Den ubestridte GEIT
Hvor annet skal man begynne enn med Nikes ikoniske basketballsko fra 1982, Air Force 1.
AF1 ble først unnfanget av Bruce Kilgore, en ambisiøs ung industridesigner som kuttet tennene og laget store apparater for Whirlpool og Sears. Hans oppgave: å finne en måte å inkorporere Nike Air-sålen i en ytelsesbasketballsko.
Interessant nok tok Kilgore stiltips fra en tidlig Nike-turstøvle, Lava Dome, og kom opp med en sko som var tøff, slitesterk, stram og en gjenstand som ble så mye mer enn en basketball sko.
Som den avdøde designeren Virgil Abloh sa det til FTrett før hans død, "Det er helt ikke en sko. Det er et kunstobjekt. Det trenger ikke engang å være på noens føtter.... 'Air Force 1' er en basketballsko, men gjennom hiphopkulturen har den gitt energi til en representativ skulptur. Det betyr mye for veldig spesifikke mennesker."
Likevel startet AF1 veldig mye på banene. "Vi startet med noen få personer på kontoret - fordi vi hadde noen mennesker som var rimelige idrettsutøvere - og så flyttet vi derfra til idrettsutøvere på kollegialt nivå," fortalte Kilgore meg i et intervju i 2017. "Og så vi laget en haug med flere testsko, satte dem bak på pickupen, kjørte dem rundt til noen av høyskolene i og rundt Boston-området. Legg dem ut på noen spillere. Da vi fikk tomlene opp fra de folkene, så gikk det videre derfra.»
Den legendariske musikkprodusenten DJ Clark Kent husker Nike-lastebilen som rullet opp til lekeplassen hans i Queens. «Jeg tenkte, denne j*ten, dette er magisk. Jeg la sh*t i vesken min og fortsatte å spille i det jeg spilte. Jeg stjal dem. Helt alvorlig, fordi jeg tenkte: ‘Jeg spiller ikke i disse – de er vakre!’ Jeg dro hjem med dem og brukte dem aldri fordi jeg syntes de var så spesielle.»
Så basketballspillere elsket AF1 - men kjærligheten fortsatte utenfor banen.
I 1984, da AF1 skulle fases ut, gråt tilhengerne stygt og eierne av tre konkurrerende Baltimore joggesko butikker – Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes og Downtown Locker Room – slo seg sammen for å redde silhuett. Harold Rudo, Charley Rudos sønn, fløy til slutt ut til Beaverton, Oregon, og overtalte Swoosh til å fortsette å produsere joggeskoen. De var mer overbevisende enn noen noen gang ville ha forventet.
"Mot slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, det er da Air Force 1 virkelig begynner å ta av som stil," sa DJ, hoops-legende og kulturhistoriker Bobbito Garcia. Hvordan det? Han fortalte meg en gang om hvordan han følte et behov for å gjøre AF1 til sin egen for å illustrere den kulturelle og kunstneriske tyngden skoene begynte å bære. «Jeg malte Air Force 1 så langt tilbake som i 1983. De eneste tilgjengelige da var hvite overdeler med en grå swoosh. Og siden jeg spilte for Lower Merion, malte jeg swoosh-burgunder for å matche uniformen min med Esquire skofarge og akrylmaling. På slutten av sesongen tok jeg av burgunderen, og la lyseblå maling på swooshen. På slutten av 80-tallet maler jeg hele overdelen av Air Force 1 og maler swooshen på nytt for å lage mine egne tre fargevalg, noe Nike ikke gjorde. Jeg var veldig i forkant når det kom til det. Og det var slik jeg fikk min representant i hip-hop, da jeg malte joggesko. Folk begynte å be meg om å male joggeskoene deres også.»
Joggesko som kan fortelle om rase og klasse og rikdomsforskjeller, hva det vil si å "gjøre det" og hvem våre helter er — det er ryggradssneakerkulturen, og parene som fortjener å være i sneakerhallen til berømmelse. I den forbindelse er ingen sko viktigere enn Air Force 1. Det er en sko for å kjøre banen og krasje brettene. Det er en basketballsko definert mer av nabolagets legender enn glitrende profesjonelle. Det er derfor 40 år etter utgivelsen, Air Force 1 fortsatt er den viktigste joggeskoen i universet. — Alex French
Du kan kjøpe et par Air Force 1 på Nike.com (fra $97).
Den kuleste sneakeren noensinne
Hvis Nikes Air Force 1 fremkaller den grove stilen til lekeplassbøyler heltemot, minner Vans Old Skool om den tidløse stilen til Southern Californias solfylte surfehelter: Alva, Peralta, Spiccol og utallige andre salte lokalbefolkningen – slentrer på strandparkeringsplasser og ber for bølger.
Vans, først kjent som Van Doren Rubber Co., begynte å lage høykvalitets dekksko i 1966. Selskapets grunnlegger Paul Van Doren åpnet et utstillingsrom i Anaheim og produserte bestillingssko i lokalene. Van Doren brukte førsteklasses materialer: uforgjengelige vaffelsåler i vulkanisert gummi og Duck Canvas nr. 10, den sterkeste på markedet. De smale, gripende sålene fanget snart oppmerksomheten til SoCals skatemiljø. Van Doren omfavnet det nye partnerskapet og begynte å sponse lokale konkurrenter med gratis sko og penger, spesielt medlemmene av den berømte Dog Town Z-Boys.
I 1977 fikk Van Doren et gjennombrudd. Mens han kriblet, kom han opp med den ikoniske Vans «jazz-stripen». Van Doren forbedret den tradisjonelle dekksko-silhuetten, og forsterket designet med skinnpaneler på sidefoten og tåen. Han la til "jazzstripen" og ga ut sin nye kreasjon, Style #36, i tre upretensiøse farger.
Vans omdøpte til slutt Style #36 som Old Skool. Og, akkurat som Air Force 1, gjorde tilhengere av skoen den til sin egen, tilpasset med markører og maling. På 90-tallet ble Old Skool en trofast streetwear da Vans lanserte en serie samarbeider med slike som Supreme; Stussy; Peanøtter; Tyler, skaperen; og så mange andre. Old Skool var ikke en eksklusiv sko - den holdt noe for enhver smak.
Old Skool er, om ikke annet, allsidig. Det gir en følelse av å kjenne kult til alle chinos eller jeans. Det ser bra ut med shorts og legglange rørsokker (SoCal-måten). The Old Skool bringer også festen til et hvilket som helst uformelt utseende. Uansett antrekk er budskapet klart: Jeg er her for en god stund. — Alex French
Du kan kjøpe et par Vans Old Skool på Amazon eller Vans.com (fra $60).
Joggeskoen som fødte en kultur
Streetwear-designer Jeff Staple fortalte meg en gang at etter hans mening var Air Jordan III, utgitt av Nike i 1988, et vannskille: øyeblikket joggesko krysset over fra engangsvarer som t-skjorter eller toalettpapir og inn i luksusens rike gjenstander.
III var et samarbeid mellom Michael Jordan og Tinker Hatfield, den gang en ung designer med en arkitekturgrad fra University of Oregon. Jordan ville ha noe slankt, lett og fleksibelt. Hatfield svarte med det mange joggesko-entusiaster mener er den vakreste joggeskoen noensinne Designet: en mid-top med tumlet skinn, grå elefantskinn-aksenter på tå og hæl, og grå øyet holder seg. Jordan III markerte den første skoen der varemerket Nike Swoosh var fraværende fra sidepanelene, og dukket bare opp på den grå plasthælen. Det markerte debuten til den allestedsnærværende røde "hoppemannen", som dukket opp på skoens fremtredende, buede tunge. Og den inneholdt, for første gang på en Jordan-sko, et vindu skåret inn i sålen som avslører Nikes Air-putesystem.
Jordans glans på banen forsterket tydeligvis skoens mystikk. 1988, året da III ble utgitt, var det mest dynamiske i Jordans unge karriere. Han vant NBA MVP, Årets forsvarsspiller, All-Star MVP og en håndfull andre priser. Ingen var viktigere enn hans fantastiske prestasjon i Dunk-konkurransen. Han fengslet verden, tok av fra feillinjen og leverte den mest berømte dunk i basketballhistorien, og forvandlet Jordan til et globalt ikon. Kjendisen hans ble bare forstørret av en serie med morderiske Jordan-merkede sportsklær fra Nike og en uforglemmelig Weiden+Kennedy-produsert annonsekampanje, med Spike Lee som Jordans sidekick.
Nike begynte å gi ut Jordan III på nytt i 1994. Inntil nylig var joggeskoen nesten umulig å få tak i. Hypen rundt III-ene ser imidlertid ut til å ha avtatt litt. Det er nå ikke så vanskelig å spore opp et par på videresalgsmarkedet til en rimelig pris eller til og med kjøpe et par direkte fra Nike eller en forhandler. Og det er en god ting. Alle burde ha en sjanse til å eie GOAT. — Alex French
Du kan jage ned et par OG Jordan III-er på Amazon eller StockX (fra $230).
The Godfather of the Dad Sneaker
Hva har Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet og den middelaldrende naboen til felles? De er alle egnet til å forankre en passform med de karakteristiske monokromatiske tonene til New Balance 990 fra tid til annen.
Tro mot Boston-arven, forble New Balance forpliktet til innenlandsk produksjon, med 990 eksklusivt montert i USA. Ved å finne den rette balansen mellom komfort og atletisk ytelse, representerte den lokalt produserte løpeskoen et sprang fremover innen teknologi og innovasjon.
Før utgivelsen av New Balance 990 ble fleksibilitet og støtte ansett som gjensidig utelukkende i en løpesko. En fleksibel mellomsåle forbedrer proprioseptiv tilbakemelding, og gir løpere en bedre følelse av bevegelse og plassering. På den annen side ble støtte oppnådd ved bruk av en karbonplate toppet med myk skumdemping – noe som gir en stivere sko som skilte deg fra bakken.
Resultatet av fire års forskning og utvikling, New Balance 990 smeltet sammen det beste fra to verdener. En skli-varig overdel ga fleksibilitet og dynamikk, mens en hælholder i polyuretan kjent som "bevegelseskontrollanordningen" sørget for fotstøtte. Den sistnevnte funksjonen viste seg å være så vellykket at den fortsatt er til stede i New Balances nåværende ytelsesløper. New Balance 990 ble utgitt med en da uhørt pris på $100, og ble en rask suksess, noe som beviser at kundene var villige til å betale for topp kvalitet.
New Balance 990 feirer sin 40-årsdag i år, og har holdt ut. Den grå-på-grå joggeskoen har overskredet sin utilitaristiske formålsdrevne opprinnelse som en løpesko og er nå en trofast gatestil. Fra forstadsfedre i Midtvesten til teknologiske gründere fra Silicon Valley og supermodeller i New York, New Balance 990 krysser uanstrengt kulturelle undergrupper.
"New Balance 990 kan bli allment kreditert som en av silhuettene som inspirerte "pappa-skoen" trend som har tatt de siste par årene, sier Tom Woodger, VP for global cultural marketing på StockX. (Mens vi her på Fatherly er av den tro at alle sko eller joggesko som brukes av fedre har evnen til å bli hyllet som en "pappa-sko", refererer tidsåndsbegrepet vanligvis til det tykke, stort sett monokromatiske, ufarlige joggesko brukt av tidligere tiders fedre og middelaldrende menn.) «I tillegg er det flere og flere forbrukere som foretrekker komfort, noe en tykk silhuett som 990 kan by på. Kombiner dette med 1990- og 2000-tallets estetikk som har gjort comeback, og 990 er den perfekte stormen."
Definert av en mesh-konstruksjon med semsket skinn og et stort sett grått fargevalg, er New Balance 990 det ideelle inntoget i "farssko"-territorium for mange. Chunky uten å være også chunky, dens nøytrale fargetoner og diskrete natur gjør at 990 kan kombineres med alt fra slankt snitt passer til Dickies arbeidsbukser og en T-skjorte – for ikke å nevne Steve Jobs’ favoritt svarte rullekrave og jeans kombinasjon.
Selv om standard iterasjonen - og dens påfølgende oppdateringer - fortsatt er enkel å oppnå, er det en rekke ettertraktede samarbeid med slike som Aimé Leon Dore, JJJJound og Kith har beholdt den allestedsnærværende silhuetten interessant.
"New Balance har, som mange merker i rommet vårt, vellykket utnyttet samarbeid med artister og skapere for å fange oppmerksomheten til nye målgrupper og forbli top-of-mind hos eksisterende kunder,” forklarer Woodger. "New Balance 990-samarbeid ser ut til å tåle tidens tann, med tidlige samarbeid som øker i verdi."
Selv om samarbeidsforetakene kan være vanskelige å anskaffe, er standard gråtoneversjonen fortsatt en pålitelig stift.
Og for faktiske fedre? Silhuetten er like ettertraktet som alltid. "Som en nylig preget nybakt far, har jeg brukt mye mer New Balance," sier Gijs Verheijke, grunnlegger og administrerende direktør i Oksegate. "Det er klart, de er den stereotype "pappa-skoen", som jeg synes er en morsom spøk, men New Balance er også i sterk trend for tiden.» Tanisha engel
Du kan kjøpe et klassisk par New Balance 990s på Amazon eller NewBalance.com (fra $185).
De beste daglige sjåførene
Selv om det er vel og bra å drømme om femsifrede videresalgsspark og hyped samarbeider, noen ganger er de beste joggeskoene de du faktisk kan få på beina. Mens ordene "anstrengt" og "tidløs" ofte drysses altfor rikelig i sneakerverdenen, passer Adidas Stan Smith virkelig regningen.
Adidas Stan Smith er en pioner i sin tid, og kan krediteres med å skape hundrevis av minimalistiske joggesko, fra forhøyede, draktvennlige Common Projects Achilles og Axel Arigato Clean 90 til de mer uformelle Oliver Cabell Low 1 og Veja Campo. Likevel er ingen i stand til å matche den varige lokket til Stan Smith.
I likhet med mange joggesko som har bestått tidens tann, har Stan Smith sin opprinnelse i ytelse. I 1963 produserte Adidas sine første tennissko: Robert Haillet, oppkalt etter den franske tennisstjernen. Laget av Horst Dassler, sønn av Adidas-grunnlegger Adolf "Adi" Dassler, markerte Adidas Robert Haillet den første tennisskoen som ble konstruert av lær i stedet for lerret.
I 1971 inngikk Adidas en avtale med den amerikanske tennisstjernen - og den to ganger Grand Slam-mesteren - Stan Smith, med Horst Dassler foreslår at Robert Haillet blir gjenbrukt med Smiths navn med den hensikt å få anerkjennelse i USA stater. Etter en kort periode der skinnjoggeskoene bar både Haillets navn og Smiths portrett, Adidas Stan Smith slik vi kjenner det i dag ble utgitt i 1978, med den umiddelbart gjenkjennelige kellygrønne hællappen og både Smiths navn og portrett.
Nesten fem tiår etter den første lanseringen har Adidas Stan Smiths berømmelse langt overgått mannen på tungen, et faktum frekt referert til av Smiths bok, Stan Smith: Noen mennesker tror jeg er en sko.
Imidlertid er den tidligere verdens nr. 1 en fan tvers igjennom. "Da skoen kom ut med bildet mitt på pløsen, fortsatte jeg å se på det under kampene mine, og det var distraherende, ydmykende og spennende," Smith husket i et intervju med Vogue. Snart nok begynte Smiths motstandere også å sette ansiktet hans på føttene. "Jeg syntes ikke det var passende for folk å slå meg med den skoen på," han spøkefullt fortalt Esquire.
Adidas Stan Smith er definert av sin minimalistiske, nesten essensialistiske tilnærming. Helhvit, bortsett fra en dæsj farge på hælen, overskred Stan Smith raskt sine røtter som en prestasjonssko på 80-tallet, da teknisk sportstøy begynte å øke i popularitet. I stedet ble Stan Smith en gatestil, drevet av både kjendiser og hverdagsfolk, med tidlige adoptere i den tidligere leiren inkludert David Bowie og John Lennon.
I motsetning til utgivelser som oppnår ønskelighet gjennom knapphet, har Adidas Stan Smith oppnådd beryktethet gjennom allestedsnærværende. Du trenger ikke stille opp i timevis eller slippe en måneds leie for å skaffe deg et par. "Det er en klassisk, slitesterk look, rimelig og rikelig i tilbud," sier Gijs Verheijke, grunnlegger og administrerende direktør ved Ox Street, om Stan Smiths varige appell. "De er et enkelt valg siden de er så allment tilgjengelige og rimelige."
En av hovedtrekkene til Stan Smith er at den ikke trenger å være "stylet", den ser rett og slett bra ut med alt. Uskadelig i sin minimalisme, den strømlinjeformede estetikken til Stan Smith lar den veksle mellom kleskoder. Verheijke attesterer dette, og anser det som "en av de få silhuettene du muligens kan ta med som ditt eneste par sko på en forretningsreise."
"Stan Smiths er i en egen liga når det gjelder å kunne se både avslappet og kledd ut, avhengig av hva du bruker dem med," forteller Verheijke. "De ser bra ut med jeans, shorts, chinos eller til og med med en dress." Mens den originale hvit-grønne fargen er mer enn opp til oppgaven med å akkompagnere ethvert antrekk, har Adidas også riffet på det klassiske designet med en helsvart iterasjon samt en overflod av samarbeidsprosjekter som ofte ser Stan Smiths – mannen, ikke skoen – portrett byttet ut med det av sitt samarbeidspartner.
Likevel ville ikke Stan Smith hatt den varige appellen den gjør hvis det ikke var for dens vakkert essensielle design. Den glatte runde tåen, de perforerte tre stripene og det luksuriøse skinnutseendet gir en følelse av lekenhet av det grønt. Adidas Stan Smith, som symboliserer renhet i design, kan gå stort sett hvor som helst - bare ikke til tennisbanen. — Tanisha engel
Du kan kjøpe et par adidas Stan Smiths på Amazon eller adidas.com (fra $70)
De beste samarbeidene
Fatherly Sneakers Hall of Fame er tykk med klassiske gral: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Men den neste innsatte er et glimt av fremtiden. Salehe Bemburys oppstigning har vært rask. Hans første jobb utenfor designskolen var hos Payless Shoes. Etter det kom Cole Haan og deretter på Adidas' Yeezy med Kanye West. Han tilbrakte fire år som sjef for sneakerdesign hos Versace. I 2021, Fottøy nyheter kåret til årets designer i Bembury på baksiden av show-stoppende samarbeid med New Balance, Crocs og Anta. Bembury brukte en banebrytende distribusjonsstrategi på Finders Keepers, en begrenset utgivelse for New Balance. Han gjemte par over hele Los Angeles, slapp hint på sosiale medier, og filmet deretter i hemmelighet de heldige vinnerne i ferd med å oppdage. Hans hete streak rullet inn i 2022 med utgivelsen av en ny Brand Black-silhuett, en klær- og joggeskokapsel med Vans, og lanseringen av Spunge, hans eget designmerke og e-handelssenter.
Mest bemerkelsesverdig er to New Balance-modeller inspirert av Bemburys eventyr i naturen. Først kom en ørkentonet New Balance 2002R inspirert av en fottur til Havasu Falls i Grand Canyon.
Deretter kom Water Be the Guide, vår inductee, en NB 2002R som Bembury designet med kontrasterende varme og kjølige toner for å fremkalle akvatiske økosystemer. De er like vakre som et maleri. De uklare cyan semskede overleggene leses som bassenger med ferskvann. Spisene på den hvite sålen er som lysglimt. Det er vegetasjon - lime og mørkegrønt på hællappen og rundt NB-logoen. En brent sienna-tunge og semsket skinnlapp på overdelen er jord. Blek oransje strikking føles som en solnedgangshimmel.
Som vi sa, fremtiden. — Alex French
Du kan jage ned et par Water Be The Guide på StockX (fra $336).
Det beste du aldri vil ha
La oss få dette ut av veien: Du kommer sannsynligvis aldri til å eie Louis Vuitton Air Force 1s. Vel, ikke med mindre du har en ledig femfigur å slippe på et par.
Suksesshistorien fra filler til rullebane er en delt av avdøde Off-White-grunnlegger og Louis Vuitton kreativ direktør Virgil Abloh og Nike Air Force 1s. Nå vet vi hva du tenker: Har vi ikke allerede dekket Nike Air Force 1 med gralstatus? Vel, ja, men Louis Vuitton Air Force 1 handler like mye - og kanskje enda mer - om Abloh og hans nesten Warholian tilnærming til design som om Nikes ikoniske silhuett. Uten tvil delen av Ablohs arbeid ved det luksuriøse franske motehuset, samarbeidet mellom Louis Vuitton og Nike er den fysiske legemliggjørelsen av det symbiotiske forholdet mellom streetwear og luksus som designeren har vært pioner gjennom hele sin karriere. Med tanke på hans utidige bortgang sent i fjor og den påfølgende mottakelsen av hans endelige arbeid, hvordan kunne vi ikke inkludere det?
"Air Force 1 i seg selv som en silhuett slo gjennom som en stift i tidlig hiphop-gatekultur i New York," forklarer Gijs Verheijke, grunnlegger og administrerende direktør i Ox Street. "Denne scenen var åpenbart røff og kriminelt, men Virgil Ablohs tidlige arbeid med Pyrex trakk oppmerksomhet til narkotikamisbruk og fattigdom blant svarte ungdommer i New York i løpet av den epoken."
En ivrig talsmann for Air Force 1, Ablohs Off-White-æra så ham rive av silhuetten og samarbeide med museer rundt om i USA, inkludert MoMA, Brooklyn Museum og Museum of Contemporary Art Chicago. "De ble produsert i så begrensede opplag at praktisk talt alle er verdt godt inn i de fire figurene," bemerker Verheijke.
Ablohs utnevnelse som kreativ direktør for Louis Vuitton markerte et nytt kapittel for det luksuriøse franske motehuset, mye kreditert for å være medvirkende til å heve streetwear til luksusstatus. Mens Off-White Air Force 1s var svært begrenset utgivelse, er Louis Vuitton-samarbeidet en tad mindre. Faktisk var det 47 iterasjoner designet.
Etter Ablohs utidige bortgang i fjor, ble det en innledende auksjon av bare 200 par Air Force 1 kledd i Louis Vuittons monogramlerret med aksent med motehusets Damier Azur-lerret oppnådde totalt av 23,5 millioner dollar hos Sotheby's; tilsvarende $117 500 per par. På tross av 21 iterasjoner skal gjøres tilgjengelig for publikum (ni har blitt sluppet så langt), har de høye videresalgsprisene seiret.
Selv om kolossale videresalgspriser ikke er noe nytt i sneakerverdenen, er de vanligvis reservert for strengt begrensede dråper og sjeldne vintagestiler. I motsetning til dette kan den første offentlige slipp av Louis Vuitton Air Force 1-ene lese mer som et popkunstshow - med Nike som bekrefter ideen med et posthumt popup-galleri inne i Greenpoint Terminal Warehouse som viste alle 47 versjoner av joggesko.
"[Abloh] var en ekte artist som gjorde mer for å heve joggesko til bærbar popkunst enn noen annen," sa Verheijke. Tom Woodger, VP for global kulturell markedsføring i StockX, er enig. "Mer enn noen gang før ser folk på denne samlingen som kunst."
Abloh har faktisk lenge gjort sammenligninger med popartistene Andy Warhol og Jeff Koons, med hans designfilosofi som i høy grad reflekterer førstnevntes tilnærming. Abloh uttalte at han bruker en "3% teori" når det gjelder å produsere et produkt, og foretrakk å "redigere" i stedet for "design." Beslektet med Andy Warhols Marilyn Diptych eller Campbells suppebokser, Ablohs Louis Vuitton Air Force 1-kolleksjon tar en klassisk - og ærlig talt allerede perfekt - silhuett og utfører den på 47 forskjellige måter.
Selv om et par farger – som metallisk gull og svart metallisk sølv – tør å avvike fra standard Nike Air Force 1, forblir skoens DNA tydelig. Den adaptive karakteren til silhuetten egner seg godt til 3%-teorien, noe som gjør at en betydelig mengde arbeid kan produseres på kort tid og presenteres sammen med slående effekt.
Et enkelt par Air Force 1-er med Louis Vuitton-monogramlerretet? Kul. Men en 47-sterk samling av samarbeidende joggesko? Nå er det kunst. — Tanisha engel
Du kan jage ned et par Louis Vuitton Air Force 1 kl StockX (fra $10 784)
Den mest funksjonelt fasjonable
Med røtter i (hyper-)funksjonalitet og utilitarisme, eksisterer Salomon i en industri den hjalp til med å skape. Grunnlagt i Annecy, Frankrike, i 1947 av François Salomon og hans sønn Georges, Salomon begynte som et selskap som produserer skiutstyr. Georges' innovasjoner drev selskapet fremover, med den yngre Salomon som opprinnelig utviklet en maskin for å produsere skikanter før banebrytende det integrerte skistøvelbindingssystemet, med dagens skibindinger som bruker samme design grunnleggende.
Mens merket har produsert alpinstøvler siden 1979, våget det 75 år gamle selskapet ikke tur- og stisko før 45 år på vei. Men når den først gjorde det, brukte den de samme strenge designfølsomhetene. En del av merkets varige lokke er avhengig av løfteoppfyllelse: Salomon joggesko gjør hva de sier de vil. De ser bare bra ut når de gjør det.
Iboende fokusert på funksjon fremfor mote, lånte Salomons tekniske tilnærming seg naturlig til gorpcore-trenden. Selv om formålsledet design har vært sentral i Salomon-identiteten, har subtile endringer og fargevariasjoner bidratt til å rekontekstualisere det alpine merket for et nytt publikum. Salomon XT-6 silhuetten ble introdusert i 2013 og ble designet for å gi ytelse og støttefunksjoner til idrettsutøvere som deltar i ultradistanse løp under de tøffeste forholdene, nemlig Ultra-Trail du Mont-Blanc, et 170 kilometer langt løp rundt stiene til det høyeste fjellet i Western Europa. Salomon XT-6 er bygget med demping, lett, slitesterk konstruksjon og langdistansestabilitet, og representerer høydepunktet innen løpesko.
Utenfor stien og på gaten lar den dynamiske silhuetten til Salomon XT-6 den være vertskap for en rekke kreative fargetoner og samarbeidsreimaginasjoner. Mens den trippelsvarte XT-6 fortsatt er silhuettens mest populære fargevariant, er den nylig lanserte Skyline-serien en å se. Skyline-serien består av tre farger, og henter inspirasjon fra nyansene fra daggry til skumring. De lette mesh-overdelene får en gradienteffekt med farger som reflekterer himmelen, mens de karakteristiske strukturelle vanntette TPU-sikk-sakkene er kledd i en komplementær farge. Designet for å gi maksimalt grep under de glatteste forhold, er de tykke sålene definert av dype, skarpe ører som får den tretonede behandlingen.
Overfloden av tekniske funksjoner på Salomon XT-6 er rettferdig spill for andre kreative å sette sin egen spinn på. Slike som And Wander, Palace og Fumito Ganryu har riffet på det funksjonelle fottøyet, og har hjulpet til med å plassere alpinmerket foran streetstyle-publikummet.
Med føttene godt plassert i det tekniske, men døren åpen for trender, er Salomon XT-6 en du bør se på. — Tanisha engel
Du kan kjøpe et par Salomon XT-6 på Salomon.com (fra $170)
Den beste i form
For rundt 15 år siden satte to New York City-designere Peter Poopat og Flavio Girolami seg for å lage den perfekte sneakeren; de kom opp med Achilles, en minimalistisk trener laget av italiensk skinn av høy kvalitet. Skoen har ingen teknologi. Ingen luftbobler. Ingen borrelås. Ingen oppblåsbare luftblærer. Bare gummi og lær og tråd. Akilles kommer i en rekke dempede toner, men hvitt er tingen. Ren hvit bortsett fra det lille, sexy gullstempelet på hælen. Fabrikkstandardnummer. Artikkelnummeret, størrelsen, fargen. Enkelt og perfekt. — Alex French
Du kan kjøpe et par Achilles på Neimanmarcus.com eller Mr. Porter (fra $410)
