Keletą paskutiniųjų miegoti mūsų kelionės į Kolumbiją metu šią liepą mano žmona ir sūnūs (8 m. Marcelis ir 2 m. Naeemas) gyveno dviese. dvi atskiros lovos sustumtos mano dėdės ir tetos bute Bogotoje ir žiūrėti vaizdo įrašus apie viską, ką nuveikėme per tris savaites, tyrinėti sostinę ir Magdalenos upės slėnį vakaruose: sėdėti ant putlios rankų skulptūros priešais Fernandą Botero muziejus; gurkšnodami kavą Monserrate viršūnėje, aukščiausioje ir taip vėsioje Bogotoje; jodinėjimas ir maisto gaminimas a sancocho per malkų laužą su galvijų augintojais Tolimoje; skinti vaisius nuo egzotiškų medžių kitos tetos kieme Marikitoje; ir ekskursija po miestą vaiduoklį, kurį 1985 m. katastrofiško Nevado del Ruiso išsiveržimo metu užtvindė lavos srautai. Tačiau turėjome greitai slinkti: Baby Naeem norėjo patekti į „zuikių“ vaizdo įrašus. Vėl ir vėl, kol galiausiai atsikvėpė, jis juokėsi šviesoje telefono ekrane, žiūrėdamas į zuikio kostiumus vilkinčių žmonių koloniją, kuri restorane, nepanašiu į bet kurį kitą, po diskoteka atlieka Londono tiltą ispanų kalba. paskambino Andrés Carne de Res.
Dieną praleidome druskos kasyklose Zipaquirá mieste, kolonijiniame mieste, esančiame 45 minutės į šiaurę nuo Bogotos ir kuris yra populiarus tarp turistų ir savaitgalio „Rolos“ (Bogotanos). Per dešimtmečius kalnakasiai išraižė didžiulį urvų tinklą ir prieš kiekvieną pastatė mažas oratorijas, kuriose melsdavosi prieš pavojingą darbo dieną. Galų gale jie po žeme išraižė viso dydžio katedrą.
Visi įsėdome į „Renault“ hečbeką ir grįžome link Bogotos. Mano dėdė pasiūlė užsukti į Andrés Carne de Res papietauti, bet jis rimtai to neįvertino, sakydamas tiesiog „Tiene de todo“ (ten yra visko). Jei būčiau galėjęs užpakalinio vaizdo veidrodyje užmegzti akių kontaktą su savo žmona, kuri buvo palaidota po mūsų vaikais ant galinės sėdynės, būčiau sumaniau grįžti į butą ir ilsėtis – vaikai verkšleno ir išsekę – bet aš turėjau nenukreipti akių į kelią. Laviravau kaip Frogeris per laipsniškai išdėstytų krovininių sunkvežimių paradą, kurie buvo papuošti stulpeliais ir blizgančiais altertais, sklindančia muzika iš borto PA sistemų, ir vieningai kas kelis taktus persijungiant smogo apimtame, sinchronizuotame šokyje (tai buvo liepos 19 d., Virgen de Carmen, sunkvežimių globėjos, diena vairuotojai).
Nors Chia, miestelis, esantis maždaug vienodu atstumu tarp Bogotos ir Zipaquirá, turėtų turėti gražų istorinį centrą, mes to nepastebėjome. Vietoj to, mano dėdė vedė mane pro pusšimtį automobilių kėbulų parduotuvių galinėse gatvėse, kol atvykome į Andrés Carne de Res, vietą — greitai sužinojome — kur buvo patenkintas kiekvienas alkio priepuolis, nuobodulys ir atviras prašymas, beveik anksčiau nei jiems kilo mus. Tai buvo toks neprotingas svetingumas ir dėmesingumo, kurio galite tikėtis iš trijų žvaigždučių „Michelin“ restorano, skirto išskirtinai šeimoms.
Buvome įvesti į didelę purviną automobilių stovėjimo aikštelę, tokią, kokią galite rasti apskrities mugėje. Mes šeši išlipome iš automobilio ir sekėme juoko garsą bei Louiso Armstrongo dainą „It’s a Wonderful World“ į senovinę bilietų kasą, kur pasveikino Alisos stebuklų šalyje veikėjai, tokie kaip Pašėlusi kepuraitė ir kai kurie milžiniški triušiai, kartu su kitais atsitiktiniais garo pankais ir cirko hipiais. mus. Viena moteris nuvedė mus pro karuselę ir laužą, per kiemą, kuris atrodė kaip Kolumbijos kaimo aikštė, prie stalo po miglota saulės šviesa, filtruojama per nepermatomų langų lubas. Iškart atsisėdusi padavėja ant stalo nuslydo su pagalvėmis, sūriu ir saldžiu šokoladiniu šokoladu.
Tada atidariau meniu. 30 puslapių yra skyriai, skirti patacones (gysločių trintuvėms), arepas, bulvių patiekalams ir jukos patiekalams. Jie garsėja Arepas de Choclo ir Lomo en Trapo, druska inkrustuota jautienos nugarine, suvyniota į audinį ir virti tiesiai ant žarijų, bet užsisakiau churrasco – tik todėl, kad nemačiau žmonių, išvyniojančių savo įspūdingą lomo dar.
Marceliui nespėjus užduoti savo įprastos vis didėjančios klausimų sekos – „Kiek laiko atkeliaus maistas? Ką turėčiau daryti? Ar galiu žaisti „Minecraft“ jūsų telefone? — atėjo kita padavėja mums pranešti, kad cirkas tuoj prasidės. Teta Marta nušluostė vaikus, o mes su Zoraida, Migeliu iš geltonų ir mėlynų keraminių dubenėlių gėrėme skanias šviežias vaisių sultis – lulo, guanabaną ir limonadą de coco. Grojaraštis nukeliavo per daugiakultūrį svajingų trijų skaitmenų valsų sąrašą iš tokių kaip Agustinas Lara ir Tomas Waitsas ir mano žmona stebėjome, kaip jauna pora sukasi vienas kito glėbyje kitame kieme po atviru dangumi. mus. Tada stebėjome Martą ir Naeemą, kurie dabar šoko su zuikiais po disko kamuoliu, kol atkeliavo maistas.
Grįžęs prie stalo, Naeem trenkė mano žmonai ranką, kai ji bandė jį pamaitinti vištienos pirštu – meniu yra visi pagrindinės vaikams tinkamo maisto grupės (vištienos piršteliai, dešrainiai, pica, makaronai) – tada su žmona apsikeitėme vietomis, kad galėčiau bandyti. Jam svirduliuojant ir sukant galvą, mano paūmėjimas pradėjo stiprėti, kol prie stalo priėjo burtininku apsirengusi moteris, supjaustė vieną vištienos gabalėlį ir sušnibždėjo jam į ausį. Jis nusijuokė ir pradėjo gnybti vištienos gabaliukus ir kišti juos į savo putlią burną. Iškvėpiau ir užtepiau čimichurri gabalėlį ant savo paties gražiai sudegusio kepsnio ir įsitaisiau. Skanus.
Andres Carne de Rest, pripažintas vienu geriausių Lotynų Amerikos restoranų, tiekia daugiausia tradicinį Kolumbijos maistą. Churrasco, įvairios empanados, arepas de choclo, chicharrones ir kepta juka buvo platoniški kiekvienos formos idealai. Tik norėčiau, kad taip pat būtų paragauti ajiaco, lomo, mojarra frita ir dar dvi dešimtys patiekalų.
Naeem, baigus valgyti, aiškiai reikėjo pakeisti vystyklą, todėl Zoraida nusivedė jį į vonią. Po kelių minučių mačiau, kaip ji grįžta su plačia šypsena, o ne įprastu ilgu veidu, kurį įkvepia mažylis. Ji sušuko: „Jie turi visą tam skirtą persirengimo kambarį! Ten buvo durininkai, kurie man davė servetėles! Nė vienas iš mūsų niekada nebuvo patyręs tokio dalyko. Akimirką sėdėjome apstulbusios tylos, o tada ji pasilenkė prie manęs ir pajuokavo: „Ar galime čia atnaujinti savo įžadus? Po pusvalandžio tikras notaras su blizgančia cilindru, „Gregorio el Notario“, atvykęs su rago skyriumi, greitai ir sklandžiai kaip aukciono dalyvis perskaitė įžadų rinkinį, apvilko mus su varčiomis ir paskelbė mus vyru ir žmona.
Glumina, kad jie gali suteikti tokį asmeninį dėmesį tiek daug žmonių. Maždaug 100 virėjų ir 250 padavėjų aptarnauja 10 000 žmonių (ir prižiūri jų šunis) bet kurį savaitgalį 2,76 kv. mylių, kuriose telpa viskas nuo laipiojimo uolomis sienos ir mini futbolo aikštės iki šokinėjančių namų ir daugybės šokių grindys. Daugelio kitų skyrių net nepastebėjome – patyrėme tik dienos veiksmą. Naktį linksmintojai autobusais vežami iš Bogotos į vakarėlį iki ankstyvo ryto. Tai yra gamybos lygis, dėl kurio „Imagineers at Disney“ nusiaubtų.
Negaliu pasakyti, kaip jie atlieka šią pagonišką magiją, bet magas yra Andresas Jaramillo. Vietą jis įkūrė su savo romantiška partnere Maria Stella 1982 m., rankomis pastatė kelis stalus, pastatė kepsninę ir nutapė raudoną ženklą Andres Carne de Res – Restaurante Atipico („netipiškas restoranas“), ir toks jis tapo.
Tai netipiškas restoranas ir populiariausia vieta visiems, norintiems švęsti sužadėtuves, paaukštinimą, gimtadienį ar nepaprastą ketvirtadienį. Dešimtmečius ši vieta meniškai integravo visus antikvarinius daiktus, muzikantus, draugus, paveikslus, religinius ikonografija, patiekalai ir atlikėjai, kuriuos Jaramillo mėgo ir kolekcionavo, todėl vieta užpildyta siela. Ši gryna Jaramillo, Stella išraiška ir jų užburta jų mylimos Kolumbijos vizija išsiplėtė į kitas visas paslaugas teikiančias vietas Medeljine, Bogotoje, Kartachenoje ir Santa Martoje. Įtariu, kad Chia vietovė yra labiausiai apgyvendinta, bet iš vieno iš tėvų kitam aš tiesiog rašau tai raginame jus: jei keliaujate per Kolumbiją su vaikais, sustokite bet kurioje iš keturių pilnų paslaugų vietų pietūs. Kalbėsite apie tai amžinai.
Kelionė į Bogotą
Aš keliavau į Kolumbiją šešis ar septynis kartus, visada norėdamas aplankyti šeimą Bogotoje ir Magdalenos upės regione į vakarus. Paskutinį kartą lankiausi prieš 20 metų, gerokai prieš tapdamas tėčiu. Štai keletas kitų šeimoms tinkamų vietų tose vietovėse, dėl kurių ši kelionė buvo ypač turtinga.
Zipaquirá, 45 minutės į šiaurę nuo miesto: apžiūrėkite druskos kasyklas, oratorijas ir katedrą giliai po žeme. Paragaukite druskos ant urvo sienų ir apsilankykite netoliese esančiame miesto centre. Zipaquira, anksčiau vadinta Chicaquicha, prieš kolonizaciją buvo svarbus vietinių Zipos ekonominis centras. Verta aplankyti kolonijinę centrinę aikštę. Vaikai gali pajodinėti asilais; Galite grožėtis architektūra ir pasivaikščioti po banguotą geltoną plytą. Taip pat, žinoma, sustokite Andres Carne de Res mieste Chía, kitame buvusiame Zipa mieste, grįždami į Bogotą.
Monserratas, Bogotos centras: rytiniame miesto centro pakraštyje galite važiuoti funikulieriumi 10 000 pėdų virš jūros lygio į aukščiausio Bogotos kalno Monserrate viršūnę. Dėvėkite megztinį; Bogotoje pakankamai vėsu keli tūkstančiai pėdų nuo kalvos. Apsilankykite kalno viršūnėje esančioje katedroje, pažiūrėkite į gretimą kalną (ir stebėkitės tuo, kad kažkas neseniai vaikščiojo tarp jų slack line), mėgaukitės karštu šokoladu, churros ar vištienos skonio bulvių traškučiais užkandžių bare arba valgykite vienoje iš trijų pilno aptarnavimo restoranai. Nuėjome į Casa San Isidrio – puikų, kaimišką, balta staltiese apdengtą prancūzų restoraną, iš kurio atsiveria įspūdingi vaizdai, tačiau tradicinio kolumbietiško maisto galite gauti ir kitur. Dubenėlis garinto ajiaco (garsiausios Bogotos vištienos ir daržovių sriubos) ten būtų nuostabus.
Botero muziejus: Apsilankykite dideliame garsiausio Kolumbijos šiuolaikinio menininko muziejuje. Deja, praėjusį mėnesį jis mirė.
Bolivaro aikštė: Stebėkite gatvės atlikėjus, pirkite rankdarbius ir pasiimkite kukurūzų grūdų apvalkalą, kad pamaitintumėte balandžius Bolivar aikštėje. Mano tetos ir dėdės tūkstantį kartų mus perspėjo, kad turėtume telefonus ten laikyti kišenėse. Matyt, yra tikra problema dėl mobiliųjų telefonų vagysčių, bet tol, kol neparodysite, ką turite, viskas bus gerai.
Candelaria: Kai kurios žaviausių senųjų Bogotos gatvių yra Candelaria kaimynystėje. Einant pro ten, pakeliui į Plaza Bolivar, rekomenduoju restoraną Madre – pramoninio prašmatnumo restoraną su atogrąžų akcentais, paslėptais juvelyrikos prekybos centro gale. Jie siūlo kolumbietiškus ir itališkus patiekalus, įskaitant picą, kuri patenkino mūsų vaikus.
Aplink Magdalenos upę
Jei keliaujate į vakarus, keturioms valandoms leidžiatės per Andų kordilerą (po diapazoną) (sustokite pusiaukelėje viena iš daugelio pakelės kepsninių su vaizdu), pateksite į daug, daug karštesnį regioną – Magdalenos upę. Slėnis. Magdalenos upė šimtus metų po kolonizacijos buvo svarbiausias prekybos kelias, jungiantis šalies vidų su Karibų jūra ir visais kroviniais, kurie ten atkeliavo iš Europos ir Amerika. Kolonijiniai miestai palei upę yra nuostabūs, žavūs ir labiau pritaikyti turistams nei bet kada. Apsilankykite keliuose, bet čia yra du:
Honda: Mano tėvo šeima yra iš čia. Senieji namai dabar nudažyti kitomis pastelinėmis spalvomis, prie durų – maži kolibriukai. Daugelis jų dabar yra nakvynė ir pusryčiai. Pasivaikščiokite senomis akmenimis grįstomis gatvėmis miesto centre, stebėkite žvejus tinklus, eikite per kai kuriuos iš 40 miesto tiltų, įskaitant seniausią geležinį tiltą Lotynų Amerikoje, Puente Navarro, ir egzotiškų vaisių parduotuvę centrinėje Plaza de Mercado.
Ambalema: Tai buvęs tabako perdirbimo miestas, dabar išlikęs ryžių pramonėje. Valgykite prie upės ir leiskitės į kelionę laivu viena iš spalvingų ilgų medinių laivelių. Vaikščiokite senovinių namų, pagamintų iš burbuolės, gatvėmis ir atkreipkite dėmesį, ar ant durų yra užrašų, kad galėtumėte užkąsti. Sustojome kažkieno svetainėje išgerti kavos ir oblijų (plono vaflinio sumuštinio su garsiausia Kolumbijos karamele arequipe).
