ארוחת הערב המשפחתית של אנדרס קרנה דה רז ממש מחוץ לבוגוטה דומה לאף אחד

בשעות השינה האחרונות בטיולנו לקולומביה ביולי הקרוב, אשתי ובני (מרסל, 8 ונעים, 2) היו משתרעים על שניים. מיטות נפרדות שנדחפו יחד בדירה של דודי ודודה שלי בבוגוטה וצפו בסרטונים של כל הדברים שעשינו במשך שלושה שבועות, לחקור את עיר הבירה ואת עמק נהר מגדלנה ממערב: יושב על פסל היד השמנמן מול הפרננדו מוזיאון בוטרו; לוגמים קפה על גבי מונסראטה, הפסגה הגבוהה ביותר בבוגוטה הקרירה ממילא; רכיבה על סוסים ובישול א סנקוצ'ו על אש עצים עם חקלאי בקר בטולימה; קטיף פירות מעצים אקזוטיים בחצר האחורית של דודה אחרת במריקיטה; וסיור בעיירת רפאים שהוצפה בזרמי לבה במהלך ההתפרצות הקטסטרופלית של נבאדו דל רואיז ב-1985. אבל היינו צריכים לגלול במהירות: בייבי נאים רצתה להגיע לסרטונים של "השפנפנות". שוב ושוב, עד שלבסוף יצא החוצה, הוא ציחקק באור של מסך הטלפון, צפייה במושבה של אנשים בתחפושות ארנבות מבצעים גשר לונדון בשפה הספרדית מתחת לכדור דיסקו במסעדה שלא דומה לשום מסעדה אחרת שקוראים לו אנדרס קרנה דה רז.

בילינו את היום במכרות המלח ב-Zipaquirá, עיירה קולוניאלית 45 דקות צפונית לבוגוטה, הפופולרית בקרב תיירים ובסופי שבוע "רולוס" (בוגוטאנוס) כאחד. במשך עשרות שנים, כורים חצבו רשת עצומה של מערות, ולפני כל אחת מהן הם בנו נאום קטן שבהם התפללו לפני יום עבודה מסוכן. בסופו של דבר, הם חצבו קתדרלה בקנה מידה מלא מתחת לאדמה.

כולנו נדחסנו לרנו האצ'בק וחזרנו לכיוון בוגוטה. דודי הציע לעצור באנדרס קרנה דה רז לארוחת צהריים, אבל הוא הבין זאת ברצינות, ואמר פשוט "Tiene de todo" (יש בו הכל). אילו יכולתי ליצור קשר עין במראה האחורית עם אשתי, שנקברה מתחת לילדינו במושב האחורי, הייתי קשר קשר לחזור לדירה ולנוח במקום - הילדים היו בכיינים ומותשים - אבל הייתי צריך לפקוח את עיניי על הכביש. תמרנתי כמו פרוג'ר דרך מצעד של משאיות מטען מקושטות בסטרימרים ובאלטרנטים נוצצים, תוך כדי מוזיקה רועמת ממערכות הרשות הפלסטינית, והחלפת נתיבים ביחד כל כמה פעימות בריקוד מסונכרן מבולע בערפיח (זה היה במקרה ה-19 ביולי, היום של וירג'ן דה כרמן, הפטרון של המשאית נהגים).

למרות שלצ'יה, עיירה שנמצאת במרחק שווה בערך בין בוגוטה וזיפאקירה, אמורה להיות מרכז העיר היסטורי נחמד, לא ראינו את זה. במקום זאת הדריך אותי דודי על פני חצי תריסר פחחות רכב ברחובות האחוריים עד שהגענו לאנדרס קרנה דה רס, מקום - עד מהרה למדנו - היכן נענו לכל כאב רעב, תלאות משועממות ובקשה מחוסרת יד, כמעט לפני שעלו על דעתם לָנוּ. זה היה מהסוג של אירוח בלתי סביר ותשומת לב שאפשר לצפות ממסעדת שלושה כוכבי מישלן, כזו המיועדת אך ורק למשפחות.

הוכנסנו לחניון עפר גדול, מהסוג שאתה עשוי למצוא ביריד מחוזי. ששתנו יצאנו מהמכונית ועקבנו אחרי קול הצחוק ואחרי "זה עולם נפלא" של לואי ארמסטרונג לדוכן כרטיסים עתיק, שבו צוות השחקנים של דמויות אליס בארץ הפלאות כמו הכובען המטורף וכמה ארנבים ענקיים, יחד עם עוד כמה פאנקיסטים אקראיים והיפים קרקס, קיבלו את פניהם לָנוּ. אישה אחת הובילה אותנו על פני קרוסלה ומדורה, דרך חצר שנראתה כמו כיכר כפר קולומביאני, אל שולחן תחת אור שמש מעורפל, מסונן על ידי תקרה של חלונות אטומים. מיד לאחר שהתיישבה, המלצרית החליקה על השולחן אספאס דה שוקלו מכוסה כרית, גבינתית ומתוקה.

ואז פתחתי את התפריט. על פני 30 עמודים, יש קטעים לפטאקונים (לביבות פלנטיין), מנות תפוחי אדמה ומנות יוקה. הם מפורסמים בזכות ה-Arepas de Choclo וה-Lomo en Trapo, שקדי בקר בציפוי מלח, עטוף בבד ו מבושל ישירות על גחלים, אבל הזמנתי את הצ'ורסקו - רק בגלל שלא ראיתי אנשים פותחים את הלומו המרהיב שלהם עדיין.

לפני שמסל הספיק לשאול את רצף השאלות הרגיל שלו - "כמה זמן עד שהאוכל מגיע? מה עלי לעשות? אני יכול לשחק מיינקראפט בטלפון שלך?" - מלצרית אחרת באה להודיע ​​לנו שהקרקס עומד להתחיל. דודה מרתה זרקה את הילדים בזמן שזוריידה, מיגל ואני בלענו מיצי פירות טריים טעימים - לולו, גואנבנה ולימונדה דה קוקו - מקערות קרמיקה צהובות וכחולות. הפלייליסט נסחף ברשימה רב-תרבותית של ואלסים חלומיים בעלי שלוש ספירות של אנשים כמו אגוסטין לארה ו טום ווייטס, ואשתי ואני צפינו בזוג צעיר מסתובב זה בזרועותיו של זה בחצר פתוחה אחרת ליד לָנוּ. אחר כך צפינו במרתה ובנאים, שרקדו עכשיו עם הארנבות מתחת לכדור הדיסקו, עד שהאוכל הגיע.

בחזרה לשולחן, נעים העיף את ידה של אשתי כשניסתה להאכיל אותו באצבע עוף - התפריט כולל את כל קבוצות מזון גדולות ידידותיות לילדים (אצבעות עוף, נקניקיות, פיצה, פסטה) - ואז אשתי ואני החלפנו מושבים כדי שאוכל לְנַסוֹת. בעודו מתפתל וסובב את ראשו, החלה החמרה שלי להיבנות, עד שאישה לבושה כקוסמת ניגשה לשולחן, חתכה את אחת מחתיכות העוף ולחשה לו באוזנו. הוא חייך והחל לצבוט את פיסות העוף שלו ולדחוף אותן לתוך פיו השמנמן. נשפתי ומרחתי כף צ'ימיצ'ורי על הסטייק החרוך והיפה שלי והתמקמתי. טָעִים מְאוֹד.

אנדרס קרנה דה רסט מוכרת כאחת המסעדות הטובות ביותר באמריקה הלטינית, ומגישה בעיקר אוכל קולומביאני מסורתי. הצ'ורסקו, מגוון של אמפנדס, ה-arepas de choclo, צ'יצ'רונים ויוקה מטוגן, כולם היו אידיאלים אפלטוניים מכל צורה. הלוואי שיכולתי לקבל גם את האג'יאקו, הלומו, המוג'רה פריטה ועוד שני תריסר מנות.

נאים, לאחר שסיים את האוכל שלו, היה צריך בבירור להחליף חיתול, אז זוריידה לקחה אותו לשירותים. דקות לאחר מכן, צפיתי בה חוזרת בחיוך גדול, לא בפנים הארוכות הרגילות שמעוררת חרא של פעוט. היא קראה, "יש להם חדר הלבשה ייעודי שלם! היו שם שוערים שהעבירו לי מגבונים!" אף אחד מאיתנו לא חווה דבר כזה מעולם. ישבנו בשתיקה המומה לרגע ואז היא רכנה אלי והתבדחה, "האם נוכל לחדש את הנדרים שלנו כאן?" חצי שעה לאחר מכן, נוטריון אמיתי בכובע נוצץ, "גרגוריו אל נוטריו," הגיע עם מדור צופר, קרא סט נדרים במהירות ובשטף של מנהל מכירות פומביות, חבש אותנו עם אבנטים, והכריז אותנו כבעל ו אשה.

זה מבלבל שהם יכולים לספק יחס אישי כזה לכל כך הרבה אנשים. כ-100 טבחים ו-250 צוותי מלצרים משרתים 10,000 אנשים (ושומרים על הכלבים שלהם) בכל סוף שבוע נתון, על פני 2.76 מרובע קילומטרים שמכילים הכל מקיר טיפוס צוקים ומגרש כדורגל מיני ועד בתים קופצניים וריקודים מרובים קומות. קטעים רבים אחרים שאפילו לא הצצנו בהם - חווינו רק את הפעולה בשעות היום. בלילות, חוגגים מוסעים באוטובוס מבוגוטה למסיבה עד שעות הבוקר המוקדמות. זו רמת הפקה שתגרום ל-Imagineers בדיסני להסמיק.

אני לא יכול להגיד לך איך הם מבצעים את הקסם הפגאני הזה, אבל הקוסם הוא אנדרס ג'רמילו. הוא הקים את המקום עם בת זוגו הרומנטית מריה סטלה ב-1982, בנה כמה שולחנות בעבודת יד, הקים גריל וצייר שלט אדום שעליו היה כתוב. אנדרס קרנה דה רז - Restaurante Atipico ("מסעדה לא טיפוסית"), וזה מה שזה הפך להיות.

זוהי מסעדה לא טיפוסית והיעד הפופולרי ביותר עבור כל מי שרוצה לחגוג אירוסין, קידום מכירות, יום הולדת או יום חמישי חסר יציבות. במשך עשרות שנים, המקום שילב באומנות את כל העתיקות, המוזיקאים, החברים, הציורים, הדתיים איקונוגרפיה, מנות ומבצעים שג'רמילו אהב ואסף, וכך המקום מלא ב נֶפֶשׁ. הביטוי הטהור הזה של ג'רמילו, סטלה והחזון הקסום שלהם על קולומביה האהובה שלהם, התרחב למקומות אחרים בשירות מלא במדיין, בוגוטה, קרטחנה וסנטה מרתה. אני חושד שמיקום צ'יה הוא המקום המגורים ביותר, אבל מהורה אחד לאחר, אני פשוט כותב את זה ל מפציר בכם: אם אתם מטיילים בקולומביה עם ילדים, עצרו בכל אחד מארבעת המקומות בשירות מלא עבור ארוחת צהריים. אתה תדבר על זה לנצח.

נסיעה לבוגוטה

נסעתי לקולומביה שש או שבע פעמים, תמיד כדי לבקר את המשפחה בבוגוטה ובאזור נהר מגדלנה ממערב לה. הפעם האחרונה שהלכתי הייתה לפני 20 שנה, הרבה לפני שהפכתי לאבא. הנה עוד כמה יעדים ידידותיים למשפחות בתוך אותם אזורים שהפכו את הטיול הזה לעשיר במיוחד.

Zipaquirá, 45 דקות צפונית לעיר: סיור במכרות המלח, באורטוריות ובקתדרלה עמוק מתחת לאדמה. לטעום את המלח על חומות המערה, ולאחר מכן לבקר במרכז העיר הסמוך. זיפאקירה, שנקראה בעבר צ'יקיצ'ה, הייתה מרכז כלכלי חשוב לציפה הילידים לפני הקולוניזציה. שווה לבקר ברחבה המרכזית הקולוניאלית. ילדים יכולים לצאת לטיול חמור; אתה יכול להתפעל מהארכיטקטורה ולטייל על הלבנים הצהובות הגליות. כמו כן, כמובן, עצרו באנדרס קרנה דה רס בצ'יה, עיירה נוספת לשעבר של זיפה, בדרככם חזרה לבוגוטה.

מונסראטה, מרכז העיר בוגוטה: בקצה המזרחי של מרכז העיר, אתה יכול לרכוב בפוניקולר בגובה 10,000 רגל מעל פני הים לראש ההר הגבוה ביותר בבוגוטה, מונסראטה. ללבוש סוודר; בוגוטה קריר מספיק כמה אלפי רגל במורד הגבעה. סיירו בקתדרלה בראש הר, הסתכלו על ההר השכן (ותתפעלו מהעובדה שמישהו הלך לאחרונה בין השניים על קו רפוי), תיהנו משוקו חם, צ'ורוס או צ'יפס בטעם עוף במזנון החטיפים, או אוכלים באחד משלושת השירותים המלאים מסעדות. הלכנו ל-Casa San Isidrio, מסעדה צרפתית מעולה, כפרית, מפות שולחן לבנה עם נוף מרהיב, אבל אוכל קולומביאני מסורתי יותר אפשר להשיג במקום אחר. קערת אג'יאקו מהביל (מרק העוף והירקות המפורסם ביותר של בוגוטה) שם למעלה תהיה נפלאה.

מוזיאון בוטרו: בקרו במוזיאון הגדול של האמן העכשווי המפורסם ביותר של קולומביה. למרבה הצער, הוא נפטר בחודש שעבר.

פלאזה בוליבר: צפו באמני רחוב, קנו מלאכת יד והרים נדן של גרעיני תירס כדי להאכיל את היונים בפלאזה בוליבר. הדודות והדודים שלי הזהירו אותנו אלף פעמים לשמור את הטלפונים שלנו בכיסים שם, לפרוטוקול. ככל הנראה, יש בעיה אמיתית עם גניבת טלפונים סלולריים, אבל כל עוד אתה לא "דאר פפאיה" (תראה מה יש לך), אתה תהיה בסדר.

קנדלריה: כמה מהרחובות הישנים והמקסימים ביותר של בוגוטה נמצאים בשכונת קנדלריה. בהליכה שם, בדרכך לפלאזה בוליבר, אני ממליץ על מסעדת Madre, מסעדה תעשייתית-שיקית עם הדגשים טרופיים החבויים בחלקו האחורי של קניון תכשיטים. יש להם אוכל קולומביאני ואיטלקי, כולל פיצה, שסיפק את הילדים שלנו.

מסביב לנהר מגדלנה

אם נוסעים מערבה, יורדים דרך קורדיירה (תת-טווח) של הרי האנדים למשך ארבע שעות (עוצרים באמצע הדרך בשעה גריל אחד מני רבים לצד הדרך עם נוף), תגיע לאזור חם הרבה יותר, נהר המגדלנה עֶמֶק. נהר המגדלנה, במשך מאות שנים לאחר הקולוניזציה, היה נתיב הסחר המסחרי החשוב ביותר, מחברים את פנים המדינה עם האיים הקריביים וכל המטען שהגיע לשם מאירופה ומה אמריקה. הערים הקולוניאליות לאורך הנהר מדהימות, מרתקות וידידותיות יותר לתיירים מאי פעם. בקר במספר, אבל הנה שניים:

הונדה: המשפחה של אבי היא מכאן. הבתים הישנים צבועים כעת בצבעי פסטל שונים, עם יונקי דבש קטנים ליד הפתחים. רבים מהם הם כיום לינה וארוחת בוקר. טיילו ברחובות המרוצפים הישנים במרכז העיר, צפו בדייגי הרשת, עברו על פני כמה מ-40 הגשרים של העיר, כולל גשר הברזל העתיק ביותר באמריקה הלטינית, פואנטה נבארו, וקניית פירות אקזוטיים בפלאזה דה המרכזית מרקדו.

אמבלמה: זוהי עיירה לשעבר לעיבוד טבק ששורדת כיום על תעשיית האורז. לאכול ליד הנהר ולצאת לשייט מודרך באחת מסירות העץ הצבעוניות והארוכות. לכו ברחובות של בתים עתיקים עשויים מקלחים, והסתכלו על שלטים על הדלתות לנשנוש. עצרנו בסלון של מישהו לקפה ואובליות (כריך רקיק דק עם הקרמל המפורסם ביותר של קולומביה, arequipe).