L'indiscussa CAPRA
Da dove altro cominciare se non con l'iconica scarpa da basket Nike del 1982, l'Air Force 1.
L'AF1 è stato concepito per la prima volta da Bruce Kilgore, un giovane e ambizioso designer industriale che si è fatto le ossa realizzando grandi elettrodomestici per Whirlpool e Sears. Il suo compito: trovare un modo per incorporare la suola Nike Air in una scarpa da basket performante.
È interessante notare che Kilgore ha preso spunti stilistici da uno dei primi scarponcini da trekking Nike, il Lava Dome, e ne è venuto fuori con una scarpa dura, duratura, austera e un oggetto che è diventato molto più di un pallone da basket scarpa.
Come il defunto designer Virgil Abloh l'ha detto FTpoco prima della sua morte, “Non è assolutamente una scarpa. È un oggetto d'arte. Non ha nemmeno bisogno di essere sui piedi di qualcuno. … La "Air Force 1" è una scarpa da basket, ma attraverso la cultura hip-hop ha dato energia a una scultura rappresentativa. Significa molto per persone molto specifiche.
Tuttavia, l'AF1 ha iniziato molto bene in campo. “Abbiamo iniziato con alcune persone in ufficio, perché avevamo alcune persone ragionevoli atleti - e poi siamo passati da lì agli atleti di livello collegiale ", mi ha detto Kilgore in un'intervista nel 2017. “E così abbiamo creato un mucchio di altre scarpe di prova, le abbiamo messe sul retro del camioncino, le abbiamo portate in giro per alcuni dei college dentro e intorno all'area di Boston. Mettili su alcuni giocatori. Quando abbiamo ottenuto i due pollici alzati da quelle persone, è andata avanti da lì.
Il leggendario produttore musicale DJ Clark Kent ricorda il camion Nike che arrivava al suo parco giochi nel Queens. “Ero tipo, questa merda, questo è magico. Ho messo la merda nella borsa e ho continuato a suonare quello che stavo suonando. Li ho rubati. Serissimo, perché ero tipo, 'Non sto suonando con questi - sono bellissimi!' Sono andato a casa con loro e non li ho mai indossati perché pensavo fossero così speciali.
Quindi i giocatori di basket adoravano l'AF1, ma l'amore è continuato fuori dal campo.
Nel 1984, quando l'AF1 doveva essere gradualmente eliminato, i suoi seguaci gridarono allo scandalo e i proprietari di tre scarpe da ginnastica Baltimora in competizione negozi - Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes e Downtown Locker Room - uniti con l'obiettivo di salvare il silhouette. Harold Rudo, il figlio di Charley Rudo, alla fine è volato a Beaverton, Oregon, e ha convinto lo Swoosh a continuare a produrre la sneaker. Erano più convincenti di quanto chiunque si sarebbe mai aspettato.
"Verso la fine degli anni '80, l'inizio degli anni '90, è allora che l'Air Force 1 inizia davvero a decollare come stile", ha detto il DJ, leggenda del basket e storico della cultura Bobbito Garcia. Come mai? Una volta mi ha raccontato di come ha sentito il bisogno di fare sue le AF1 per illustrare il peso culturale e artistico che le scarpe hanno iniziato a portare. “Dipingevo le Air Force 1 già nel 1983. Le uniche disponibili allora erano tomaie bianche con uno swoosh grigio. E dato che suonavo per Lower Merion, ho dipinto il mio swoosh bordeaux per abbinarlo alla mia uniforme con tintura per scarpe Esquire e vernice acrilica. Alla fine della stagione, ho tolto il bordeaux e ho messo la vernice azzurra sullo swoosh. Entro la fine degli anni '80, sto dipingendo l'intera tomaia dell'Air Force 1 e ridipingendo lo swoosh per creare le mie tre combinazioni di colori, cosa che Nike non stava facendo. Ero molto avanti rispetto al gioco quando si è trattato di questo. Ed è così che ho ottenuto la mia reputazione nell'hip-hop, quando dipingevo scarpe da ginnastica. La gente ha iniziato a chiedermi di dipingere anche le loro scarpe da ginnastica.
Scarpe da ginnastica che possono raccontare la disparità di razza, classe e ricchezza, cosa significa "farcela" e chi è nostro gli eroi sono: quelli sono la spina dorsale della cultura delle sneaker e le coppie che meritano di essere nella sneaker hall di fama. A questo proposito, nessuna scarpa è più importante dell'Air Force 1. È una scarpa per guidare la corsia e schiantare le tavole. È una scarpa da basket definita più dalle leggende del quartiere che dai professionisti sfarzosi. Ecco perché, a 40 anni dalla sua uscita, l'Air Force 1 rimane la sneaker più importante dell'universo. — Alex Francese
Puoi comprare un paio di Air Force 1 su Nike.com (da $ 97).
La sneaker più cool di sempre
Se l'Air Force 1 di Nike evoca lo stile grintoso dell'eroismo dei campi da gioco, le Vans Old Skool richiamano alla mente lo stile senza tempo delle Southern Gli eroi del surf della California esposti alle intemperie: Alva, Peralta, Spiccol e un numero incalcolabile di altri locali salati - bighellonano nei parcheggi sulla spiaggia, pregando per le onde.
Vans, conosciuta prima come Van Doren Rubber Co., iniziò a produrre scarpe da barca di alta qualità nel 1966. Fondatore dell'azienda Paolo Van Doren ha aperto uno showroom ad Anaheim e ha prodotto scarpe su ordinazione in loco. Van Doren ha utilizzato materiali di prima qualità: indistruttibili suole waffle in gomma vulcanizzata e Duck Canvas No. 10, la più resistente sul mercato. Le suole strette e aderenti hanno presto attirato l'attenzione della comunità di skater di SoCal. Van Doren ha abbracciato la nuova partnership e ha iniziato a sponsorizzare i concorrenti locali con scarpe e denaro gratuiti, in particolare i membri dei famosi Dog Town Z-Boys.
Nel 1977, Van Doren ebbe una svolta. Mentre scarabocchiava pigramente, ha inventato l'iconica "striscia jazz" di Vans. Van Doren ha migliorato la tradizionale silhouette delle scarpe da barca, rafforzando il design con pannelli in pelle sul piede laterale e sulla punta. Ha aggiunto la "striscia jazz" e ha rilasciato la sua nuova creazione, Style # 36, in tre colorazioni senza pretese.
Vans alla fine ribattezzò Style # 36 come Old Skool. E, proprio come l'Air Force 1, i devoti della scarpa l'hanno fatta propria, personalizzandola con pennarelli e vernice. Negli anni '90 l'Old Skool è diventato un sostenitore dell'abbigliamento da strada quando Vans ha lanciato una serie di collaborazioni con artisti del calibro di Supreme; Stussy; Arachidi; Tyler il creatore; e tanti altri. La Old Skool non era una scarpa esclusiva: conteneva qualcosa per tutti.
La Old Skool è, se non altro, versatile. Dona un senso di freschezza a qualsiasi paio di pantaloni chino o jeans. Ha un bell'aspetto con pantaloncini e calzini tubolari lunghi fino al polpaccio (alla maniera SoCal). La Old Skool porta la festa anche in qualsiasi look business casual. Indipendentemente dall'outfit, il messaggio è chiaro: Sono qui per divertirmi. — Alex Francese
Puoi acquistare un paio di Vans Old Skool su Amazzonia O Vans. com (da $ 60).
La sneaker che ha dato vita a una cultura
Il designer di streetwear Jeff Staple una volta mi ha detto che, a suo avviso, l'Air Jordan III, rilasciato da Nike nel 1988, è stato un evento spartiacque: il momento in cui le sneaker sono passate da beni di uso quotidiano usa e getta come magliette o carta igienica e nel regno del lusso elementi.
The III è stata una collaborazione tra Michael Jordan e Tinker Hatfield, allora un giovane designer con una laurea in architettura presso l'Università dell'Oregon. Jordan voleva qualcosa di elegante, leggero e flessibile. Hatfield ha risposto con quella che molti appassionati di sneaker ritengono sia la sneaker più bella di sempre progettato: un mid-top con pelle martellata, accenti di pelle di elefante grigio sulla punta e sul tallone e grigio l'occhio rimane. La Jordan III ha segnato la prima scarpa in cui il marchio Nike Swoosh era assente dai pannelli laterali, apparendo solo sul tallone in plastica grigia. Ha segnato il debutto dell'onnipresente "uomo saltatore" rosso che è apparso sulla linguetta prominente e arcuata della scarpa. E presentava, per la prima volta su una scarpa Jordan, una finestra tagliata nella suola che rivelava il sistema di cuscinetti Air di Nike.
La brillantezza in campo di Jordan ha ovviamente migliorato la mistica della scarpa. Il 1988, l'anno dell'uscita del III, è stato il più dinamico della giovane carriera di Jordan. Ha vinto NBA MVP, Defensive Player of the Year, All-Star MVP e una manciata di altri premi. Nessuno è stato più importante della sua straordinaria performance in la gara di schiacciate. Ha affascinato il mondo, partendo dalla linea di fallo e consegnando la schiacciata più celebrata nella storia del basket, trasformando Jordan in un'icona globale. La sua celebrità è stata amplificata solo da una linea di abbigliamento sportivo a marchio Jordan killer di Nike e da un indimenticabile Campagna pubblicitaria prodotta da Weiden+Kennedy, con Spike Lee come aiutante di Jordan.
Nike ha iniziato a ristampare le Jordan III nel 1994. Fino a poco tempo fa, la sneaker era quasi impossibile da ottenere. Tuttavia, l'entusiasmo che circonda gli III sembra essersi leggermente attenuato. Ora non è così difficile rintracciare un paio sul mercato della rivendita a un costo ragionevole o addirittura acquistarne un paio direttamente da Nike o da un rivenditore. E questa è una buona cosa. Tutti dovrebbero avere la possibilità di possedere il GOAT. — Alex Francese
Puoi inseguire un paio di OG Jordan III su Amazzonia O StockX (da $ 230).
Sneaker Il Padrino Del Papà
Cosa hanno in comune Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet e il papà di mezza età della porta accanto? Di tanto in tanto sono tutti inclini ad ancorare una vestibilità con i distintivi toni monocromatici del New Balance 990.
Fedele alla sua eredità di Boston, New Balance è rimasta impegnata nella produzione nazionale, con 990 assemblate esclusivamente negli Stati Uniti. Trovando il giusto equilibrio tra comfort e prestazioni atletiche, la scarpa da corsa prodotta localmente ha rappresentato un balzo in avanti nella tecnologia e nell'innovazione.
Prima del rilascio del New Balance 990, flessibilità e supporto erano considerati mutuamente esclusivi in una scarpa da corsa. Un'intersuola flessibile migliora il feedback propriocettivo, fornendo ai corridori un migliore senso di movimento e posizione. D'altra parte, il supporto è stato ottenuto attraverso l'uso di una piastra in carbonio sormontata da un'ammortizzazione in morbida schiuma, creando una scarpa più rigida che ti separava da terra.
Il risultato di quattro anni di ricerca e sviluppo, il New Balance 990 ha fuso il meglio di entrambi i mondi. Una tomaia antiscivolo offriva flessibilità e dinamismo, mentre una culla in poliuretano nota come "dispositivo di controllo del movimento" assicurava il supporto del piede. Quest'ultima caratteristica ha avuto un tale successo che è ancora presente nell'attuale gamma di corridori ad alte prestazioni di New Balance. Rilasciato con un prezzo allora inaudito di $ 100, il New Balance 990 è diventato un rapido successo, dimostrando che i clienti erano disposti a sborsare per la massima qualità.
Celebrando il suo 40° compleanno quest'anno, la New Balance 990 ha resistito. La sneaker grigio su grigio ha trasceso le sue origini utilitaristiche come scarpa da corsa ed è ora un sostenitore dello street style. Dai papà di periferia nel Midwest agli imprenditori tecnologici della Silicon Valley e alle top model di New York, la New Balance 990 attraversa senza sforzo sottogruppi culturali.
“La New Balance 990 può essere ampiamente accreditata come una delle silhouette che ha ispirato la ‘scarpa da papà’ tendenza che ha preso il sopravvento negli ultimi due anni", afferma Tom Woodger, vicepresidente del marketing culturale globale A StockX. (Mentre qui a Fatherly crediamo che qualsiasi scarpa o sneaker indossata dai padri abbia la capacità di essere lodata come una "scarpa da papà", il termine zeitgeist si riferisce tipicamente al grosso, in gran parte sneakers monocromatiche e innocue indossate dai papà e dagli uomini di mezza età di un tempo.) “Inoltre, sempre più consumatori preferiscono il comfort, che una silhouette robusta come la 990 può offerta. Combina questo con l'estetica degli anni '90 e 2000 che è tornata in auge, e il 990 è la tempesta perfetta.
Definita da una costruzione in rete con strati esterni in pelle scamosciata e una combinazione di colori in gran parte grigia, la New Balance 990 è l'incursione ideale nel territorio delle "scarpe da papà" per molti. Chunky senza essere pure grosso, le sue tonalità neutre e la natura sobria consentono al 990 di abbinarsi bene a tutto, dal taglio slim adatto a pantaloni da lavoro Dickies e una maglietta, per non parlare del dolcevita e dei jeans neri preferiti da Steve Jobs combo.
Mentre l'iterazione standard - e i suoi successivi aggiornamenti - è ancora facile da ottenere, una sfilza di desiderabile collaborazioni con artisti del calibro di Aimé Leon Dore, JJJJound e Kith hanno mantenuto l'onnipresente silhouette interessante.
“New Balance, come molti marchi nel nostro spazio, ha sfruttato con successo collaborazioni con artisti e creatori per catturare l'attenzione di nuovi segmenti di pubblico e rimanere al primo posto con i clienti esistenti", spiega Woodger. "Le collaborazioni con New Balance 990 sembrano resistere alla prova del tempo, con le prime collaborazioni che aumentano di valore."
Sebbene le iniziative di collaborazione possano essere difficili da acquisire, la versione standard in scala di grigi rimane un punto fermo affidabile.
E per il effettivo padri? La silhouette è desiderabile come sempre. "In qualità di nuovo papà appena coniato, ho indossato molte più New Balance", afferma Gijs Verheijke, fondatore e CEO di Via del Bue. "Ovviamente, sono le "scarpe da papà" stereotipate, che trovo uno scherzo divertente, ma anche New Balance è attualmente di tendenza."— Tanisha Angelo
Puoi acquistare un classico paio di New Balance 990 su Amazzonia O NewBalance.com (da $ 185).
I migliori driver giornalieri
Mentre va tutto bene sognare calci di rivendita a cinque cifre e pubblicizzare collaborazioni, a volte le migliori scarpe da ginnastica sono quelle che puoi davvero mettere in piedi. Mentre le parole "senza sforzo" e "senza tempo" sono spesso spruzzate in modo troppo generoso nel mondo delle sneaker, l'Adidas Stan Smith si adatta davvero al conto.
Un pioniere del suo tempo, l'Adidas Stan Smith può essere accreditato di aver generato centinaia di sneaker minimaliste, dal Progetti comuni elevati e adatti alla tuta Achilles e Axel Arigato Clean 90 ai più casual Oliver Cabell Low 1 e Veja Campo. Tuttavia, nessuno è in grado di eguagliare il fascino duraturo delle Stan Smith.
Come molte sneaker che hanno superato la prova del tempo, le Stan Smith hanno le loro origini nelle prestazioni. Nel 1963, Adidas produce le sue prime scarpe da tennis: le Robert Haillet, che prendono il nome dalla stella del tennis francese. Creata da Horst Dassler, figlio del fondatore di Adidas Adolf "Adi" Dassler, l'Adidas Robert Haillet ha segnato la prima scarpa da tennis realizzata in pelle anziché in tela.
Nel 1971, Adidas ha firmato un accordo con la star del tennis americano - e due volte campione del Grande Slam - Stan Smith, con Horst Dassler proponendo che il Robert Haillet venga riproposto con il nome di Smith con l'intenzione di ottenere il riconoscimento negli Stati Uniti Stati. Dopo un breve periodo in cui le sneaker in pelle portavano sia il nome di Haillet che il ritratto di Smith, le Adidas Stan Smith come lo conosciamo oggi è stato rilasciato nel 1978, con la toppa sul tallone verde kelly immediatamente riconoscibile e sia il nome di Smith che ritratto.
A quasi cinque decenni dal suo lancio iniziale, la fama dell'Adidas Stan Smith ha superato di gran lunga l'uomo sulla sua lingua, un fatto citato sfacciatamente dal libro di Smith, Stan Smith: Alcune persone pensano che io sia una scarpa.
Tuttavia, l'ex numero 1 del mondo è un fan in tutto e per tutto. "Quando la scarpa è uscita con la mia foto sulla linguetta, ho continuato a guardarla durante le mie partite, ed è stato fonte di distrazione, umiliante ed esilarante", Smith ricordato in un'intervista a Voga. Abbastanza presto, anche gli avversari di Smith iniziarono a sfoggiare la sua faccia in piedi. "Non pensavo fosse appropriato che le persone mi picchiassero con quella scarpa", ha detto detto scherzosamente Scudiero.
L'Adidas Stan Smith è definito dal suo approccio minimalista, quasi essenzialista. Completamente bianche, a parte un tocco di colore sul tallone, le Stan Smith trascesero rapidamente le loro radici come scarpa da performance negli anni '80, quando l'abbigliamento sportivo tecnico iniziò a crescere in popolarità. Invece, le Stan Smith sono diventate un punto fermo dello street style, sfoggiato da celebrità e gente di tutti i giorni, con i primi ad adottare nell'ex campo tra cui David Bowie e John Lennon.
In contrasto con le versioni che ottengono desiderabilità attraverso la scarsità, l'Adidas Stan Smith ha raggiunto la notorietà attraverso l'ubiquità. Non è necessario fare la fila per ore o rinunciare a un mese di affitto per acquistarne un paio. "È un look classico, indossabile, conveniente e abbondante nell'offerta", afferma Gijs Verheijke, fondatore e CEO di Ox Street, del fascino duraturo di Stan Smith. "Sono una scelta facile poiché sono così comunemente disponibili e convenienti."
Una delle caratteristiche principali delle Stan Smith è che non deve essere "in stile", sta semplicemente bene con tutto. Innocua nel suo minimalismo, l'estetica aerodinamica delle Stan Smith le permette di fluttuare tra i codici di abbigliamento. Verheijke lo attesta, ritenendolo "una delle poche sagome che potresti portare come unico paio di scarpe in un viaggio di lavoro".
"Le Stan Smith sono in una lega a parte nel poter sembrare sia casual che eleganti, a seconda di cosa le indossi", mi dice Verheijke. "Stanno bene con jeans, pantaloncini, pantaloni chino o anche con un abito." Mentre la colorazione originale bianca e verde è più che all'altezza del compito di accompagnare qualsiasi outfit, Adidas ha anche riff su il design classico con un'iterazione completamente nera e un'abbondanza di iniziative collaborative che spesso vedono il ritratto di Stan Smith - l'uomo, non la scarpa - scambiato con quello della sua collaboratore.
Tuttavia, lo Stan Smith non avrebbe il fascino duraturo che ha se non fosse per il suo design meravigliosamente essenzialista. La punta arrotondata liscia, le tre strisce traforate e il lussuoso look in pelle conferiscono un senso di giocosità al tocco di verde. Incarnando la purezza del design, l'Adidas Stan Smith può andare praticamente ovunque, ma non sul campo da tennis. — Tanisha Angelo
Puoi acquistare un paio di adidas Stan Smith su Amazzonia O adidas.com (da $ 70)
Le migliori collaborazioni
La Fatherly Sneakers Hall of Fame è piena di graal classici: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Ma il prossimo candidato è uno sguardo al futuro. L'ascesa di Salehe Bembury è stata rapida. Il suo primo lavoro dopo la scuola di design è stato alla Payless Shoes. Poi è arrivato Cole Haan e poi alla Yeezy di Adidas con Kanye West. Ha trascorso quattro anni come capo del design delle sneaker di Versace. Nel 2021, Novità sulle calzature nominato Bembury designer dell'anno sulla scia delle straordinarie collaborazioni con New Balance, Crocs e Anta. Bembury ha applicato una strategia di distribuzione innovativa a Finders Keepers, una versione limitata per New Balance. Ha nascosto coppie in tutta Los Angeles, ha lasciato suggerimenti sui social media e poi ha filmato di nascosto i fortunati vincitori nell'atto della scoperta. La sua serie positiva è arrivata nel 2022 con l'uscita di una nuova silhouette Brand Black, una capsule di abbigliamento e sneaker con Vans e il lancio di Spunge, la sua etichetta di design e hub di e-commerce.
I più notevoli sono due modelli New Balance ispirati alle avventure di Bembury nella natura. Prima è arrivata una New Balance 2002R dai toni del deserto ispirata a un'escursione alle Havasu Falls nel Grand Canyon.
Successivamente è arrivato Water Be the Guide, il nostro candidato, un NB 2002R che Bembury ha progettato con toni caldi e freddi contrastanti per evocare gli ecosistemi acquatici. Sono belli come un dipinto. Le sfocate sovrapposizioni di camoscio ciano sembrano pozze d'acqua dolce. Le macchioline sulla suola bianca sono come riflessi di luce. C'è vegetazione: lime e verde scuro sulla toppa del tallone e intorno al logo NB. La linguetta terra di Siena bruciata e la toppa in pelle scamosciata sulla tomaia sono color terra. Il lavoro a maglia arancione pallido sembra un cielo al tramonto.
Come abbiamo detto, il futuro. — Alex Francese
Puoi inseguire un paio di Water Be The Guide a StockX (da $ 336).
Il meglio che non avrai mai
Togliamolo di mezzo: probabilmente non possederai mai le Louis Vuitton Air Force 1. Bene, a meno che tu non abbia cinque cifre di riserva da buttare su una coppia.
La storia di successo dagli stracci alle passerelle è quella condivisa dal defunto fondatore di Off-White e direttore creativo di Louis Vuitton Virgil Abloh e dalle Nike Air Force 1. Ora sappiamo cosa stai pensando: non abbiamo già coperto lo stato del Graal Nike Air Force 1? Beh, sì, ma la Louis Vuitton Air Force 1 parla tanto - e forse anche di più - di Abloh e del suo approccio quasi warholiano al design quanto della silhouette iconica di Nike. Probabilmente il fiore all'occhiello del lavoro di Abloh presso la casa di moda francese di lusso, la collaborazione tra Louis Vuitton e Nike è l'incarnazione fisica della relazione simbiotica tra streetwear e lusso di cui il designer è stato pioniere in tutto il suo carriera. Data la sua prematura scomparsa alla fine dell'anno scorso e la successiva ricezione del suo ultimo corpo di lavoro, come potremmo non includerlo?
"L'Air Force 1 stessa come silhouette si è affermata come un punto fermo della prima cultura di strada hip-hop a New York", spiega Gijs Verheijke, fondatore e CEO di Ox Street. "Quella scena era ovviamente dura e piena di criminalità, ma i primi lavori di Virgil Abloh con Pyrex hanno attirato l'attenzione sull'abuso di droghe e sulla povertà tra i giovani neri a New York durante quell'epoca".
Ardente sostenitore dell'Air Force 1, l'era Off-White di Abloh lo ha visto modificare la silhouette, collaborando con musei negli Stati Uniti, tra cui il MoMA, il Brooklyn Museum e il Museum of Contemporary Art Chicago. "Questi sono stati prodotti in tirature così limitate che praticamente tutti valgono bene nelle quattro cifre", osserva Verheijke.
Ampiamente accreditato per essere stato determinante nell'elevare lo streetwear allo status di lusso, la nomina di Abloh a direttore creativo di Louis Vuitton ha segnato un nuovo capitolo per la casa di moda francese di lusso. Mentre le Off-White Air Force 1 erano in edizione molto limitata, la collaborazione con Louis Vuitton è un un po' meno così. In effetti, sono state progettate 47 iterazioni.
Dopo la prematura scomparsa di Abloh lo scorso anno, una prima asta di sole 200 paia di Air Force 1 rivestite di La tela monogram all-over di Louis Vuitton e accentuata con la tela Damier Azur della casa di moda ha ottenuto un totale Di $ 23,5 milioni da Sotheby's; un equivalente di $ 117.500 al paio. Nonostante 21 iterazioni impostate per essere rese disponibili al pubblico (nove sono stati rilasciati finora), hanno prevalso gli alti prezzi di rivendita.
Sebbene i colossali prezzi di rivendita non siano una novità nel mondo delle sneaker, in genere sono riservati a gocce strettamente limitate e rari stili vintage. Al contrario, il lancio pubblico iniziale delle Louis Vuitton Air Force 1 sembrava più uno spettacolo di pop art, con la conferma di Nike l'idea con una galleria pop-up postuma all'interno del Greenpoint Terminal Warehouse che mostrava tutte le 47 versioni del scarpa da ginnastica.
"[Abloh] è stato un vero artista che ha fatto di più per elevare le sneaker alla pop art indossabile di chiunque altro", ha affermato Verheijke. Tom Woodger, vicepresidente del marketing culturale globale di StockX, concorda. "Più che mai, le persone vedono questa collezione come arte".
In effetti, Abloh ha a lungo fatto paragoni con gli artisti pop Andy Warhol e Jeff Koons, con la sua filosofia di design che riflette fortemente l'approccio del primo. Abloh ha affermato di utilizzare una "teoria del 3%" quando si tratta di produrre un prodotto, preferendo "modificare" piuttosto che "progettare". Simile a quello di Andy Warhol Dittico Marilyn O Lattine di zuppa Campbell, la collezione Louis Vuitton Air Force 1 di Abloh prende una silhouette classica - e francamente già perfetta - e la esegue in 47 modi diversi.
Sebbene un paio di colorazioni, come l'oro metallizzato e l'argento metallizzato nero, osino deviare dallo standard Nike Air Force 1, il DNA della scarpa rimane evidente. La natura adattiva della silhouette si presta bene alla teoria del 3%, consentendo di produrre un corpus sostanziale di lavoro in breve tempo e di presentarlo insieme con un effetto sorprendente.
Un solo paio di Air Force 1 con la tela del monogramma di Louis Vuitton? Freddo. Ma una collezione di 47 persone di sneaker collaborative? Questa è arte. — Tanisha Angelo
Puoi inseguire un paio di Louis Vuitton Air Force 1 a StockX (da $ 10.784)
Il più funzionale alla moda
Radicato nella (iper)funzionalità e nell'utilitarismo, Salomon esiste in un settore che ha contribuito a creare. Fondata ad Annecy, in Francia, nel 1947 da François Salomon e suo figlio Georges, Salomon ha iniziato come azienda produttrice di ferramenta per sci. Le innovazioni di Georges hanno spinto l'azienda in avanti, con il giovane Salomon che inizialmente ha sviluppato una macchina per fabbricare il lamine da sci prima di aprire la strada al sistema integrato di attacchi per scarponi da sci, con gli odierni attacchi da sci che utilizzano lo stesso design fondamentali.
Mentre il marchio produce scarponi da montagna dal 1979, l'azienda di 75 anni non si è avventurata nelle scarpe da trekking e da trail fino a 45 anni dopo la sua corsa. Ma una volta fatto, ha utilizzato la stessa rigorosa sensibilità progettuale. Parte del fascino duraturo del marchio dipende dall'adempimento delle promesse: le sneaker Salomon fanno quello che dicono di fare. Sembrano semplicemente belli mentre lo fanno.
Intrinsecamente incentrato sulla funzione piuttosto che sulla moda, l'approccio tecnico di Salomon si prestava naturalmente alla tendenza gorpcore. Sebbene il design orientato allo scopo sia rimasto centrale nell'identità Salomon, sottili alterazioni e variazioni di colore hanno contribuito a ricontestualizzare il marchio alpino per un nuovo pubblico. Introdotta nel 2013, la silhouette Salomon XT-6 è stata progettata per fornire prestazioni e caratteristiche di supporto agli atleti che partecipano a distanze ultra gare nelle condizioni più difficili, vale a dire l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, una corsa di 170 chilometri attorno ai sentieri della montagna più alta del Western Europa. Costruito con ammortizzazione, costruzione leggera e resistente e stabilità a lunga distanza al suo interno, il Salomon XT-6 rappresenta l'apice delle calzature da trail running.
Fuori dai sentieri e per strada, la silhouette dinamica del Salomon XT-6 gli consente di ospitare una serie di colorazioni creative e rivisitazioni collaborative. Mentre il triplo nero XT-6 rimane la colorazione più popolare della silhouette, la serie Skyline lanciata di recente è da tenere d'occhio. Composta da tre colorazioni, la serie Skyline trae ispirazione dalle tonalità dall'alba al tramonto. Le tomaie in mesh leggero assumono un effetto sfumato con colori che riflettono il cielo, mentre i caratteristici zig-zag strutturali in TPU impermeabile sono vestiti di un colore complementare. Progettate per fornire la massima aderenza nelle condizioni più scivolose, le suole spesse sono definite da alette profonde e affilate che ricevono il trattamento a tre tonalità.
L'abbondanza di caratteristiche tecniche sulla Salomon XT-6 è un gioco leale per altri creativi su cui dare il proprio contributo. Artisti del calibro di And Wander, Palace e Fumito Ganryu hanno puntato sulle calzature funzionali, aiutando a posizionare il marchio alpino di fronte alla folla dello streetstyle.
Con i suoi piedi saldamente posizionati nella tecnicità ma la porta aperta alle tendenze, il Salomon XT-6 è uno da tenere d'occhio. — Tanisha Angelo
Puoi acquistare un paio di Salomon XT-6 su Salomon. com (da $ 170)
Il migliore in forma
Circa 15 anni fa, due designer di New York City Peter Poopat e Flavio Girolami hanno deciso di creare la sneaker perfetta; hanno inventato l'Achille, una scarpa da ginnastica minimalista realizzata in pelle italiana di alta qualità. La scarpa non presenta alcuna tecnologia. Niente bolle d'aria. Niente velcro. Nessuna camera d'aria gonfiabile. Solo gomma, pelle e filo. L'Achille è disponibile in una varietà di toni tenui, ma il bianco è la cosa. Bianco puro tranne che per il piccolo, sexy timbro dorato sul tallone. Numeri standard di fabbrica. Il numero dell'articolo, la taglia, il colore. Semplice e perfetto. — Alex Francese
Puoi comprare un paio di Achille a Neimanmarcus.com O Signor Portiere (da $ 410)
