Τις τελευταίες ώρες ύπνου στο ταξίδι μας στην Κολομβία αυτόν τον Ιούλιο, η γυναίκα και οι γιοι μου (Marcel, 8 και Naeem, 2) απλώνονταν δύο δύο μονά κρεβάτια ενωμένα στο διαμέρισμα του θείου και της θείας μου στη Μπογκοτά και παρακολουθήστε βίντεο με όλα τα πράγματα που είχαμε κάνει για τρεις εβδομάδες, εξερευνώντας την πρωτεύουσα και την κοιλάδα του ποταμού Magdalena στα δυτικά: καθισμένος στο παχουλό γλυπτό χεριών μπροστά από τον Fernando Μουσείο Botero; πίνοντας καφέ στην κορυφή Monserrate, την υψηλότερη κορυφή στην ήδη ψυχρή Μπογκοτά. ιππασία και μαγείρεμα α sancocho πάνω από φωτιά με ξύλα με κτηνοτρόφους στην Τολίμα. μαζεύοντας φρούτα από εξωτικά δέντρα στην αυλή μιας άλλης θείας στη Mariquita. και περιηγηθείτε σε μια πόλη-φάντασμα που είχε πλημμυρίσει από ροές λάβας κατά τη διάρκεια της καταστροφικής έκρηξης του Nevado del Ruiz το 1985. Αλλά έπρεπε να κάνουμε κύλιση γρήγορα: Η Baby Naeem ήθελε να φτάσει στα βίντεο των «κουνελιών». Ξανά και ξανά, έως ότου τελικά τα κατάφερε, γέλασε στο φως της οθόνης του τηλεφώνου, παρακολουθώντας μια αποικία ανθρώπων με κουστούμια κουνελιού να εκτελούν μια ισπανόφωνη γέφυρα του Λονδίνου κάτω από μια μπάλα ντίσκο σε ένα εστιατόριο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο που ονομάζεται
Είχαμε περάσει τη μέρα στα αλατωρυχεία στο Zipaquirá, μια αποικιακή πόλη 45 λεπτά βόρεια της Μπογκοτά που είναι δημοφιλής στους τουρίστες και το Σαββατοκύριακο "Rolos" (Μπογοτάνος). Για δεκαετίες, οι ανθρακωρύχοι είχαν χαράξει ένα τεράστιο δίκτυο από σπηλιές και πριν από κάθε ένα είχαν χτίσει μικρά ρητόρεια όπου προσεύχονταν πριν από μια επικίνδυνη μέρα εργασίας. Τελικά, χάραξαν έναν καθεδρικό ναό πλήρους κλίμακας υπόγεια.
Όλοι στριμώξαμε στο χάτσμπακ της Renault και κατευθυνθήκαμε πίσω προς την Μπογκοτά. Ο θείος μου πρότεινε να σταματήσετε στο Andrés Carne de Res για μεσημεριανό γεύμα, αλλά το έκανε πολύ χαμηλότερο, λέγοντας απλώς «Tiene de todo» (έχει τα πάντα). Αν μπορούσα να κάνω οπτική επαφή στον καθρέφτη με τη γυναίκα μου, η οποία ήταν θαμμένη κάτω από τα παιδιά μας στο πίσω κάθισμα, θα είχα συνωμότησα να επιστρέψω στο διαμέρισμα και να ξεκουραστώ αντ 'αυτού - τα παιδιά κλαψούρησαν και εξαντλημένα - αλλά έπρεπε να έχω τα μάτια μου στο δρόμο. Έκανα ελιγμούς όπως ο Frogger μέσα από μια παρέλαση κλιμακωμένων φορτηγών φορτίου που ήταν διακοσμημένα με σερπαντίνες και αστραφτερές αλλοιώσεις, ακούγοντας μουσική από συστήματα PA, και εναλλάσσοντας λωρίδες από κοινού κάθε λίγους χτύπους σε έναν συγχρονισμένο χορό με αιθαλομίχλη (έτυχε να είναι 19 Ιουλίου, η ημέρα της Παρθένου ντε Κάρμεν, προστάτιδας του φορτηγού οδηγοί).
Αν και η Chia, μια πόλη σε ίση απόσταση μεταξύ της Μπογκοτά και της Zipaquirá, υποτίθεται ότι έχει ένα ωραίο ιστορικό κέντρο, δεν το είδαμε αυτό. Αντίθετα, ο θείος μου με ξενάγησε από μισή ντουζίνα φανοποιεία στους πίσω δρόμους μέχρι να φτάσουμε στο Andrés Carne de Res, ένα μέρος — Σύντομα μάθαμε — πού ικανοποιούνταν κάθε πόνος πείνας, βαριεστημένος πικρίας και ακατάλληλο αίτημα, σχεδόν πριν το σκεφτούν μας. Ήταν το είδος του αδικαιολόγητη φιλοξενία και προσοχή που θα περίμενε κανείς από ένα εστιατόριο τριών αστέρων Michelin, που απευθύνεται αποκλειστικά σε οικογένειες.
Μας οδήγησαν σε ένα μεγάλο χώμα πάρκινγκ, όπως μπορείτε να βρείτε σε μια έκθεση της κομητείας. Οι έξι από εμάς βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ακολουθήσαμε τον ήχο του γέλιου και το "It's a Wonderful World" του Λούις Άρμστρονγκ σε έναν θάλαμο εισιτηρίων αντίκες, όπου ένα Το καστ των χαρακτήρων της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων όπως ο Τρελός Καπελάς και μερικά γιγάντια κουνέλια, μαζί με κάποιους άλλους τυχαίους πανκ και χίπις του τσίρκου, χαιρέτισαν μας. Μια γυναίκα μας πέρασε δίπλα από ένα καρουζέλ και μια φωτιά, μέσα από μια αυλή που έμοιαζε με πλατεία χωριού της Κολομβίας, σε ένα τραπέζι κάτω από το μουντό φως του ήλιου, φιλτραρισμένο από μια οροφή με αδιαφανή παράθυρα. Αμέσως μετά το κάθισμα, μια σερβιτόρα γλίστρησε στο τραπέζι με μαξιλάρια, τυρώδη και γλυκιά αρεπά ντε σοκλό.
Μετά άνοιξα το μενού. Σε 30 σελίδες, υπάρχουν ενότητες για patacones (πατατίνες) αρέπας, πιάτα με πατάτα και πιάτα γιούκα. Είναι διάσημα για το Arepas de Choclo και το Lomo en Trapo, ένα μοσχαρίσιο φιλέτο επικαλυμμένο με αλάτι, τυλιγμένο σε ύφασμα και μαγειρεμένα απευθείας στα κάρβουνα, αλλά παρήγγειλα το churrasco - μόνο και μόνο επειδή δεν είδα ανθρώπους να ξετυλίγουν το εντυπωσιακό lomo τους Ακόμη.
Πριν προλάβει ο Μαρσέλ να κάνει τη συνηθισμένη κλιμακούμενη αλληλουχία ερωτήσεων — «Πόσο καιρό μέχρι να έρθει το φαγητό; Τι πρέπει να κάνω? Μπορώ να παίξω Minecraft στο τηλέφωνό σας;» — μια άλλη σερβιτόρα ήρθε να μας ενημερώσει ότι το τσίρκο επρόκειτο να ξεκινήσει. Η θεία Μάρτα έδιωξε τα παιδιά ενώ η Ζοραϊντά, ο Μιγκέλ και εγώ καταβρόχθισα με νόστιμους χυμούς φρέσκων φρούτων - λουλό, γουαναμπάνα και λιμονάδα ντε κοκό - από κίτρινα και μπλε κεραμικά μπολ. Η λίστα αναπαραγωγής πέρασε μέσα από μια πολυπολιτισμική λίστα με ονειρεμένα βαλς τριών μετρητών από τους Agustin Lara και Ο Τομ Γουέιτς και η γυναίκα μου κι εγώ είδαμε ένα νεαρό ζευγάρι να περιστρέφεται αγκαλιά σε μια άλλη υπαίθρια αυλή δίπλα μας. Μετά παρακολουθήσαμε τη Μάρτα και τον Ναίμ, που τώρα χόρευαν με τα κουνελάκια κάτω από τη ντίσκο μπάλα, μέχρι να φτάσει το φαγητό.
Πίσω στο τραπέζι, ο Naeem τράβηξε το χέρι της γυναίκας μου καθώς προσπαθούσε να τον ταΐσει με ένα δάχτυλο κοτόπουλου — το μενού περιλαμβάνει όλα τα μεγάλες ομάδες τροφίμων φιλικών προς τα παιδιά (δαχτυλάκια κοτόπουλου, χοτ ντογκ, πίτσα, ζυμαρικά) — και μετά η γυναίκα μου και εγώ αλλάξαμε θέσεις για να μπορέσω δοκιμάστε. Καθώς στριφογύριζε και γύρισε το κεφάλι του, η έξαρσή μου άρχισε να φουντώνει, ώσπου μια γυναίκα ντυμένη μάγος πλησίασε το τραπέζι, έκοψε ένα από τα κομμάτια κοτόπουλου και του ψιθύρισε στο αυτί. Χαμογέλασε και άρχισε να τσιμπάει τα κομμάτια του κοτόπουλου και να τα χώνει στο παχουλό στόμα του. Εξέπνευσα και άλειψα μια κούκλα τσιμιτσούρι πάνω από τη δική μου όμορφα απανθρακωμένη μπριζόλα και κάθισα μέσα. Νόστιμο.
Αναγνωρισμένο ως ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Λατινικής Αμερικής, το Andres Carne de Rest σερβίρει κυρίως παραδοσιακό κολομβιανό φαγητό. Το churrasco, μια ποικιλία από empanadas, το arepas de choclo, το chicharrones και η τηγανητή γιούκα, ήταν όλα πλατωνικά ιδανικά κάθε μορφής. Μακάρι να μπορούσα να είχα επίσης το ajiaco, το lomo, τη mojarra frita και μια ντουζίνα άλλα πιάτα.
Ο Naeem, αφού τελείωσε το φαγητό του, χρειαζόταν ξεκάθαρα αλλαγή πάνας, οπότε η Ζωραϊντά τον πήγε στο μπάνιο. Λίγα λεπτά αργότερα, την είδα να επιστρέφει με ένα πλατύ χαμόγελο, όχι το συνηθισμένο μακρύ πρόσωπο που εμπνέει το μικρό παιδί. Αναφώνησε: «Έχουν ένα ολόκληρο αποδυτήριο! Υπήρχαν θυρωροί εκεί μέσα που μου περνούσαν μαντηλάκια!» Κανένας μας δεν είχε βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο. Καθίσαμε σε έκπληκτη σιωπή για μια στιγμή και μετά έσκυψε πάνω μου και αστειεύτηκε: «Μπορούμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας εδώ;» Μισή ώρα αργότερα, ένας πραγματικός συμβολαιογράφος με ένα αστραφτερό καπέλο, Ο «Gregorio el Notario», έφτασε με κόρνα, διάβασε μια σειρά από όρκους με την ταχύτητα και την ευχέρεια ενός δημοπρατητή, μας φόρεσε φύλλα και μας είπε σύζυγο και γυναίκα.
Είναι μπερδεμένο το γεγονός ότι μπορούν να παρέχουν τόσο προσωπική προσοχή σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Περίπου 100 μάγειρες και 250 άτομα σερβιτόρου εξυπηρετούν 10.000 άτομα (και παρακολουθούν τα σκυλιά τους) κάθε Σαββατοκύριακο, σε 2,76 τετραγωνικά μίλια που στεγάζουν τα πάντα, από έναν τοίχο αναρρίχησης και ένα μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου μέχρι πολυσύχναστα σπίτια και πολλαπλούς χορούς ορόφους. Πολλές άλλες ενότητες δεν είδαμε καν - ζήσαμε μόνο τη δράση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ, οι γλεντζέδες πηγαίνουν με λεωφορείο από την Μπογκοτά για να κάνουν πάρτι μέχρι νωρίς το πρωί. Είναι ένα επίπεδο παραγωγής που θα έκανε τους Imagineers της Disney να κοκκινίσουν.
Δεν μπορώ να σας πω πώς κάνουν αυτή την παγανιστική μαγεία, αλλά ο μάγος είναι ο Andres Jaramillo. Ίδρυσε το μέρος με τη ρομαντική σύντροφό του Μαρία Στέλλα το 1982, έφτιαξε μερικά τραπέζια με το χέρι, έστησε μια ψησταριά και ζωγράφισε μια κόκκινη πινακίδα που έλεγε Andres Carne de Res — Restaurante Atipico ("ένα άτυπο εστιατόριο"), και αυτό έγινε.
Είναι ένα άτυπο εστιατόριο και ο πιο δημοφιλής προορισμός για όποιον θέλει να γιορτάσει έναν αρραβώνα, μια προαγωγή, τα γενέθλια ή μια αξέχαστη Πέμπτη. Για δεκαετίες, ο τόπος έχει ενσωματώσει έντεχνα όλες τις αντίκες, μουσικούς, φίλους, πίνακες ζωγραφικής, θρησκευτικά εικονογραφία, πιάτα και ερμηνευτές που ο Jaramillo έχει αγαπήσει και συλλέξει, και έτσι ο τόπος είναι γεμάτος ψυχή. Αυτή η καθαρή έκφραση των Jaramillo, Stella και το μαγεμένο τους όραμα για την αγαπημένη τους Κολομβία, έχει επεκταθεί σε άλλες τοποθεσίες πλήρους εξυπηρέτησης στο Medellin, την Bogotá, την Cartagena και τη Santa Marta. Υποψιάζομαι ότι η τοποθεσία Chia είναι η πιο κατοικημένη, αλλά από τον έναν γονέα στον άλλο, απλά το γράφω στο σας προτρέπω: Εάν ταξιδεύετε στην Κολομβία με παιδιά, σταματήστε σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις τοποθεσίες πλήρους εξυπηρέτησης για μεσημεριανό. Θα το μιλάς για πάντα.
Ταξιδεύοντας στη Μπογκοτά
Έχω ταξιδέψει στην Κολομβία έξι ή επτά φορές, πάντα για να επισκεφτώ την οικογένεια στην Μπογκοτά και την περιοχή του ποταμού Magdalena στα δυτικά της. Η τελευταία φορά που πήγα ήταν πριν από 20 χρόνια, πολύ πριν γίνω μπαμπάς. Ακολουθούν μερικοί άλλοι προορισμοί για οικογένειες σε αυτές τις περιοχές που έκαναν αυτό το ταξίδι ιδιαίτερα πλούσιο.
Zipaquirá, 45 λεπτά βόρεια της πόλης: Περιηγηθείτε στα αλατωρυχεία, τα ορατεία και τον καθεδρικό ναό βαθιά υπόγεια. Δοκιμάστε το αλάτι στους τοίχους του σπηλαίου και, στη συνέχεια, επισκεφθείτε το κοντινό κέντρο της πόλης. Το Zipaquirá, που παλαιότερα ονομαζόταν Chicaquicha, ήταν ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο για τους ιθαγενείς Zipa πριν από τον αποικισμό. Αξίζει να επισκεφτείτε την αποικιακή κεντρική πλατεία. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν μια βόλτα με τον γάιδαρο. μπορείτε να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική και να περπατήσετε πάνω από το κυματιστό κίτρινο τούβλο. Επίσης, φυσικά, σταματήστε στο Andres Carne de Res στην Chía, μια άλλη πρώην πόλη Zipa, στο δρόμο της επιστροφής σας στη Μπογκοτά.
Monserrate, στο κέντρο της Μπογκοτά: Στην ανατολική άκρη του κέντρου της πόλης, μπορείτε να οδηγήσετε ένα τελεφερίκ 10.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την κορυφή του ψηλότερου βουνού της Μπογκοτά, του Monserrate. Φορέστε ένα πουλόβερ? Η Μπογκοτά είναι αρκετά ψυχρή μερικές χιλιάδες πόδια κάτω από το λόφο. Περιηγηθείτε σε έναν καθεδρικό ναό στην κορυφή του βουνού, κοιτάξτε το γειτονικό βουνό (και θαυμάστε το γεγονός ότι κάποιος περπάτησε πρόσφατα μεταξύ των δύο σε ένα slack line), απολαύστε ζεστή σοκολάτα, churros ή πατατάκια με γεύση κοτόπουλο στο σνακ μπαρ ή φάτε σε ένα από τα τρία με πλήρη εξυπηρέτηση εστιατόρια. Πήγαμε στο Casa San Isidrio, ένα εξαιρετικό, ρουστίκ, λευκό τραπεζομάντιλο γαλλικό εστιατόριο με εκπληκτική θέα, αλλά μπορείτε να βρείτε πιο παραδοσιακό κολομβιανό φαγητό αλλού. Ένα μπολ με αχνιστό ajiaco (η πιο διάσημη σούπα κοτόπουλου και λαχανικών της Μπογκοτά) εκεί πάνω θα ήταν υπέροχο.
Μουσείο Μποτέρο: Επισκεφθείτε το μεγάλο μουσείο του πιο διάσημου σύγχρονου καλλιτέχνη της Κολομβίας. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα.
Plaza Bolivar: Παρακολουθήστε καλλιτέχνες του δρόμου, αγοράστε χειροτεχνίες και πάρτε μια θήκη από κόκκους καλαμποκιού για να ταΐσετε τα περιστέρια στην Plaza Bolivar. Οι θείες και οι θείοι μου μας προειδοποίησαν χιλιάδες φορές να κρατάμε τα τηλέφωνά μας στις τσέπες μας εκεί, για την ιστορία. Προφανώς, υπάρχει πραγματικό πρόβλημα με την κλοπή κινητών τηλεφώνων, αλλά όσο δεν "νταρ παπάγια" (δείχνετε τι έχετε), θα είστε εντάξει.
Candelaria: Μερικοί από τους πιο γοητευτικούς παλιούς δρόμους της Μπογκοτά βρίσκονται στη γειτονιά της Candelaria. Περπατώντας από εκεί, στο δρόμο σας προς την Plaza Bolivar, προτείνω το εστιατόριο Madre, ένα industrial-chic εστιατόριο με τροπικές πινελιές κρυμμένο στο πίσω μέρος ενός εμπορικού κέντρου κοσμημάτων. Έχουν κολομβιανή και ιταλική κουζίνα, συμπεριλαμβανομένης της πίτσας, η οποία ικανοποίησε τα παιδιά μας.
Γύρω από τον ποταμό Magdalena
Εάν ταξιδεύετε δυτικά, κατεβαίνοντας μέσα από μια κορδέλα (υπο-εμβέλεια) των Άνδεων για τέσσερις ώρες (σταματώντας στα μισά του δρόμου στο μία από τις πολλές ψησταριές στην άκρη του δρόμου με θέα), θα φτάσετε σε μια πολύ, πολύ πιο ζεστή περιοχή, τον ποταμό Magdalena Κοιλάδα. Ο ποταμός Magdalena, για εκατοντάδες χρόνια μετά τον αποικισμό, ήταν ο σημαντικότερος εμπορικός δρόμος, συνδέοντας το εσωτερικό της χώρας με την Καραϊβική και όλο το φορτίο που έφτασε εκεί από την Ευρώπη και την Αμερικής. Οι αποικιακές πόλεις κατά μήκος του ποταμού είναι πανέμορφες, συναρπαστικές και πιο φιλικές προς τους τουρίστες από ποτέ. Επισκεφτείτε πολλά, αλλά εδώ είναι δύο:
Honda: Η οικογένεια του πατέρα μου είναι από εδώ. Τα παλιά σπίτια είναι βαμμένα με διαφορετικά παστέλ χρώματα τώρα, με μικρά κολίβρια δίπλα στις πόρτες. Πολλά από αυτά είναι πλέον bed-and-breakfast. Κάντε μια βόλτα στα παλιά πλακόστρωτα δρομάκια στο κέντρο της πόλης, παρακολουθήστε τους ψαράδες των διχτυών, περπατήστε σε μερικές από τις 40 γέφυρες της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της παλαιότερης σιδερένιας γέφυρας στη Λατινική Αμερική, του Puente Navarro, και ψωνίστε για εξωτικά φρούτα στην κεντρική Plaza de Mercado.
Ambalema: Αυτή είναι μια πρώην πόλη επεξεργασίας καπνού που τώρα επιβιώνει από τη βιομηχανία ρυζιού. Φάτε δίπλα στο ποτάμι και κάντε ένα ταξίδι με ξεναγό με ένα από τα πολύχρωμα, μακριά ξύλινα σκάφη. Περπατήστε στους δρόμους των αρχαίων σπιτιών από στάχυ και κοιτάξτε για πινακίδες στις πόρτες για ένα σνακ. Σταματήσαμε στο καθιστικό κάποιου για καφέ και μπλέες (ένα λεπτό σάντουιτς με γκοφρέτα με την πιο διάσημη καραμέλα της Κολομβίας, arequipe).
