Podczas ostatnich kilku pór snu podczas naszej lipcowej podróży do Kolumbii moja żona i synowie (Marcel, 8 l. i Naeem, 2 l.) złączone dwa łóżka w mieszkaniu mojego wujka i ciotki w Bogocie i oglądanie filmów ze wszystkich rzeczy, które robiliśmy przez trzy tygodnie, zwiedzanie stolicy i doliny rzeki Magdaleny na zachodzie: siedzenie na rzeźbie pulchnej dłoni przed Fernando Muzeum Botero; popijając kawę na Monserrate, najwyższym szczycie już chłodnej Bogoty; jazda konna i gotowanie a Sancocho przy ognisku z hodowcami bydła w Tolimie; zbieranie owoców z egzotycznych drzew na podwórku innej ciotki w Mariquicie; oraz zwiedzanie miasta duchów, które zostało zalane przez strumienie lawy podczas katastrofalnej erupcji Nevado del Ruiz w 1985 roku. Musieliśmy jednak szybko przewijać: Mały Naeem chciał dostać się do filmów z „królikami”. Raz za razem, aż w końcu zgłupiał, chichotał w świetle ekranu telefonu, obserwując kolonię ludzi w kostiumach króliczków wykonujących hiszpańskojęzyczny London Bridge pod kulą dyskotekową w restauracji innej niż wszystkie zwany Andres Carne de Res.
Dzień spędziliśmy w kopalni soli w Zipaquirá, kolonialnym mieście położonym 45 minut na północ od Bogoty, popularnym zarówno wśród turystów, jak i weekendowych „Rolos” (Bogotanos). Przez dziesięciolecia górnicy wyrzeźbili ogromną sieć jaskiń, a przed każdą z nich zbudowali małe oratoria, w których modlili się przed niebezpiecznym dniem pracy. W końcu wykuli pod ziemią pełnowymiarową katedrę.
Wszyscy wcisnęliśmy się do hatchbacka Renault i ruszyliśmy z powrotem w stronę Bogoty. Wujek zaproponował zatrzymanie się na lunch w Andrés Carne de Res, ale poważnie go zaniżył, mówiąc po prostu „Tiene de todo” (jest wszystko). Gdybym mógł nawiązać kontakt wzrokowy we wstecznym lusterku z moją żoną, która została pochowana pod naszymi dziećmi na tylnym siedzeniu, zrobiłbym to spiskowałem, żeby wrócić do mieszkania i zamiast tego odpocząć – dzieci były marudzące i wyczerpane – ale musiałem patrzeć na drogę. Manewrowałem jak Frogger przez paradę ułożonych naprzemiennie ciężarówek ozdobionych serpentynami i błyszczącymi alterami, ryczącą muzyką z pokładowych systemów nagłaśniających, i zgodnie co kilka uderzeń zmieniali pasy w przesiąkniętym smogiem, zsynchronizowanym tańcu (było to 19 lipca, w dzień Matki Boskiej Carmen, patronki ciężarówek kierowcy).
Chociaż Chia, miasto położone mniej więcej w równej odległości między Bogotą a Zipaquirą, ma mieć ładne, historyczne centrum miasta, nie widzieliśmy tego. Zamiast tego wujek poprowadził mnie obok kilku warsztatów blacharskich na bocznych uliczkach, aż dotarliśmy do Andrés Carne de Res, miejsca – jak się wkrótce dowiedzieliśmy – gdzie zaspokajano każdy głód, znudzone narzekanie i niedbałą prośbę, niemal zanim przyszło im do głowy nas. To był rodzaj nieuzasadniona gościnność i troskę, jakiej można oczekiwać od trzygwiazdkowej restauracji Michelin, skierowanej wyłącznie do rodzin.
Wprowadzono nas na duży, gruntowy parking, taki, jaki można znaleźć na jarmarku. Nasza szóstka wypadła z samochodu i podążyła za odgłosami śmiechu i „It's a Wonderful World” Louisa Armstronga do zabytkowej kasy biletowej, gdzie powitała obsada postaci z Alicji w Krainie Czarów, takich jak Szalony Kapelusznik i kilka gigantycznych królików, a także kilku innych przypadkowych punków parowych i hippisów cyrkowych nas. Jedna kobieta poprowadziła nas obok karuzeli i ogniska, przez dziedziniec, który wyglądał jak plac w kolumbijskiej wiosce, do stołu oświetlonego zamglonym światłem słonecznym, przefiltrowanym przez sufit z nieprzezroczystych okien. Zaraz po zajęciu miejsca kelnerka wsunęła na stół poduszkowe, tandetne i słodkie arepas de choclo.
Następnie otworzyłem menu. Na 30 stronach znajdują się sekcje poświęcone patakonom (placom z babki lancetowatej), arepas, potrawom ziemniaczanym i potrawom z juki. Słyną z Arepas de Choclo i Lomo en Trapo, inkrustowanej solą polędwicy wołowej, zawiniętej w szmatkę i gotowane bezpośrednio na węglach, ale zamówiłem churrasco – tylko dlatego, że nie widziałem, jak ludzie rozpakowywali swoje spektakularne lomo już.
Zanim Marcel zdążył zadać swoją zwykłą, narastającą serię pytań: „Jak długo trzeba czekać na jedzenie? Co powinienem zrobić? Czy mogę grać w Minecrafta na Twoim telefonie?” — przyszła kolejna kelnerka z informacją, że cyrk się zacznie. Ciocia Marta zabrała dzieci, podczas gdy Zoraida, Miguel i ja popijaliśmy pyszne świeże soki owocowe – lulo, guanabana i limonada de coco – z żółtych i niebieskich ceramicznych misek. Playlista przewijała się przez wielokulturową listę marzycielskich walców składających się z trzech utworów takich artystów jak Agustin Lara i Tom Waits i moja żona i ja obserwowaliśmy młodą parę kręcącą się w ramionach na innym dziedzińcu na świeżym powietrzu obok nas. Potem obserwowaliśmy Martę i Naeema, którzy tańczyli teraz z króliczkami pod kulą dyskotekową, aż do przybycia jedzenia.
Wracając do stołu, Naeem odtrącił rękę mojej żony, gdy ta próbowała nakarmić go paluszkiem z kurczaka — menu zawiera wszystkie główne grupy żywności przyjazne dzieciom (paluszki z kurczaka, hot dogi, pizza, makaron) – a potem moja żona i ja zamieniliśmy się miejscami, żeby móc próbować. Kiedy wiercił się i odwrócił głowę, moja irytacja zaczęła narastać, aż do stołu podeszła kobieta przebrana za magika, odkroiła jeden z kawałków kurczaka i szepnęła mu do ucha. Uśmiechnął się i zaczął szczypać kawałki kurczaka i wpychać je do swoich pulchnych ust. Wypuściłem powietrze, posmarowałem kawałkiem chimichurri mój własny, ładnie zwęglony stek i usiadłem. Pyszne.
Uznawana za jedną z najlepszych restauracji w Ameryce Łacińskiej, Andres Carne de Rest serwuje głównie tradycyjne dania kuchni kolumbijskiej. Churrasco, różne empanady, arepas de choclo, chicharrones i smażona yuca były platońskimi ideałami każdej formy. Szkoda tylko, że nie mogłem zjeść ajiaco, lomo, mojarra frita i dwudziestu innych dań.
Naeem, gdy skończył jeść, najwyraźniej potrzebował zmiany pieluchy, więc Zoraida zabrała go do łazienki. Kilka minut później patrzyłem, jak wraca z szerokim uśmiechem, a nie z typową długą twarzą, jaką inspiruje to gówno małego dziecka. Wykrzyknęła: „Mają całą wydzieloną przebieralnię! Byli tam konsjerże i podawali mi chusteczki!” Żadne z nas nigdy czegoś takiego nie doświadczyło. Przez chwilę siedzieliśmy w oszołomionej ciszy, po czym ona nachyliła się do mnie i zażartowała: „Czy możemy tutaj odnowić przysięgę?” Pół godziny później prawdziwy notariusz w błyszczącym cylindrze, „Gregorio el Notario” przybył z sekcją dętą, odczytał śluby z szybkością i płynnością licytatora, przywdział nas szarfami i ogłosił nas mężem i żoną. żona.
To mylące, że mogą zapewnić tak osobistą uwagę tak wielu osobom. Około 100 kucharzy i 250 kelnerów obsługuje 10 000 osób (i pilnuje ich psów) w każdy weekend na powierzchni 2,76 kwadratu mil, na których mieści się wszystko, od ścianki wspinaczkowej i mini boiska do piłki nożnej po dmuchane domy i liczne tańce podłogi. Wielu innych sekcji nawet nie zauważyliśmy – doświadczyliśmy jedynie akcji w ciągu dnia. Wieczorem z Bogoty przywożą biesiadnicy, którzy bawią się do białego rana. To poziom produkcji, który zarumieniłby się Wyobraźniowców w Disneyu.
Nie potrafię powiedzieć, jak wykonują tę pogańską magię, ale magikiem jest Andres Jaramillo. Założył to miejsce wraz ze swoją romantyczną partnerką Marią Stellą w 1982 roku, własnoręcznie zbudował kilka stolików, rozstawił grilla i namalował czerwony znak z napisem Andres Carne de Res — Restauracja Atipico („nietypowa restauracja”) i tak się stało.
To nietypowa restauracja, chętnie odwiedzana przez wszystkich pragnących uczcić zaręczyny, awans, urodziny czy skromny czwartek. Przez dziesięciolecia to miejsce umiejętnie integrowało wszystkie antyki, muzyków, przyjaciół, obrazy i przedmioty religijne ikonografia, dania i wykonawcy, których Jaramillo kochał i kolekcjonował, dlatego to miejsce jest wypełnione dusza. Ta czysta ekspresja Jaramillo, Stelli i ich zaczarowanej wizji ukochanej Kolumbii rozszerzyła się na inne lokalizacje oferujące pełen zakres usług w Medellin, Bogocie, Kartagenie i Santa Marta. Podejrzewam, że lokalizacja w Chia jest najbardziej zamieszkana, ale po prostu piszę to od jednego rodzica do drugiego zachęcam: Jeśli podróżujesz przez Kolumbię z dziećmi, zatrzymaj się w którymkolwiek z czterech miejsc oferujących pełen zakres usług obiad. Będziesz o tym mówił wiecznie.
Podróż do Bogoty
Podróżowałem do Kolumbii sześć lub siedem razy, zawsze odwiedzając rodzinę w Bogocie i regionie rzeki Magdalena na zachodzie. Ostatni raz byłem tam 20 lat temu, na długo zanim zostałem tatą. Oto kilka innych przyjaznych rodzinom miejsc w tych obszarach, które uczyniły tę podróż szczególnie bogatą.
Zipaquira, 45 minut na północ od miasta: Zwiedź kopalnie soli, oratoria i katedrę głęboko pod ziemią. Posmakuj soli na ścianach jaskini, a następnie odwiedź pobliskie centrum miasta. Zipaquirá, dawniej Chicaquicha, przed kolonizacją była ważnym ośrodkiem gospodarczym rdzennej ludności Zipa. Warto odwiedzić kolonialny plac centralny. Dzieci mogą przejechać się na osiołku; można podziwiać architekturę i spacerować po falistej żółtej cegle. W drodze powrotnej do Bogoty zatrzymaj się też oczywiście w Andres Carne de Res w Chía, kolejnym dawnym mieście Zipa.
Monserrate, centrum Bogoty: Na wschodnim krańcu centrum miasta można wjechać kolejką linową na wysokość 3000 metrów nad poziomem morza na szczyt najwyższej góry Bogoty, Monserrate. Noś sweter; W Bogocie jest wystarczająco chłodno kilka tysięcy stóp w dół wzgórza. Zwiedzaj katedrę na szczycie góry, spójrz na sąsiednią górę (i zachwyć się faktem, że ktoś niedawno przeszedł między nimi na ścieżce rowerowej). slack line), skosztuj gorącej czekolady, churros lub chipsów ziemniaczanych o smaku kurczaka w barze z przekąskami lub zjedz jedną z trzech restauracji z pełną obsługą restauracje. Poszliśmy do Casa San Isidrio, doskonałej, rustykalnej restauracji francuskiej z białymi obrusami i spektakularnymi widokami, ale bardziej tradycyjne kolumbijskie jedzenie można dostać gdzie indziej. Miska parującego ajiaco (najsłynniejszej zupy z kurczakiem i warzywami w Bogocie) na górze byłaby cudowna.
Muzeum Botero: Odwiedź duże muzeum najsłynniejszego współczesnego artysty Kolumbii. Niestety, zmarł w zeszłym miesiącu.
Plac Bolivara: Oglądaj ulicznych artystów, kupuj rękodzieło i zbieraj osłonę ziaren kukurydzy, aby nakarmić gołębie na Plaza Bolivar. Moje ciotki i wujkowie ostrzegali nas tysiące razy, abyśmy trzymali tam telefony w kieszeniach, dla jasności. Najwyraźniej istnieje prawdziwy problem z kradzieżą telefonu komórkowego, ale dopóki nie „darujesz papai” (pokazujesz, co masz), wszystko będzie dobrze.
Candelaria: Niektóre z najbardziej urokliwych starych ulic Bogoty znajdują się w sąsiedztwie Candelaria. Przechadzając się tam, w drodze do Plaza Bolivar, polecam restaurację Madre, restaurację w industrialnym stylu z tropikalnymi akcentami, ukrytą na tyłach centrum jubilerskiego. Mają dania kolumbijskie i włoskie, w tym pizzę, co zadowoliło nasze dzieci.
Wokół rzeki Magdaleny
Jeśli udasz się na zachód, schodząc przez kordylierę (podzakres) Andów przez cztery godziny (zatrzymując się w połowie drogi jeden z wielu przydrożnych grillów z widokiem), dotrzemy do dużo, dużo cieplejszego rejonu, czyli rzeki Magdaleny Dolina. Rzeka Magdalena przez setki lat po kolonizacji była najważniejszym szlakiem handlowym, łączącym wnętrze kraju z Karaibami i wszystkimi ładunkami, które tam przybyły z Europy i Afryki Ameryki. Kolonialne miasta wzdłuż rzeki są wspaniałe, fascynujące i bardziej przyjazne turystom niż kiedykolwiek. Odwiedź kilka, ale oto dwa:
Honda: Stąd pochodzi rodzina mojego ojca. Stare domy są teraz pomalowane na różne pastelowe kolory, a przy drzwiach znajdują się małe kolibry. Wiele z nich to obecnie pensjonaty. Spaceruj starymi brukowanymi uliczkami w centrum miasta, obserwuj rybaków sieciowych, spaceruj po niektórych z 40 mostów w mieście, w tym najstarszy żelazny most w Ameryce Łacińskiej, Puente Navarro i sklep z egzotycznymi owocami na centralnym Plaza de Mercado.
Ambalema: To dawne miasto przetwórstwa tytoniu, które obecnie przetrwało dzięki przemysłowi ryżowemu. Zjedz posiłek nad rzeką i wybierz się na rejs z przewodnikiem jedną z kolorowych, długich drewnianych łodzi. Spaceruj ulicami starożytnych domów z kolby i szukaj na drzwiach znaków, w których można zjeść przekąskę. Zatrzymaliśmy się w czyimś salonie na kawę i obleas (cienkie kanapki waflowe z najsłynniejszym kolumbijskim karmelem, arequipe).
