A vitathatatlan Kecske
Hol máshol kezdje, mint a Nike ikonikus 1982-es kosárlabdacipőjével, az Air Force 1-el.
Az AF1-et először Bruce Kilgore, egy ambiciózus fiatal ipari tervező tervezte meg, aki a Whirlpool és a Sears számára főbb készülékeket készített. Feladata: megtalálni a módját a Nike Air talp beépítésének egy nagy teljesítményű kosárlabdacipőbe.
Érdekes módon Kilgore stílusjegyeket vett át egy korai Nike túrabakancsból, a Lava Dome-ból, és előkerült. egy szívós, tartós, szigorú cipővel és egy tárggyal, ami sokkal több lett, mint egy kosárlabda cipő.
Mint a néhai tervező Virgil Abloh úgy fogalmazott FTnem sokkal a halála előtt: „Ez teljesen nem egy cipő. Ez egy művészeti tárgy. Nem is kell, hogy valaki lábán legyen. … Az „Air Force 1” egy kosárlabdacipő, de a hip-hop kultúrán keresztül egy reprezentatív szobrot adott energiával. Ez nagyon sokat jelent nagyon konkrét emberek számára.”
Ennek ellenére az AF1 nagyon is a pályákon indult. „Kevés emberrel kezdtük az irodában – mert volt néhány ésszerű emberünk sportolók – aztán onnan áttértünk az egyetemi szintű sportolókra” – mondta Kilgore egy interjúban 2017-ben. „És így összeállítottunk egy csomó tesztcipőt, betettük a kisteherautó hátuljába, és elvezettük néhány főiskolára Boston környékén és környékén. Tedd ki őket néhány játékosra. Amikor megkaptuk a két hüvelykujját azoktól az emberektől, akkor onnantól ment tovább.”
A legendás zenei producer, DJ Clark Kent emlékszik, hogy a Nike teherautó felgurult a queensi játszóterére. „Úgy gondoltam, ez a sz*r, ez varázslatos. A táskámba tettem a sh*t, és tovább játszottam abban, amit játszottam. Elloptam őket. Halálosan komoly, mert azt mondtam: „Nem játszom ezekben – gyönyörűek!” Hazamentem velük, és soha nem hordtam őket, mert olyan különlegesnek tartottam őket.
Tehát a kosarasok szerették az AF1-et – de a szerelem a pályán kívül is folytatódott.
1984-re, amikor az AF1-et ki akarták állítani, követői rosszat mondtak, és három versengő Baltimore tornacipő tulajdonosai üzletek – a Charley Rudo Sports, a Cinderella Shoes és a Downtown Locker Room – összefogtak azzal a céllal, hogy megmentsék a sziluett. Harold Rudo, Charley Rudo fia végül az oregoni Beavertonba repült, és rávette a Swoosh-t, hogy folytassák a tornacipő gyártását. Meggyőzőbbek voltak, mint azt bárki is várta volna.
"A '80-as évek vége felé, a '90-es évek eleje felé az Air Force 1 kezd igazán stílusossá válni" - mondta Bobbito Garcia DJ, karikalegenda és kultúrtörténész. Hogy hogy? Egyszer mesélt nekem arról, hogy szükségét érezte, hogy az AF1-et a magáévá tegye, hogy szemléltesse a cipők kulturális és művészi súlyát. „Még 1983-ban festettem az Air Force 1-eket. Akkoriban az egyetlen elérhető fehér felsőrész volt szürke swoosh-val. És mivel a Lower Merionnál játszottam, lefestettem a swoosh bordómat, hogy az Esquire cipőfestékkel és akrilfestékkel passzoljon az egyenruhámhoz. A szezon végén leszedtem a bordót, és világoskék festéket kentem a swoosh-ra. A 80-as évek végére lefestem az Air Force 1 teljes felsőrészét, és átfestem a swoosh-t, hogy elkészítsem a saját három színsémámat, amit a Nike nem csinált. Nagyon a játék előtt jártam, amikor erről volt szó. És így szereztem meg a hip-hop képviselőm, amikor tornacipőt festettem. Az emberek elkezdtek kérni, hogy fessem le a tornacipőjüket is.”
Cipők, amelyek elmondhatják a faji, osztály- és vagyoni különbségekről, arról, hogy mit jelent „megcsinálni”, és A hősök a sneaker-kultúra gerincét alkotják, és azok a párok, akik megérdemlik, hogy ott legyenek hírnév. Ebből a szempontból egyetlen cipő sem fontosabb az Air Force 1-nél. Ez egy cipő a sáv vezetéséhez és a deszkák ütközéséhez. Ez egy kosárlabdacipő, amelyet inkább a környék legendái határoznak meg, mint a csillogó szakemberek. Ez az oka annak, hogy 40 évvel a megjelenése után az Air Force 1 továbbra is a legfontosabb tornacipő az univerzumban. — Alex francia
Vásárolhat egy párat Air Force 1 a Nike.com-on (97 dollártól).
A valaha volt legmenőbb tornacipő
Ha a Nike’s Air Force 1 a játszótéri karikás hősiesség durva stílusát idézi, a Vans Old Skool a Southern időtlen stílusát idézi. Kalifornia napsütötte szörfhősei: Alva, Peralta, Spiccol és még számtalan sós helyi lakos – ácsorognak a tengerparti parkolókban, imádkoznak hullámoknak.
A Vans, amelyet először Van Doren Rubber Co. néven ismertek, 1966-ban kezdett el kiváló minőségű fedélzeti cipőket gyártani. Cégalapító Paul Van Doren bemutatótermet nyitott Anaheimben, és rendelésre gyártott cipőket a helyszínen. A Van Doren prémium anyagokat használt: elpusztíthatatlan vulkanizált gumi gofritalp és Duck Canvas No. 10, a legerősebb a piacon. A keskeny, tapadós talp hamar felkeltette a SoCal korcsolyaközösségének figyelmét. Van Doren elfogadta az új együttműködést, és ingyenes cipőkkel és készpénzzel kezdte szponzorálni a helyi versenyzőket, elsősorban a híres Dog Town Z-Boys tagjait.
1977-ben Van Doren áttörést ért el. Tétlen firkálás közben előállt a Vans ikonikus „jazz-csíkjával”. A Van Doren továbbfejlesztette a hagyományos fedélzeti cipő sziluettjét, megerősítve a dizájnt bőrpanelekkel az oldalsó lábon és a lábujjakon. Hozzátette a „jazz csíkot”, és kiadta új szerzeményét, a Style #36-ot, három szerény színben.
Vans végül átkeresztelte a Style #36-ot Old Skool néven. És az Air Force 1-hez hasonlóan a cipő hívei is magukévá tették, jelölőkkel és festékkel testreszabva. A '90-es években az Old Skool az utcai viselet egyik főszereplője lett, amikor a Vans együttműködések sorozatát indította el olyanokkal, mint a Supreme; Stussy; Földimogyoró; Tyler az alkotó; és még sok más. Az Old Skool nem volt exkluzív cipő – mindenki számára tartogatott valamit.
Az Old Skool, ha más nem is, sokoldalú. Bármely chino- vagy farmernadrágba a menő érzését kelti. Remekül mutat rövidnadrággal és lábszárig érő csőzoknival (a SoCal módszerrel). Az Old Skool szinte bármilyen üzleti alkalmi megjelenéshez hozza a bulit. Nem számít az öltözet, az üzenet egyértelmű: Jó időre vagyok itt. — Alex francia
Vásárolhat egy pár Vans Old Skoolt a következő címen: amazon vagy Vans.com (60 dollártól).
A tornacipő, amely kultúrát szült
Jeff Staple utcai ruházati tervező egyszer azt mondta nekem, hogy véleménye szerint a Nike által 1988-ban kiadott Air Jordan III vízválasztó esemény volt: abban a pillanatban, amikor a tornacipők átléptek az eldobható mindennapi kellékektől, például a pólóktól vagy a WC-papírtól a luxus birodalmába tételeket.
A III Michael Jordan és Tinker Hatfield együttműködése volt, aki akkor egy fiatal tervező volt, aki az Oregoni Egyetemen szerzett építész diplomát. Jordan valami elegánsat, könnyűt és rugalmasat akart. Hatfield azzal válaszolt, hogy sok tornacipő-rajongó szerint ez a valaha volt legszebb tornacipő Tervezett: középső felsőrész, hajlított bőrrel, szürke elefántbőr díszítéssel a lábujjakon és a sarkon, valamint szürke szem marad. A Jordan III volt az első olyan cipő, ahol a Nike Swoosh védjegy hiányzott az oldalsó panelekről, és csak a szürke műanyag sarokhúzón jelent meg. Ez jelentette a mindenütt jelenlévő vörös „ugróember” debütálását, amely a cipő kiemelkedő, íves nyelvén jelent meg. Egy Jordan cipőn pedig először szerepelt a talpba vágott ablak, amely felfedte a Nike légpárnás rendszerét.
Jordan udvari ragyogása nyilvánvalóan fokozta a cipő misztikumát. 1988, a III megjelenésének éve volt Jordan fiatal karrierjének legdinamikusabb éve. Megnyerte az NBA MVP-jét, az Év védekező játékosa, az All-Star MVP-t és még néhány díjat. Egyik sem volt fontosabb, mint a lenyűgöző teljesítménye a Dunk verseny. Elbűvölte a világot, kiszállt a szabálytalanság sorából, és a kosárlabdatörténelem legünnepeltebb dunkját hozta, így Jordant globális ikonná változtatta. Hírességét csak felnagyította a Nike gyilkos Jordan márkájú sportruházata és egy felejthetetlen Weiden+Kennedy által készített reklámkampány, Spike Lee-vel Jordan segédjeként.
A Nike 1994-ben kezdte el újra kiadni a Jordan III-at. Egészen a közelmúltig a tornacipőt szinte lehetetlen volt megszerezni. Úgy tűnik azonban, hogy a III-asok körüli felhajtás csak egy kicsit alábbhagyott. Ma már nem olyan nehéz megtalálni egy párat a viszonteladói piacon ésszerű áron, vagy akár közvetlenül a Nike-től vagy egy kiskereskedőtől vásárolni. És ez jó dolog. Mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a Kecske birtoklására. — Alex francia
Legyőzhetsz egy pár OG Jordan III-at itt amazon vagy StockX (230 dollártól).
Az apa tornacipő keresztapja
Mi a közös Steve Jobsban, Kaia Gerberben, Timothée Chalametben és a szomszéd középkorú apában? Mindannyian alkalmasak arra, hogy időről időre illeszkedjenek a New Balance 990 jellegzetes monokromatikus tónusaihoz.
Bostoni örökségéhez híven a New Balance továbbra is elkötelezett maradt a hazai gyártás mellett, 990 darabot kizárólag az Egyesült Államokban szereltek össze. A helyben gyártott futócipő megfelelő egyensúlyt teremtve a kényelem és az atlétikai teljesítmény között előrelépést jelentett a technológia és az innováció terén.
A New Balance 990 megjelenése előtt a rugalmasság és a támogatás kölcsönösen kizárja egymást a futócipőkben. A rugalmas középtalp fokozza a proprioceptív visszacsatolást, jobb mozgás- és helyérzékelést biztosítva a futóknak. Másrészt a tartást egy puha hab párnázással ellátott szénlemez használatával érték el – így egy merevebb cipő lett, amely elválaszt a talajtól.
A négy évnyi kutatás és fejlesztés eredménye, a New Balance 990 mindkét világ legjobbjait egyesítette. A csúszásmentes felsőrész rugalmasságot és dinamizmust, míg a „mozgásvezérlő eszközként” ismert poliuretán sarokbölcső gondoskodott a lábtartásról. Ez utóbbi funkció annyira sikeresnek bizonyult, hogy még mindig jelen van a New Balance jelenlegi teljesítmény-futósorában. Az akkor még hallatlan 100 dolláros áron kiadott New Balance 990 gyors sikert aratott, bizonyítva, hogy a vásárlók hajlandóak a csúcsminőségért kiadni.
Az idén 40. születésnapját ünneplő New Balance 990 kibírta. A szürke-szürke tornacipő futócipőként túlmutat a haszonelvű, célirányos eredetén, és mára az utcai stílus egyik legizgalmasabbja. A közép-nyugati külvárosi apukáktól a Szilícium-völgyi technológiai vállalkozókig és a New York-i szupermodellekig a New Balance 990 könnyedén bejárja a kulturális alcsoportokat.
„A New Balance 990 az egyik olyan sziluett, amely ihlette az „apacipőt” az elmúlt néhány évben eluralkodó trend” – mondja Tom Woodger, a globális kulturális marketing alelnöke nál nél StockX. (Míg itt, a Fatherlynél azon a meggyőződésen vagyunk, hogy az apák által hordott cipőket vagy tornacipőket „apacipőként” lehet dicsérni, a korhű kifejezés általában a vaskos, nagyrészt monokromatikus, ártalmatlan tornacipők, amelyeket a múltkori apukák és középkorú férfiak hordtak.) „Ráadásul egyre több fogyasztó választja a kényelmet, amit a 990-hez hasonló vaskos sziluett képes ajánlat. Ha ezt kombinálja az 1990-es és 2000-es évek esztétikájával, amely visszatért, és a 990 a tökéletes vihar.”
A New Balance 990 hálós konstrukciója, velúr rátétekkel és nagymértékben szürke színsémával rendelkezik, így sokak számára ideális az „apacipő” területére. Lénye nélkül vaskos is vaskos, semleges árnyalatai és visszafogott természete lehetővé teszi a 990-nek, hogy a karcsú szabástól kezdve mindenhez jól illeszkedjen illik Dickies munkanadrágjához és pólójához – nem is beszélve Steve Jobs kedvenc fekete garbójáról és farmernadrágjáról kombó.
Bár a szabványos iterációt – és az azt követő frissítéseket – még mindig könnyű elérni, egy rakás kívánnivaló Aimé Leon Dore, JJJJound és Kith együttműködése megőrizte a mindenütt jelenlévő sziluettet érdekes.
„A New Balance, mint sok más márka a mi terünkben, sikeresen kamatoztatta a művészekkel és a művészekkel folytatott együttműködést az alkotók számára, hogy megragadják az új közönség figyelmét, és továbbra is a meglévő ügyfelekkel foglalkozzanak” – magyarázza Woodger. „Úgy tűnik, hogy a New Balance 990 együttműködései kiállják az idő próbáját, és a korai együttműködések egyre értékesebbek.”
Míg az együttműködési vállalkozásokat nehéz megszerezni, a szabványos szürkeárnyalatos változat továbbra is megbízható alapanyag.
És a tényleges apák? A sziluett olyan kívánatos, mint mindig. „Nemrég vert apaként sokkal többet hordok New Balance-t” – mondja Gijs Verheijke, a cég alapítója és vezérigazgatója. Ökör utca. „Nyilvánvalóan ezek a sztereotip „apacipő”, amit jópofa viccnek találok, de a New Balance is jelenleg keményen felkapott.” Tanisha angyal
Klasszikus New Balance 990-es pár vásárolható itt amazon vagy NewBalance.com (185 dollártól).
A legjobb napi sofőrök
Miközben minden jó és jó öt számjegyű viszonteladói rúgásokról és felhajtásról álmodozni együttműködik, néha a legjobb tornacipők azok, amelyeket valóban fel lehet húzni a lábára. Míg a „könnyed” és az „időtlen” szavakat gyakran túlságosan is bőkezűen szórják a tornacipők világában, az Adidas Stan Smith valóban megfelel a számnak.
Korának úttörője, az Adidas Stan Smith több száz minimalista tornacipő nevéhez fűződik. emelt, öltönybarát Common Projects Achilles és Axel Arigato Clean 90 a hétköznapibb Oliver Cabell Low 1 és Veja Campo. Ennek ellenére egyik sem képes felmérni Stan Smith tartós varázsát.
Mint sok más tornacipő, amely kiállta az idő próbáját, a Stan Smith is a teljesítményből ered. 1963-ban az Adidas elkészítette első teniszcipőjét: a francia teniszcsillagról elnevezett Robert Haillet-t. Horst Dassler, az Adidas alapítójának, Adolf „Adi” Dasslernek a fia alkotta meg, az Adidas Robert Haillet volt az első teniszcipő, amelyet nem vászonból, hanem bőrből készítettek.
1971-ben az Adidas megállapodást kötött az amerikai teniszsztárral – és kétszeres Grand Slam-bajnokkal – Stan Smith-szel, valamint Horst Dasslerrel. Javasoljuk, hogy Robert Haillet-t Smith nevével vegyék fel azzal a szándékkal, hogy elismerést szerezzen az Egyesült Államokban Államok. Egy rövid időszakot követően, amikor a bőr tornacipők Haillet nevét és Smith portréját is viselték, az Adidas Stan Smith ahogy ma ismerjük, 1978-ban adták ki, az azonnal felismerhető kelly zöld sarokfolttal, valamint Smith nevével és portré.
Majdnem öt évtizeddel a kezdeti bevezetése után az Adidas Stan Smith hírneve messze felülmúlta az embert, amire Smith könyve pimaszul hivatkozik. Stan Smith: Vannak, akik azt hiszik, hogy cipő vagyok.
Az egykori világelső azonban végig rajongó. "Amikor a cipő kijött a fényképemmel a nyelvemen, folyamatosan néztem a meccseim alatt, és ez elvonta a figyelmet, megalázott és felpezsdített." Smith - emlékezett vissza egy interjúban Divat. Nemsokára Smith ellenfelei is a lábukon kezdték hinteni az arcát. „Nem gondoltam, hogy helyénvaló, hogy ezzel a cipővel megverjenek” – mondta tréfásan mesélte Nemes.
Az Adidas Stan Smitht minimalista, szinte esszencialista megközelítése határozza meg. A teljesen fehér, a sarok színfoltjától eltekintve a Stan Smith gyorsan meghaladta gyökereit, mint egy teljesítménycipő a 80-as években, amikor a technikai sportruházat egyre népszerűbb lett. Ehelyett a Stan Smith az utcai stílus alappillére lett, amelyet hírességek és hétköznapi népek egyaránt űztek, és az egykori tábor korai alkalmazói közé tartozott David Bowie és John Lennon.
Ellentétben azokkal a kiadásokkal, amelyek a szűkösség miatt válnak kívánatossá, az Adidas Stan Smith a mindenütt való megjelenés révén vált ismertté. Nem kell órákat sorban állnia, és nem kell ledobnia egy havi bérleti díjat, hogy párat szerezzen. „Klasszikus, hordható megjelenés, megfizethető és bőséges a kínálat” – mondja Gijs Verheijke, az Ox Street alapítója és vezérigazgatója a Stan Smith tartós vonzerejéről. „Könnyű választás, mivel olyan általánosan elérhetőek és megfizethetőek.”
A Stan Smith egyik legfontosabb húzólapja, hogy nem kell „stílusosnak” lennie, egyszerűen mindenhez jól mutat. A minimalizmusában ártalmatlan, a Stan Smith áramvonalas esztétikája lehetővé teszi, hogy az öltözködési szabályok között mozogjon. Verheijke ezt igazolja, és úgy véli, hogy „azon kevés sziluettek egyike, amelyet egyetlen pár cipőként hozhat magával egy üzleti útra”.
„Stan Smithék a maguk bajnokságában vannak abban, hogy hétköznapinak és felöltözve is tudnak kinézni, attól függően, hogy mivel viseljük őket” – mondja Verheijke. „Jól mutatnak farmerrel, rövidnadrággal, chino-val vagy akár öltönyvel.” Míg az eredeti fehér-zöld színkombináció több mint alkalmas arra, hogy bármilyen ruhát kísérjen, az Adidas emellett a klasszikus dizájn teljesen fekete iterációval, valamint rengeteg együttműködési vállalkozás, amelyek során gyakran előfordul, hogy Stan Smith portréját – a férfit, nem a cipőt – felcserélik a saját portréjával. együttműködő.
Ennek ellenére a Stan Smithnek nem lenne tartós vonzereje, ha nem lenne gyönyörű esszencialista kialakítása. A sima, kerek orr, a perforált három csík és a luxusbőr megjelenés játékosságot kölcsönöz a zöld árnyalataival. A dizájn tisztaságát megtestesítő Adidas Stan Smith szinte bárhová elfér – csak a teniszpályára nem. — Tanisha angyal
Adidas Stan Smitheket vásárolhat a következő címen: amazon vagy adidas.com (70 dollártól)
A legjobb együttműködések
A Fatherly Sneakers Hall of Fame tele van klasszikus grálokkal: Jordan III, Old Skools, AF1.
De a következő beavatott egy pillantást vet a jövőbe. Salehe Bembury felemelkedése gyors volt. Az első munkája a tervezőiskolán kívül a Payless Shoes volt. Utána jött Cole Haan, majd az Adidas Yeezynél Kanye Westtel. Négy évet töltött a Versace cipők tervezésének vezetőjeként. 2021-ben Lábbeli hírek Az év Bembury dizájnerének választották a New Balance, a Crocs és az Antával folytatott látványos együttműködések hátterében. Bembury úttörő terjesztési stratégiát alkalmazott a Finders Keepersnél, a New Balance korlátozott kiadásában. Los Angeles-szerte rejtegetett párokat, célzásokat ejtett a közösségi médiában, majd titokban lefilmezte a szerencsés nyerteseket a felfedezés során. Forró sorozata 2022-ig ívelt át, amikor megjelent egy új Brand Black sziluett, egy ruházati és tornacipő kapszula a Vans-szal, valamint a Spunge, saját dizájnmárka és e-kereskedelmi központja.
A legfigyelemreméltóbb két New Balance modell, amelyeket Bembury természeti kalandjai ihlettek. Először egy sivatagi tónusú New Balance 2002R jelent meg, amelyet a Grand Canyonban található Havasu-vízeséshez tett túra ihletett.
Következett a Water Be the Guide, a mi bevezetőnk, egy NB 2002R, amelyet Bembury kontrasztos meleg és hideg tónusokkal tervezett a vízi ökoszisztémák megidézésére. Olyan szépek, mint egy festmény. A homályos cián velúr fedések édesvízi medencékként olvashatók. A fehér talpon lévő foltok olyanok, mint a fény csillogása. Növényzet – lime és sötétzöldek a sarokfolton és az NB logó körül. A felső részén égetett sienna nyelv és velúr folt föld. A halvány narancssárga kötés olyan, mint a naplemente égboltja.
Ahogy mondtuk, a jövő. — Alex francia
Lehajthatsz egy pár Water Be The Guide címen StockX (336 dollártól).
A legjobb, ami soha nem lesz
Tegyük félre: valószínűleg soha nem lesz a Louis Vuitton Air Force 1-es tulajdonosa. Nos, csak akkor, ha van egy tartalék öt figurája, amit le kell ejteni egy párra.
A rongyos sikertörténet az Off-White néhai alapítója és a Louis Vuitton kreatív igazgatója, Virgil Abloh, valamint a Nike Air Force 1s. Most már tudjuk, mire gondol: nem foglalkoztunk már a Grál-státuszú Nike Air Force 1-el? Nos, igen, de a Louis Vuitton Air Force 1 éppúgy – és talán még inkább – Ablohról és az ő szinte warholi megközelítéséről szól, mint a Nike ikonikus sziluettjéről. Abloh munkáinak vitathatatlanul a francia luxusdivatházban a darabja, a Louis Vuitton és a Nike együttműködése. az utcai viselet és a luxus szimbiotikus kapcsolatának fizikai megtestesülése, amelyre a tervező mindvégig úttörő volt karrier. Tekintettel a múlt év végi korai elhunytára és az ezt követő munkáinak kézhezvételére, hogyan ne tudnánk belefoglalni?
„Maga az Air Force 1, mint sziluett, a korai hip-hop utcai kultúra alappilléreként tört ki New Yorkban” – magyarázza Gijs Verheijke, az Ox Street alapítója és vezérigazgatója. „Az a jelenet nyilvánvalóan durva és bûnözõ volt, de Virgil Abloh Pyrexszel végzett korai munkája felhívta a figyelmet a New York-i fekete fiatalok kábítószerrel való visszaélésére és szegénységére abban a korszakban.”
Az Air Force 1 buzgó híve, Abloh Off-White korszaka látta, hogy a sziluettet elrontotta, együttműködve múzeumok az Egyesült Államokban, köztük a MoMA, a Brooklyn Múzeum és a Chicago Kortárs Művészeti Múzeum. „Olyan korlátozott példányszámban készültek, hogy gyakorlatilag mindegyik bőven megéri a négy számjegyet” – jegyzi meg Verheijke.
A széles körben elismert szerepe volt abban, hogy az utcai ruházatot luxusstátuszba emelte, Abloh kinevezése a Louis Vuitton kreatív igazgatójává új fejezetet jelentett a luxus francia divatház számára. Míg az Off-White Air Force 1-ek nagyon korlátozott kiadásúak voltak, a Louis Vuitton együttműködés a srác kevésbé. Valójában 47 iterációt terveztek.
Abloh tavalyi korai halálát követően mindössze 200 pár Air Force 1-es első árverésre került sor. A Louis Vuitton monogramos vászna, amelyet a divatház Damier Azur vászna díszített, teljes eredményt ért el nak,-nek 23,5 millió dollár a Sotheby’s-nél; páronként 117 500 dollárnak megfelelő összeg. Annak ellenére 21 iterációt teszünk elérhetővé a nyilvánosság számára (eddig kilenc jelent meg), a magas viszonteladói árak érvényesültek.
Bár a kolosszális viszonteladói árak nem számítanak újdonságnak a tornacipők világában, jellemzően szigorúan korlátozott árfekvéseknek és ritka vintage stílusoknak vannak fenntartva. Ezzel szemben a Louis Vuitton Air Force 1-ek kezdeti nyilvános zuhanása inkább egy pop art show-nak tűnik – a Nike is megerősítette. az ötlet egy posztumusz felugró galériával a Greenpoint Terminal Warehouse belsejében, amely megjelenítette a 47 változatot tornacipő.
„[Abloh] igazi művész volt, aki többet tett azért, hogy a tornacipőket hordható pop artmá emelje, mint bárki más” – mondta Verheijke. Tom Woodger, a StockX globális kulturális marketingért felelős alelnöke egyetért. "Az emberek minden eddiginél jobban művészetnek tekintik ezt a gyűjteményt."
Valójában Abloh régóta összehasonlítja Andy Warhol és Jeff Koons popművészekkel, tervezési filozófiájával ugyanis az előbbi megközelítését tükrözi. Abloh kijelentette, hogy „3%-os elméletet” használ, amikor egy termék előállításáról van szó, és inkább a „szerkesztést” szereti, mint a „tervezést”. Hasonlóan Andy Warholhoz Marilyn Diptych vagy Campbell leveses dobozai, Az Abloh Louis Vuitton Air Force 1 kollekciója klasszikus – és őszintén szólva már tökéletes – sziluettet vesz fel, és 47 különböző módon valósítja meg.
Bár néhány színárnyalat – például a metál arany és a fekete metál ezüst – mer eltérni a szokásos Nike Air Force 1-től, a cipő DNS-e továbbra is nyilvánvaló. A sziluett alkalmazkodó jellege jól illeszkedik a 3%-os elmélethez, lehetővé téve, hogy rövid időn belül jelentős mennyiségű munka készüljön el, és lenyűgöző hatást keltsen.
Egyetlen pár Air Force 1 Louis Vuitton monogram vászonnal? Menő. De egy 47 fős együttműködési cipők kollekciója? Na, ez már művészet. — Tanisha angyal
Elüldözhet egy pár Louis Vuitton Air Force 1-et itt StockX (10 784 dollártól)
A funkcionálisan legdivatosabb
A (hiper)funkcionalitásban és az utilitarizmusban gyökerező Salomon egy olyan iparágban létezik, amelynek létrehozásában segített. A franciaországi Annecyben alapították. 1947-ben François Salomon és fia, Georges, Salomon sífelszerelés-gyártó cégként indult. Georges innovációi lendítették előre a céget, a fiatalabb Salomon kezdetben egy gépet fejlesztett ki a a sílécek élei, mielőtt úttörő szerepet játszottak volna az integrált sícipő-kötési rendszerben, a mai síkötések ugyanazt a kialakítást használják alapok.
Míg a márka 1979 óta gyárt alpesi csizmákat, a 75 éves cég csak 45 év elteltével vágott bele túra- és túracipőkbe. De miután ez megtörtént, ugyanazt a szigorú tervezési érzékenységet alkalmazta. A márka tartós vonzerejének egy része az ígéretek beteljesülésén múlik: a Salomon tornacipők azt teszik, amit mondanak. Véletlenül jól néznek ki, ha csinálják.
A Salomon technikai megközelítése természetesen a gorpcore irányzatának megfelelően a funkcióra összpontosított, nem pedig a divatra. Bár a célirányos tervezés továbbra is központi szerepet játszott a Salomon identitásban, a finom változtatások és színvariációk segítettek az alpesi márka új közönség számára való kontextusba helyezésében. A 2013-ban bemutatott Salomon XT-6 sziluettet úgy tervezték, hogy teljesítményt és támogatást nyújtson az ultratávon részt vevő sportolóknak. versenyek a legkeményebb körülmények között, nevezetesen az Ultra-Trail du Mont-Blanc, egy 170 kilométeres verseny Nyugat legmagasabb hegyének nyomvonalain. Európa. A Salomon XT-6 párnázással, könnyű, strapabíró konstrukcióval és hosszú távú stabilitással készült, így a terepre futó lábbelik csúcsát képviseli.
Az ösvényen kívül és az utcán is, a Salomon XT-6 dinamikus sziluettje lehetővé teszi, hogy egy sor kreatív színváltozatnak és közös újragondolásnak adjon otthont. Míg a hármas fekete XT-6 továbbra is a sziluett legnépszerűbb színvilága, a nemrégiben bemutatott Skyline sorozatot érdemes figyelni. A három színváltozatot tartalmazó Skyline sorozat a hajnaltól az alkonyatig merít ihletet. A könnyű hálós felsőrészek színátmenetes hatást keltenek az eget tükröző színekkel, míg a jellegzetes szerkezeti vízálló TPU cikkcakk kiegészítő színbe öltözik. Úgy tervezték, hogy maximális tapadást biztosítson a legcsúszósabb körülmények között is, a vastag talpakat mély, éles fülek határozzák meg, amelyek megkapják a három tónusú kezelést.
A Salomon XT-6 műszaki jellemzőinek bősége tisztességes játék a többi kreatív számára, hogy felvegyék a maguk pörgetését. Az olyanok, mint az And Wander, a Palace és a Fumito Ganryu, megragadták a funkcionális lábbeliket, ezzel is elősegítve, hogy az alpesi márka a streetstyle tömeg elé kerüljön.
A Salomon XT-6 a technikailag szilárdan rögzített lábakkal, de nyitva áll a trendek előtt, ezért figyelni kell. — Tanisha angyal
Salomon XT-6-ot vásárolhat itt Salomon.com (170 dollártól)
A legjobb formában
Körülbelül 15 évvel ezelőtt két New York-i tervező, Peter Poopat és Flavio Girolami a tökéletes tornacipő megalkotását tűzte ki célul; kitalálták az Achilles-t, egy minimalista edzőcipőt, amely kiváló minőségű olasz bőrből készült. A cipőben nincs technológia. Nincsenek légbuborékok. Nincs tépőzár. Nincsenek felfújható léghólyagok. Csak gumi, bőr és cérna. Az Achilles többféle tompa tónusban kapható, de a fehér a lényeg. Tiszta fehér, kivéve a kis, szexi aranybélyeget a sarkán. Gyári szabvány számok. Cikkszám, méret, szín. Egyszerű és tökéletes. — Alex francia
Achilles-párt vásárolhat a címen Neimanmarcus.com vagy Mr. Porter (410 dollártól)
