χωρίς να είναι πολύ Το ογκώδες, οι ουδέτερες αποχρώσεις του και η διακριτική του φύση επιτρέπουν στο 990 να συνδυάζεται καλά με τα πάντα, από λεπτή κοπή ταιριάζει με ένα παντελόνι εργασίας και ένα μπλουζάκι Dickies - για να μην αναφέρουμε το αγαπημένο μαύρο ζιβάγκο και τζιν του Steve Jobs σύνθετο.
Ενώ η τυπική επανάληψη - και οι επακόλουθες ενημερώσεις της - είναι ακόμα εύκολο να επιτευχθεί, μια σειρά από πολυπόθητα Οι συνεργασίες με τους Aimé Leon Dore, JJJJound και Kith έχουν διατηρήσει την πανταχού παρούσα σιλουέτα ενδιαφέρων.
«Η New Balance, όπως πολλές μάρκες στον χώρο μας, έχει αξιοποιήσει με επιτυχία συνεργασίες με καλλιτέχνες και δημιουργοί για να τραβήξουν την προσοχή του νέου κοινού και να παραμείνουν στην κορυφή του μυαλού με τους υπάρχοντες πελάτες», εξηγεί Woodger. "Οι συνεργασίες του New Balance 990 φαίνεται να αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου, με τις πρώτες συνεργασίες να αυξάνονται σε αξία."
Ενώ τα συνεργατικά εγχειρήματα μπορεί να είναι δύσκολο να αποκτηθούν, η τυπική έκδοση σε κλίμακα του γκρι παραμένει αξιόπιστη βάση.
Και για το πραγματικός πατέρες; Η σιλουέτα είναι τόσο επιθυμητή όσο ποτέ. «Ως νέος μπαμπάς που έκανα πρόσφατα, φοράω πολύ περισσότερο New Balance», λέει ο Gijs Verheijke, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος στο Ox Street. «Προφανώς, είναι το στερεότυπο «παπούτσι του μπαμπά», το οποίο βρίσκω ένα διασκεδαστικό αστείο, αλλά το New Balance είναι επίσης αυτή τη στιγμή σκληρή τάση.»— Tanisha Angel
Μπορείτε να αγοράσετε ένα κλασικό ζευγάρι New Balance 990 στο Αμαζόνα ή NewBalance.com (από 185 $).
Οι καλύτεροι καθημερινοί οδηγοί
Παρόλο που είναι καλό να ονειρεύεστε πενταψήφιες εκπτώσεις μεταπώλησης και διαφημίσεις συνεργασίες, μερικές φορές τα καλύτερα sneakers είναι αυτά που μπορείς να βάλεις πραγματικά στα πόδια σου. Ενώ οι λέξεις "αβίαστη" και "διαχρονικό" συχνά πασπαλίζονται υπερβολικά γενναιόδωρα στον κόσμο των sneaker, το Adidas Stan Smith ταιριάζει πραγματικά στον λογαριασμό.
Πρωτοπόρος της εποχής του, το Adidas Stan Smith μπορεί να πιστωθεί ότι δημιούργησε εκατοντάδες μινιμαλιστικά αθλητικά παπούτσια, από το υπερυψωμένο, φιλικό προς το κοστούμι Common Projects Achilles and Axel Arigato Clean 90 στα πιο casual Oliver Cabell Low 1 και Veja Campo. Ωστόσο, κανένα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη διαρκή γοητεία του Stan Smith.
Όπως πολλά πάνινα παπούτσια που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, το Stan Smith έχει τις ρίζες του στην απόδοση. Το 1963, η Adidas παρήγαγε τα πρώτα της παπούτσια τένις: το Robert Haillet, που πήρε το όνομά του από το Γάλλο αστέρι του τένις. Δημιουργημένο από τον Horst Dassler, γιο του ιδρυτή της Adidas Adolf "Adi" Dassler, το Adidas Robert Haillet σηματοδότησε το πρώτο παπούτσι τένις που κατασκευάστηκε από δέρμα και όχι από καμβά.
Το 1971, η Adidas υπέγραψε συμφωνία με τον Αμερικανό σταρ του τένις —και δύο φορές πρωταθλητή Grand Slam— Stan Smith, με τον Horst Dassler. προτείνοντας το Robert Haillet να επαναχρησιμοποιηθεί με το όνομα του Smith με σκοπό να κερδίσει την αναγνώριση στις Ηνωμένες Πολιτείες κράτη. Μετά από μια σύντομη περίοδο κατά την οποία τα δερμάτινα αθλητικά παπούτσια έφεραν τόσο το όνομα του Haillet όσο και το πορτρέτο του Smith, το Adidas Stan Smith όπως το ξέρουμε σήμερα κυκλοφόρησε το 1978, με το άμεσα αναγνωρίσιμο μπάλωμα φτέρνας kelly green και το όνομα του Smith και πορτρέτο.
Σχεδόν πέντε δεκαετίες από την αρχική του κυκλοφορία, η φήμη του Adidas Stan Smith έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον άνθρωπο στη γλώσσα του, γεγονός που αναφέρεται αναιδώς στο βιβλίο του Smith, Stan Smith: Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι παπούτσι.
Ωστόσο, το πρώην Νο. 1 του κόσμου είναι οπαδός κατά καιρούς. «Όταν το παπούτσι βγήκε με τη φωτογραφία μου στη γλώσσα, συνέχισα να το κοιτάζω κατά τη διάρκεια των αγώνων μου και ήταν αποσπώντας την προσοχή, ταπεινωτική και συναρπαστική», είπε ο Smith υπενθύμισε σε συνέντευξή του Μόδα. Αρκετά σύντομα, οι αντίπαλοι του Smith άρχισαν επίσης να φορούν το πρόσωπό του στα πόδια τους. «Δεν πίστευα ότι ήταν σωστό να με χτυπούν οι άνθρωποι με αυτό το παπούτσι», είπε είπε αστειευόμενος Αξιότιμος κύριος.
Το Adidas Stan Smith ορίζεται από τη μινιμαλιστική, σχεδόν ουσιαστική προσέγγισή του. Ολόλευκο εκτός από ένα χρώμα στη φτέρνα, το Stan Smith ξεπέρασε γρήγορα τις ρίζες του ως παπούτσι απόδοσης στη δεκαετία του '80, καθώς τα τεχνικά αθλητικά ρούχα άρχισαν να αυξάνονται σε δημοτικότητα. Αντ 'αυτού, το Stan Smith έγινε βασικό κομμάτι του street style, που αθλείται τόσο από διασημότητες όσο και από τους καθημερινούς ανθρώπους, με τους πρώτους που υιοθέτησαν στο πρώην στρατόπεδο, όπως ο David Bowie και ο John Lennon.
Σε αντίθεση με τις εκδόσεις που αποκτούν επιθυμία λόγω της σπανιότητας, το Adidas Stan Smith έχει αποκτήσει φήμη μέσω της πανταχού παρουσίας. Δεν χρειάζεται να μπείτε στην ουρά για ώρες ή να αφήσετε το ενοίκιο ενός μήνα για να αποκτήσετε ένα ζευγάρι. «Είναι μια κλασική, φορητή εμφάνιση, προσιτή και άφθονη σε προσφορά», λέει ο Gijs Verheijke, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος στην Ox Street, για τη διαρκή απήχηση του Stan Smith. «Είναι μια εύκολη επιλογή αφού είναι τόσο ευρέως διαθέσιμα και προσιτά».
Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του Stan Smith είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι "στυλ", απλά φαίνεται καλό με τα πάντα. Αβλαβές στον μινιμαλισμό του, η βελτιωμένη αισθητική του Stan Smith του επιτρέπει να πετάει ανάμεσα στους ενδυματολογικούς κώδικες. Ο Verheijke το επιβεβαιώνει, θεωρώντας ότι είναι «μία από τις λίγες σιλουέτες που θα μπορούσατε να φέρετε ως το μοναδικό σας ζευγάρι παπούτσια σε ένα επαγγελματικό ταξίδι».
«Οι Stan Smiths βρίσκονται σε ένα δικό τους πρωτάθλημα στο να μπορούν να δείχνουν τόσο casual όσο και ντυμένοι, ανάλογα με το τι τους φοράς», μου λέει ο Verheijke. «Φαίνονται καλά με τζιν, σορτς, chinos ή ακόμα και με κοστούμι». Ενώ το αρχικό άσπρο-πράσινο χρώμα είναι κάτι παραπάνω από ικανό να συνοδέψει οποιοδήποτε ντύσιμο, η Adidas έχει επίσης ρίξει το κλασικό σχέδιο με μια ολόμαυρη επανάληψη καθώς και μια πληθώρα συνεργατικών εγχειρημάτων που συχνά βλέπουν το πορτρέτο του Stan Smith - του άντρα, όχι του παπουτσιού - να αλλάζει με αυτό του συνεργάτης.
Ωστόσο, το Stan Smith δεν θα είχε τη διαρκή γοητεία που έχει αν δεν ήταν ο όμορφα ουσιοκρατικός σχεδιασμός του. Η λεία στρογγυλή μύτη, οι τρύπες τρεις ρίγες και η πολυτελής δερμάτινη εμφάνιση προσδίδουν μια αίσθηση παιχνιδιάρικου χρώματος από το πράσινο χρώμα. Αποτελώντας την επιτομή της καθαρότητας του σχεδιασμού, το Adidas Stan Smith μπορεί να πάει σχεδόν οπουδήποτε — απλώς όχι στο γήπεδο τένις. — Tanisha Angel
Μπορείτε να αγοράσετε ένα ζευγάρι adidas Stan Smiths στο Αμαζόνα ή adidas.com (από $70)
Οι Καλύτερες Συνεργασίες
Το Fatherly Sneakers Hall of Fame είναι γεμάτο με κλασικά δισκοπότηρα: τα Jordan III, Old Skools, AF1.
Αλλά ο επόμενος εισακτέας είναι μια ματιά στο μέλλον. Η ανάβαση του Salehe Bembury ήταν γρήγορη. Η πρώτη του δουλειά εκτός σχολής σχεδίου ήταν στην Payless Shoes. Μετά ήρθε ο Cole Haan και μετά στο Yeezy της Adidas με τον Kanye West. Πέρασε τέσσερα χρόνια ως επικεφαλής σχεδιασμού αθλητικών παπουτσιών στη Versace. Το 2021, Ειδήσεις υποδημάτων ανακηρύχθηκε η Bembury σχεδιάστρια της χρονιάς στις πλάτες των εντυπωσιακών συνεργασιών με τους New Balance, Crocs και Anta. Η Bembury εφάρμοσε μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής στο Finders Keepers, μια περιορισμένη έκδοση για το New Balance. Έκρυψε ζευγάρια σε όλο το Λος Άντζελες, έριχνε υποδείξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια κινηματογράφησε κρυφά τους τυχερούς νικητές στην πράξη της ανακάλυψης. Το hot σερί του έφτασε το 2022 με την κυκλοφορία μιας νέας σιλουέτας Brand Black, μιας κάψουλας με ρούχα και αθλητικά παπούτσια με Vans και την κυκλοφορία του Spunge, της δικής του εταιρείας σχεδιασμού και του κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου.
Πιο αξιοσημείωτα είναι δύο μοντέλα New Balance εμπνευσμένα από τις περιπέτειες του Bembury στη φύση. Πρώτα ήρθε ένα New Balance 2002R σε τόνους ερήμου, εμπνευσμένο από ένα ταξίδι πεζοπορίας στους καταρράκτες Havasu στο Grand Canyon.
Ακολούθησε το Water Be the Guide, ο εισακτέας μας, ένα NB 2002R που η Bembury σχεδίασε με αντίθεση ζεστούς και ψυχρούς τόνους για να θυμίζει υδάτινα οικοσυστήματα. Είναι τόσο όμορφα σαν πίνακας ζωγραφικής. Οι ασαφείς κυανό σουέτ επικαλύψεις μοιάζουν με πισίνες γλυκού νερού. Οι κηλίδες στη λευκή σόλα είναι σαν λάμψεις φωτός. Υπάρχει βλάστηση — λάιμ και σκούρα πράσινα στη φτέρνα και γύρω από το λογότυπο NB. Μια καμένη γλώσσα sienna και σουέτ μπάλωμα στο επάνω μέρος είναι χώμα. Το ανοιχτό πορτοκαλί πλέξιμο μοιάζει με ουρανό ηλιοβασιλέματος.
Όπως είπαμε, το μέλλον. — Alex French
Μπορείτε να κυνηγήσετε ένα ζευγάρι Water Be The Guide στο StockX (από 336 $).
Το καλύτερο που δεν θα έχετε ποτέ
Ας το ξεμπερδέψουμε: Πιθανότατα δεν θα αποκτήσετε ποτέ τα Louis Vuitton Air Force 1. Λοιπόν, όχι εκτός και αν έχετε μια εφεδρική πέντε φιγούρες για να βάλετε σε ένα ζευγάρι.
Η ιστορία επιτυχίας από κουρέλια μέχρι την πασαρέλα είναι αυτή που μοιράζονται ο αείμνηστος ιδρυτής της Off-White και δημιουργικός διευθυντής της Louis Vuitton, Virgil Abloh και οι Nike Air Force 1s. Τώρα, ξέρουμε τι σκέφτεστε: Δεν είχαμε ήδη καλύψει την κατάσταση του δισκοπότηρου Nike Air Force 1; Λοιπόν, ναι, αλλά το Louis Vuitton Air Force 1 είναι εξίσου - και ίσως ακόμη περισσότερο - για τον Abloh και την σχεδόν Warholian προσέγγισή του στο σχεδιασμό όσο και για την εμβληματική σιλουέτα της Nike. Αναμφισβήτητα το pièce de resistance της δουλειάς του Abloh στον πολυτελή γαλλικό οίκο μόδας, η συνεργασία μεταξύ Louis Vuitton και Nike είναι η φυσική ενσάρκωση της συμβιωτικής σχέσης μεταξύ streetwear και πολυτέλειας που ο σχεδιαστής πρωτοστάτησε σε όλη τη διάρκεια του καριέρα. Δεδομένου του πρόωρου θανάτου του στα τέλη του περασμένου έτους και της επακόλουθης υποδοχής του τελευταίου του έργου, πώς θα μπορούσαμε να μην το συμπεριλάβουμε;
«Το ίδιο το Air Force 1 ως σιλουέτα ξεπήδησε ως βασικό στοιχείο της πρώιμης hip-hop street κουλτούρας στη Νέα Υόρκη», εξηγεί ο Gijs Verheijke, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Ox Street. «Αυτή η σκηνή ήταν προφανώς σκληρή και γεμάτη εγκλήματα, αλλά η πρώιμη δουλειά του Virgil Abloh με την Pyrex τράβηξε την προσοχή στην κατάχρηση ναρκωτικών και τη φτώχεια μεταξύ των μαύρων νέων στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή».
Ένας ένθερμος υποστηρικτής του Air Force 1, η Off-White εποχή του Abloh τον είδε να ξεκολλάει από τη σιλουέτα, συνεργαζόμενος με μουσεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του MoMA, του Μουσείου του Μπρούκλιν και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγο. «Αυτά παρήχθησαν σε τόσο περιορισμένες σειρές που ουσιαστικά όλα αξίζουν και στα τέσσερα νούμερα», σημειώνει ο Verheijke.
Ο διορισμός της Abloh ως δημιουργικής διευθύντριας του Louis Vuitton σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για τον πολυτελή γαλλικό οίκο μόδας, που πιστώθηκε ευρέως ως καθοριστικός παράγοντας για την αναβάθμιση του streetwear σε πολυτελές επίπεδο. Ενώ τα Off-White Air Force 1 ήταν εξαιρετικά περιορισμένης κυκλοφορίας, η συνεργασία της Louis Vuitton είναι μια μικρός λιγότερο. Στην πραγματικότητα, σχεδιάστηκαν 47 επαναλήψεις.
Μετά τον πρόωρο θάνατο του Abloh πέρυσι, μια αρχική δημοπρασία μόλις 200 ζευγών Air Force 1 ντυμένα με Ο παντός καμβάς μονόγραμμα του Louis Vuitton και τονισμένος με τον καμβά Damier Azur του οίκου μόδας απέκτησε συνολικά του 23,5 εκατομμύρια δολάρια στον οίκο Sotheby’s; ισοδύναμο 117.500 $ το ζευγάρι. Παρά 21 επαναλήψεις πρόκειται να διατεθούν στο κοινό (εννέα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής), έχουν επικρατήσει οι υψηλές τιμές μεταπώλησης.
Αν και οι κολοσσιαίες τιμές μεταπώλησης δεν είναι κάτι καινούργιο στον κόσμο των sneaker, συνήθως προορίζονται για αυστηρά περιορισμένες τιμές και σπάνια vintage στυλ. Αντίθετα, η αρχική δημόσια πτώση των Louis Vuitton Air Force 1s έμοιαζε περισσότερο με ένα σόου ποπ αρτ — με τη Nike να επιβεβαιώνει η ιδέα με μια μεταθανάτια αναδυόμενη γκαλερί μέσα στην αποθήκη τερματικού Greenpoint που εμφάνιζε και τις 47 εκδόσεις του ύπουλος.
«Ο [Abloh] ήταν ένας αληθινός καλλιτέχνης που έκανε περισσότερα για να ανεβάσει τα αθλητικά παπούτσια σε φορετή ποπ αρτ από οποιονδήποτε άλλον», είπε ο Verheijke. Ο Tom Woodger, Αντιπρόεδρος του παγκόσμιου πολιτιστικού μάρκετινγκ στη StockX, συμφωνεί. «Περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι βλέπουν αυτή τη συλλογή ως τέχνη».
Πράγματι, ο Abloh έχει εδώ και καιρό συγκρίνει με τους ποπ καλλιτέχνες Andy Warhol και Jeff Koons, με τη σχεδιαστική του φιλοσοφία να αντικατοπτρίζει έντονα την προσέγγιση του πρώτου. Ο Abloh δήλωσε ότι χρησιμοποιεί μια «θεωρία 3%» όταν πρόκειται για την παραγωγή ενός προϊόντος, προτιμώντας να «επεξεργάζεται» παρά να «σχεδιάζει». Παρόμοια με του Andy Warhol Μέριλιν Δίπτυχο ή Κονσέρβες σούπας Campbell, η συλλογή Louis Vuitton Air Force 1 της Abloh παίρνει μια κλασική —και ειλικρινά ήδη τέλεια— σιλουέτα και την εκτελεί με 47 διαφορετικούς τρόπους.
Αν και μερικά χρώματα - όπως το μεταλλικό χρυσό και το μαύρο μεταλλικό ασήμι - τολμούν να αποκλίνουν από το τυπικό Nike Air Force 1, το DNA του παπουτσιού παραμένει εμφανές. Η προσαρμοστική φύση της σιλουέτας προσφέρεται καλά στη θεωρία του 3%, επιτρέποντας την παραγωγή ενός σημαντικού όγκου εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και την παρουσίαση μαζί με εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Ένα μόνο ζευγάρι Air Force 1 με τον καμβά μονόγραμμα Louis Vuitton; Δροσερός. Αλλά μια συλλογή 47 ανδρών από συνεργατικά sneakers; Τώρα, αυτό είναι τέχνη. — Tanisha Angel
Μπορείτε να κυνηγήσετε ένα ζευγάρι Louis Vuitton Air Force 1 στο StockX (από 10.784 $)
Το πιο Λειτουργικά Μοδάτο
Με ρίζες στην (υπερ-)λειτουργικότητα και τον ωφελιμισμό, η Salomon υπάρχει σε μια βιομηχανία που βοήθησε στη δημιουργία της. Ιδρύθηκε στο Annecy της Γαλλίας, το 1947 από τον François Salomon και ο γιος του Georges, Salomon ξεκίνησαν ως εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού σκι. Οι καινοτομίες του Georges ώθησαν την εταιρεία μπροστά, με τον νεότερο Salomon να αναπτύσσει αρχικά μια μηχανή για την κατασκευή του άκρες του σκι πριν πρωτοπορήσει το ενσωματωμένο σύστημα δεσίματος για μπότες σκι, με τα σημερινά δεσίματα σκι να χρησιμοποιούν τον ίδιο σχεδιασμό βασικές αρχές.
Ενώ η μάρκα παράγει αλπικές μπότες από το 1979, η 75χρονη εταιρεία δεν τολμούσε να ασχοληθεί με τα παπούτσια πεζοπορίας και μονοπατιού μέχρι τα 45 χρόνια της λειτουργίας της. Αλλά μόλις το έκανε, χρησιμοποίησε τις ίδιες αυστηρές σχεδιαστικές ευαισθησίες. Μέρος της διαρκούς γοητείας της μάρκας εξαρτάται από την εκπλήρωση της υπόσχεσης: τα αθλητικά παπούτσια Salomon κάνουν ό, τι λένε ότι θα κάνουν. Απλώς τυχαίνει να φαίνονται καλά κάνοντας το.
Εστιασμένη εγγενώς στη λειτουργία και όχι στη μόδα, η τεχνική προσέγγιση της Salomon προσφέρθηκε φυσικά στην τάση gorpcore. Αν και η σχεδίαση με γνώμονα το σκοπό παρέμεινε στο επίκεντρο της ταυτότητας της Salomon, οι λεπτές αλλαγές και οι χρωματικές παραλλαγές βοήθησαν στην ανανέωση του πλαισίου της αλπικής επωνυμίας για ένα νέο κοινό. Παρουσιάστηκε το 2013, η σιλουέτα Salomon XT-6 σχεδιάστηκε για να παρέχει χαρακτηριστικά απόδοσης και υποστήριξης σε αθλητές που συμμετέχουν σε εξαιρετικά αποστάσεις αγώνες κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες, συγκεκριμένα το Ultra-Trail du Mont-Blanc, ένας αγώνας 170 χιλιομέτρων γύρω από τα μονοπάτια του ψηλότερου βουνού στη Δυτική Ευρώπη. Χτισμένο με απορρόφηση κραδασμών, ελαφριά ανθεκτική κατασκευή και σταθερότητα σε μεγάλες αποστάσεις στον πυρήνα του, το Salomon XT-6 αντιπροσωπεύει την κορυφή στα υποδήματα τρεξίματος μονοπατιού.
Εκτός διαδρομής και στο δρόμο, η δυναμική σιλουέτα του Salomon XT-6 του επιτρέπει να φιλοξενεί μια σειρά από δημιουργικούς χρωματισμούς και συλλογικούς επαναπροσδιορισμούς. Ενώ το τριπλό μαύρο XT-6 παραμένει το πιο δημοφιλές χρωματολόγιο της σιλουέτας, η σειρά Skyline που κυκλοφόρησε πρόσφατα είναι αυτή που πρέπει να παρακολουθήσετε. Αποτελούμενη από τρεις χρωματισμούς, η σειρά Skyline αντλεί έμπνευση από τις αποχρώσεις της αυγής έως το σούρουπο. Το ανάλαφρο διχτυωτό επάνω μέρος αποκτά ένα ντεγκραντέ εφέ με χρώματα που αντανακλούν τον ουρανό, ενώ τα χαρακτηριστικά δομικά αδιάβροχα ζιγκ-ζαγκ TPU ντύνονται με ένα συμπληρωματικό χρώμα. Σχεδιασμένα για να παρέχουν μέγιστη πρόσφυση στις πιο ολισθηρές συνθήκες, οι χοντρές σόλες καθορίζονται από βαθιές, αιχμηρές ωτίδες που δέχονται την επεξεργασία τριών τόνων.
Η αφθονία των τεχνικών χαρακτηριστικών του Salomon XT-6 είναι ένα δίκαιο παιχνίδι για άλλους δημιουργικούς να κάνουν τη δική τους περιστροφή. Οι And Wander, το Palace και ο Fumito Ganryu έχουν ρίξει τα λειτουργικά υποδήματα, βοηθώντας στην τοποθέτηση της αλπικής επωνυμίας μπροστά στο πλήθος του streetstyle.
Με τα πόδια του σταθερά τοποθετημένα στην τεχνική, αλλά την πόρτα ανοιχτή στις τάσεις, το Salomon XT-6 είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθήσετε. — Tanisha Angel
Μπορείτε να αγοράσετε ένα ζευγάρι Salomon XT-6 στο Salomon.com (από 170 $)
Το καλύτερο σε μορφή
Πριν από περίπου 15 χρόνια, δύο σχεδιαστές της Νέας Υόρκης Peter Poopat και Flavio Girolami ξεκίνησαν να δημιουργήσουν το τέλειο sneaker. κατέληξαν στο Achilles, ένα μινιμαλιστικό γυμναστήριο κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας ιταλικό δέρμα. Το παπούτσι δεν διαθέτει τεχνολογία. Χωρίς φυσαλίδες αέρα. Χωρίς Velcro. Χωρίς φουσκωτές κύστεις αέρα. Μόνο λάστιχο και δέρμα και κλωστή. Το Achilles έρχεται σε μια ποικιλία από σιωπηλούς τόνους, αλλά το λευκό είναι το πράγμα. Καθαρό λευκό εκτός από τη μικρή, σέξι χρυσή στάμπα στη φτέρνα. Τυπικοί αριθμοί εργοστασίου. Ο αριθμός του άρθρου, το μέγεθος, το χρώμα. Απλό και τέλειο. — Alex French
Μπορείτε να αγοράσετε ένα ζευγάρι Αχιλλέας στο Neimanmarcus.com ή κύριε Πόρτερ (από 410 $)
