Selle juulikuu Kolumbia reisi viimastel magamaminekuaegadel venitasid mu naine ja pojad (8-aastane Marcel ja 2-aastane Naeem) kahekesi. minu onu ja tädi korteris Bogotás kaheinimesevoodid kokku lükatud ja videoid kõigist asjadest, mida me kolme nädala jooksul tegime, pealinna ja läänes asuva Magdaleena jõe oru uurimine: istudes Fernando ees asuval lihaval käeskulptuuril Botero muuseum; kohvi rüübates Monserrate’i tipus, niigi jaheda Bogotá kõrgeimas tipus; ratsutamine ja kokkamine a sancocho puutule kohal koos veisekasvatajatega Tolimas; marquitas teise tädi tagahoovis eksootiliselt puudelt vilju korjamas; ja ringreis kummituslinnas, mis oli 1985. aastal Nevado del Ruizi katastroofilise purske ajal üle ujutatud laavavooludest. Kuid me pidime kiiresti kerima: Beebi Naeem tahtis jõuda "jänkude" videote juurde. Ikka ja jälle, kuni ta lõpuks välja kukkus, naeratas ta valguse käes telefoniekraanil, vaadates jänkukostüümides inimeste kolooniat, kes erinevalt teistest restoranidest diskoballi all hispaaniakeelset London Bridge’i esitab. helistas Andrés Carne de Res.
Veetsime päeva Zipaquirá soolakaevandustes, koloniaallinnas, mis asub Bogotást 45 minutit põhja pool ja mis on populaarne nii turistide kui ka nädalavahetusel viibivate "Rolos" (Bogotanose) seas. Aastakümnete jooksul olid kaevurid raiunud tohutu koobaste võrgustiku ja enne igat neist olid nad ehitanud väikesed oratooriumid, kus nad enne ohtlikku tööpäeva palvetasid. Lõpuks raiusid nad maa alla täismahus katedraali.
Kogunesime kõik Renault luukpära ja suundusime tagasi Bogotá poole. Onu soovitas lõunasöögiks peatuda Andrés Carne de Res'is, kuid ta müüs seda tõsiselt, öeldes lihtsalt "Tiene de todo" (selles on kõik). Kui ma oleksin saanud tahavaatepeeglist silmsidet luua oma naisega, kes maeti meie laste alla tagaistmel, oleksin plaanisin suunduda tagasi korterisse ja hoopis puhkama – lapsed olid vinguvad ja kurnatud –, aga ma pidin silmad teel hoidma. Manööverdasin nagu Frogger läbi astmeliste kaubaveokite paraadi, mis olid kaunistatud striimerite ja sätendavate alteritega, müristades muusikat parda PA-süsteemidest, ja iga paari löögi järel suduga haaratud sünkroniseeritud tantsus rada vahetades (see juhtus olema 19. juulil, veoautode kaitsepühaku Virgen de Carmeni päeval autojuhid).
Kuigi Chial, Bogotá ja Zipaquirá vahel ligikaudu võrdsel kaugusel, peaks olema kena ajalooline kesklinn, me seda ei näinud. Selle asemel juhatas onu mind mööda poole tosinat autokerepoodi tagatänavatel, kuni jõudsime Andrés Carne de Resi, kohta. — saime peagi teada — kus iga näljatunne, tüdinud vaev ja tüütu palve rahuldati peaaegu enne, kui need pähe tulid. meie. See oli selline põhjendamatu külalislahkus ja tähelepanelikkus, mida võite oodata kolme Michelini tärniga restoranilt, mis on mõeldud ainult peredele.
Meid juhatati suurde poriparklasse, sellist, mida võib leida maakonna messil. Kuhjasime kuuekesi autost välja ja järgisime naeru ja Louis Armstrongi “It’s a Wonderful World” antiikse piletiputka, kus tervitati Alice Imedemaal tegelasi, nagu Hull Kübarsepp ja mõned hiiglaslikud jänesed, ning mõned teised juhuslikud aurupunkid ja tsirkusehipid meie. Üks naine kõndis meist mööda karusselli ja lõkke, läbi hoovi, mis nägi välja nagu Colombia külaplats, laua juurde, mida paistis udune päikesevalgus, mida filtreeris läbipaistmatute akende lagi. Kohe pärast istumist libistas ettekandja lauale padja-, juustu- ja magusa arepas de choclo.
Seejärel avasin menüü. 30 leheküljel on jaotised patacone'i (jahubanaani fritüürid), arepade, kartuliroogade ja yuca roogade jaoks. Nad on kuulsad Arepas de Choclo ja Lomo en Trapo poolest, mis on soolaga kaetud veise sisefilee, mis on mähitud riidesse ja otse sütel küpsetatud, kuid ma tellisin churrasco - ainult sellepärast, et ma ei näinud inimesi oma suurejoonelist lomot lahti pakkimas veel.
Enne kui Marcel jõudis esitada oma tavalist eskaleeruvat küsimustejada – “Kui kaua toit tuleb? Mida ma peaksin tegema? Kas ma saan teie telefonis Minecrafti mängida? — tuli teine ettekandja meile teatama, et tsirkus on algamas. Tädi Marta kloppis lapsed ära, samal ajal kui me Zoraida, Miguel ja mina kollastest ja sinistest keraamilistest kaussidest maitsvaid värskeid puuviljamahlu – lulo, guanabana ja limonada de coco – ahistasime. Esitusloend triivis läbi multikultuurse loendi unistavatest kolmeloendilistest valssidest sellistelt nagu Agustin Lara ja Tom Waits ja mu naine vaatasime, kuidas noorpaar teineteise käte vahel keerles kõrval asuvas teises vabaõhuhoovis. meie. Siis vaatasime Martat ja Naeemi, kes nüüd diskopalli all jänkudega tantsisid, kuni toit saabus.
Tagasi laua taga lõi Naeem mu naise käe eemale, kui naine üritas talle kana sõrme sööta – menüü sisaldab kõiki suuremad lastesõbralikud toidugrupid (kanasõrmed, hot dogid, pitsa, pasta) – ja siis vahetasime naisega kohad, et saaksin proovi. Kui ta vingerdas ja pead pööras, hakkas minu ägenemine süvenema, kuni lauale lähenes mustkunstnikuks riietatud naine, lõikas ühe kanatüki ära ja sosistas talle kõrva. Ta irvitas ja hakkas oma kanatükke näpistama ja oma turskesse suhu toppima. Hingasin välja ja määrisin oma kenasti söestunud steigi peale chimichurrit ja seadsin end sisse. Maitsev.
Ladina-Ameerika üheks parimaks restoraniks tunnistatud Andres Carne de Rest serveerib peamiselt traditsioonilist Colombia toitu. Churrasco, mitmesugused empanadad, arepas de choclo, chicharrones ja praetud yuca olid iga vormi platoonilised ideaalid. Soovin ainult, et oleksin saanud ka ajiacot, lomot, mojarra fritat ja veel kaks tosinat rooga.
Naeem vajas pärast toidu lõpetamist selgelt mähkmevahetust, nii et Zoraida viis ta vannituppa. Minutid hiljem vaatasin teda naasmas laia naeratusega, mitte tavalise pika näoga, mida väikelaps inspireerib. Ta hüüdis: "Neil on terve riietusruum! Seal olid uksehoidjad, kes jagasid mulle salvrätikuid! Kumbki meist polnud kunagi sellist asja kogenud. Istusime hetke jahmunud vaikuses ja siis nõjatus ta minu poole ja viskas nalja: "Kas me saame siin oma lubadusi uuendada?" Pool tundi hiljem tõeline notar sädelevas silindris, "Gregorio el Notario," saabus sarveosaga, luges oksjonipidaja kiirusega ja sujuvalt tõotuste komplekti, pani meile vöörihmad selga ja kuulutas meid meheks ja naine.
On segadust tekitav, et nad suudavad nii paljudele inimestele nii isiklikku tähelepanu osutada. Umbes 100 kokka ja 250 teenindajat teenindavad igal nädalavahetusel 10 000 inimest (ja valvavad nende koeri) 2,76 ruutmeetril. miili, mis mahutab kõike alates kaljuronimisseinast ja minijalgpalliväljakust kuni hüppavate majadeni ja mitme tantsuni põrandad. Paljusid teisi lõike me isegi ei näinud – kogesime ainult päevast tegevust. Öösel sõidutatakse nautlejaid Bogotast varahommikuni pidutsema. See on tootmistase, mis paneks Disney Imagineersi punastama.
Ma ei oska öelda, kuidas nad seda paganlikku maagiat teevad, aga mustkunstnik on Andres Jaramillo. Ta asutas selle koha koos oma romantilise elukaaslase Maria Stellaga 1982. aastal, ehitas käsitsi mõned lauad, pani püsti grilli ja maalis punase sildi, millel oli kirjas Andres Carne de Res — Restaurante Atipico ("ebatüüpiline restoran") ja nii see saigi.
See on ebatüüpiline restoran ja kõige populaarsem sihtkoht kõigile, kes soovivad tähistada kihlumist, edutamist, sünnipäeva või tähelepanuväärset neljapäeva. Aastakümneid on koht kunstiliselt integreerinud kõik antiikesemed, muusikud, sõbrad, maalid, religioossed ikonograafiat, roogasid ja esinejaid, keda Jaramillo on armastanud ja kogunud, ning seega on koht täis hing. See Jaramillo, Stella puhas väljendus ja nende lummatud nägemus armastatud Colombiast on laienenud ka teistesse täisteenust pakkuvatesse kohtadesse Medellinis, Bogotá, Cartagenas ja Santa Martas. Ma kahtlustan, et Chia asukoht on kõige elatuim, kuid ühelt vanemalt teisele kirjutan ma seda lihtsalt soovitan teil tungivalt: kui reisite lastega läbi Colombia, peatuge ükskõik millises neljast täisteenust pakkuvast asukohast lõunasöök. Sa räägid sellest igavesti.
Reis Bogotasse
Olen reisinud Colombiasse kuus või seitse korda, külastades alati perekonda Bogotas ja Magdaleena jõe piirkonnas selle läänes. Viimati käisin 20 aastat tagasi, ammu enne isaks saamist. Siin on mõned muud peresõbralikud sihtkohad nendes piirkondades, mis muutsid selle reisi eriti rikkaks.
Zipaquirá, 45 minutit linnast põhja pool: tutvuge soolakaevanduste, oratooriumite ja katedraaliga sügaval maa all. Maitske soola koopa seintel ja seejärel külastage lähedalasuvat kesklinna. Zipaquirá, endise nimega Chicaquicha, oli enne koloniseerimist põlisrahvaste Zipa jaoks oluline majanduskeskus. Tasub külastada koloniaalset keskväljakut. Lapsed saavad eesliga sõita; saab imetleda arhitektuuri ja jalutada üle lainelise kollase tellise. Loomulikult peatuge tagasiteel Bogotásse ka Andres Carne de Res'is Chías, teises endises Zipa linnas.
Monserrate, Bogota kesklinn: Kesklinna idaservas saate sõita köisraudteega 10 000 jala kõrgusel merepinnast Bogota kõrgeima mäe Monserrate'i tippu. Kandke kampsunit; Bogotas on paar tuhat jalga mäest alla piisavalt jahe. Tutvuge mäetipu katedraaliga, vaadake naabermäge (ja imestage tõsiasja üle, et keegi kõndis hiljuti nende kahe vahel slack line), nautige suupistelauas kuuma šokolaadi, churrosid või kanamaitselisi kartulikrõpse või sööge ühte kolmest täisteenindusest restoranid. Käisime suurepärases rustikaalses valge laudlinaga prantsuse restoranis Casa San Isidrio, kust avanevad suurepärased vaated, kuid traditsioonilisemat Colombia toitu saab mujalt. Seal üleval kauss auravat ajiacot (Bogota kuulsaim kana- ja köögiviljasupp) oleks imeline.
Botero muuseum: Külastage Colombia kuulsaima kaasaegse kunstniku suurt muuseumi. Kahjuks suri ta eelmisel kuul.
Plaza Bolivar: vaadake tänavaesinejaid, ostke käsitööd ja korjake endale maisiterad, et toita Plaza Bolivari tuvisid. Minu tädid ja onud hoiatasid meid tuhat korda, et me hoiaksime oma telefone seal taskus. Ilmselt on mobiiltelefonide varguses tõeline probleem, kuid seni, kuni te ei tee "dar papaiat" (näita, mis sul on), on kõik korras.
Candelaria: Mõned Bogota võluvamad vanad tänavad asuvad Candelaria naabruses. Sealt läbi jalutades, teel Plaza Bolivari poole, soovitan restorani Madre, mis on juveelikeskuse tagaküljel peidetud troopiliste aktsentidega industriaal-šikk restoran. Neil on Colombia ja Itaalia roogasid, sealhulgas pitsat, mis rahuldas meie lapsi.
Magdaleena jõe ümber
Kui reisite läände, laskudes neljaks tunniks läbi Andide kordillera (alavahemiku) (peatades poolel teel kl. üks paljudest vaatega teeäärsetest grillidest), jõuate palju, palju kuumemasse piirkonda, Magdaleena jõkke. Valley. Magdaleena jõgi oli sadu aastaid pärast koloniseerimist kõige olulisem kaubanduslik kaubatee, ühendades riigi sisemuse Kariibi mere piirkonnaga ning kogu Euroopast ja Euroopast sinna saabunud kaubaga Ameerikas. Jõe ääres asuvad koloniaallinnad on uhked, põnevad ja turistisõbralikumad kui kunagi varem. Külastage mitut, kuid siin on kaks:
Honda: Mu isa perekond on pärit siit. Vanad majad on praegu värvitud erinevates pastelsetes toonides, ukseavade ääres on väikesed koolibrid. Paljud neist on nüüd hommikusöögiks. Jalutage kesklinna vanadel munakivitänavatel, vaadake võrgukalureid, kõndige üle mõne linna 40 sillast, sealhulgas Ladina-Ameerika vanim raudsild Puente Navarro ja ostke eksootilisi puuvilju keskväljakul Plaza de Mercado.
Ambalema: See on endine tubakatöötlemislinn, mis elab praegu riisitööstusest. Sööge jõe ääres ja tehke giidiga paadireis ühel värvilisel pikal puupaadil. Kõndige mööda iidsete tõlvikutest ehitatud majade tänavaid ja vaadake, kas ustel on silte suupistete saamiseks. Peatusime kellegi elutoas kohvi ja oblead (õhuke vahvlivõileib Colombia kuulsaima karamelliga arequipe) joomas.
