CAPRA de necontestat
De unde să încep, decât cu pantofii emblematici de baschet Nike din 1982, Air Force 1.
AF1 a fost conceput pentru prima dată de Bruce Kilgore, un tânăr designer industrial ambițios care și-a tăiat dinții făcând electrocasnice majore pentru Whirlpool și Sears. Sarcina lui: să găsească o modalitate de a încorpora talpa Nike Air într-un pantof de baschet de performanță.
Interesant este că Kilgore a preluat indiciile de stil de la o cizmă de drumeție Nike timpurie, Lava Dome, și a apărut cu un pantof care a fost dur, durabil, auster și un obiect care a devenit mult mai mult decât o minge de baschet pantof.
Ca regretatul designer Virgil Abloh a spus-o FTCu puțin timp înainte de moartea sa, „Nu este complet un pantof. Este un obiect de artă. Nici măcar nu trebuie să fie pe picioarele cuiva. … „Air Force 1” este un pantof de baschet, dar prin cultura hip-hop, a dinamizat o sculptură reprezentativă. Înseamnă mult pentru oameni foarte specifici.”
Cu toate acestea, AF1 a început foarte mult pe terenuri. „Am început cu câțiva oameni la birou – pentru că aveam niște oameni rezonabili sportivi – și apoi ne-am mutat de acolo la sportivi de nivel colegial”, mi-a spus Kilgore într-un interviu în 2017. „Așa că am făcut o grămadă de încălțăminte de testare, i-am pus în spatele camionetei, i-am dus la unele dintre colegiile din și în jurul zonei Boston. Pune-le pe unii jucători. Când am primit cele două degete mari de la acești oameni, apoi a mers de acolo.”
Legendarul producător de muzică DJ Clark Kent își amintește că camioneta Nike s-a rostogolit la locul său de joacă din Queens. „Am fost ca, rahatul asta, asta e magic. Am pus rahat în geantă și am continuat să mă joc în ceea ce mă jucam. le-am furat. Foarte serios, pentru că mi-am spus: „Nu joc în astea – sunt frumoase!’ M-am dus acasă cu ei și nu i-am purtat niciodată pentru că mi s-a părut atât de speciali.”
Deci, jucătorii de baschet au iubit AF1 - dar dragostea a continuat în afara terenului.
Până în 1984, când AF1 urma să fie eliminat treptat, adepții săi au strigat rău și proprietarii a trei pantofi de sport Baltimore concurenti. magazine — Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes și Downtown Locker Room — s-au unit cu obiectivul de a salva siluetă. Harold Rudo, fiul lui Charley Rudo, a zburat în cele din urmă la Beaverton, Oregon, și i-a convins pe Swoosh să continue să producă pantofii. Erau mai persuasivi decât s-ar fi așteptat oricine vreodată.
„Spre sfârșitul anilor ’80, începutul anilor ’90, atunci Air Force 1 începe cu adevărat să descopere ca stil”, a spus DJ, legenda cercurilor și istoricul cultural Bobbito Garcia. Cum așa? Odată mi-a povestit cum a simțit nevoia să-și facă AF1-ul al său pentru a ilustra greutatea culturală și artistică pe care au început să o aibă pantofii. „Am pictat Air Force 1 încă din 1983. Singurele disponibile atunci erau fețe albe cu un swoosh gri. Și din moment ce am jucat pentru Lower Merion, mi-am vopsit swoosh-ul în visiniu pentru a-mi asorta uniforma cu vopsea pentru pantofi Esquire și vopsea acrilică. La sfârșitul sezonului, am scos burgundul și am pus vopsea albastru deschis pe swoosh. Până la sfârșitul anilor ’80, pictez toată partea superioară a Air Force 1 și revopsez swoosh-ul pentru a-mi crea propriile trei scheme de culori, ceea ce Nike nu făcea. Am fost cu mult înaintea jocului când a fost vorba de asta. Și așa mi-am luat reprezentantul în hip-hop, când pictam pantofi sport. Oamenii au început să-mi ceară să-și vopsesc și adidașii.”
Adidași care pot spune despre rasă, clasă și diferența de bogăție, ce înseamnă „a reuși” și cine suntem eroii sunt - aceștia sunt cultura coloana vertebrală a adidașilor și perechile care merită să fie în sala de adidași a faimă. În acest sens, niciun pantof nu este mai important decât Air Force 1. Este un pantof pentru a conduce banda și a lovi scândurile. Este un pantof de baschet definit mai mult de legendele cartierului decât de profesioniști strălucitori. De aceea, la 40 de ani de la lansare, Air Force 1 rămâne cel mai important adidași din univers. — Alex francez
Puteți cumpăra o pereche de Air Force 1 pe Nike.com (de la 97 USD).
Cel mai rece pantofi din toate timpurile
Dacă Air Force 1 de la Nike evocă stilul serios al eroismului cercurilor de la locul de joacă, Vans Old Skool amintește de stilul atemporal din Southern Eroii de surf ai californiei acoperiți de soare: Alva, Peralta, Spiccol și un număr nenumărat de alți localnici sărați – tângărind în parcările de pe plajă, rugându-se pentru valuri.
Vans, cunoscut mai întâi ca Van Doren Rubber Co., a început să producă pantofi de înaltă calitate în 1966. Fondator companie Paul Van Doren a deschis un showroom în Anaheim și a fabricat pantofi la comandă în locație. Van Doren a folosit materiale premium: talpi indestructibile din cauciuc vulcanizat waffle si Duck Canvas No. 10, cea mai rezistenta de pe piata. Tălpile înguste și aderente au atras curând atenția comunității de skate din SoCal. Van Doren a îmbrățișat noul parteneriat și a început să sponsorizeze concurenții locali cu pantofi și bani gratuiti, în special membrii faimosului Dog Town Z-Boys.
În 1977, Van Doren a avut o descoperire. În timp ce mâzgăla în lene, a venit cu emblematica „bandă jazz” a Vans. Van Doren a îmbunătățit silueta tradițională a pantofului de punte, consolidând designul cu panouri din piele pe piciorul lateral și pe vârf. El a adăugat „banda de jazz” și a lansat noua sa creație, Style #36, în trei variante de culoare modeste.
Vans a rebotezat în cele din urmă Style #36 drept Old Skool. Și, la fel ca Air Force 1, devotații pantofului și-au făcut propriul lor, personalizându-le cu markere și vopsea. În anii ’90, Old Skool a devenit un pionist al îmbrăcămintei stradale, deoarece Vans a lansat o serie de colaborări cu oameni precum Supreme; Stussy; Arahide; Tyler, Creatorul; și atât de mulți alții. Old Skool nu a fost un pantof exclusiv – avea ceva pentru toată lumea.
Old Skool este, dacă nu altceva, versatil. Oferă un sentiment de cool oricărei perechi de pantaloni chino sau blugi. Arată grozav cu pantaloni scurți și șosete tub lungi până la gambe (modul SoCal). Old Skool aduce petrecerea în orice look business casual. Indiferent de ținută, mesajul este clar: Sunt aici pentru un timp bun. — Alex francez
Puteți cumpăra o pereche de Vans Old Skool de la Amazon sau Vans.com (de la 60 USD).
Tenisul care a născut o cultură
Designerul de îmbrăcăminte stradală Jeff Staple mi-a spus odată că, în opinia sa, Air Jordan III, lansat de Nike în 1988, a reprezentat un eveniment decisiv: în momentul în care adidașii au trecut de la bunurile de unică folosință de zi cu zi, cum ar fi tricouri sau hârtie igienică, și în domeniul luxului articole.
The III a fost o colaborare între Michael Jordan și Tinker Hatfield, pe atunci un tânăr designer cu o diplomă de arhitectură de la Universitatea din Oregon. Jordan își dorea ceva elegant, ușor și flexibil. Hatfield a răspuns cu ceea ce mulți pasionați de adidași cred că este cel mai frumos adidași vreodată proiectat: un mijloc de vârf cu piele răsturnată, accente de piele de elefant gri pe vârf și călcâi și gri ochiul rămâne. Jordan III a marcat primul pantof în care marca comercială Nike Swoosh a lipsit de pe panourile laterale, apărând doar pe tragerea de plastic gri a călcâiului. A marcat debutul omniprezentului „om săritor” roșu, care a apărut pe limba proeminentă, arcuită a pantofului. Și prezenta, pentru prima dată pe un pantof Jordan, o fereastră tăiată în talpă care dezvăluie sistemul de perne Air de la Nike.
Stralucirea lui Jordan pe teren a sporit, evident, mistica pantofului. 1988, anul lansării lui III, a fost cel mai dinamic din cariera tânără a lui Jordan. A câștigat MVP NBA, Jucătorul defensiv al anului, MVP All-Star și o mână de alte premii. Nimeni nu a fost mai important decât performanța sa uluitoare în Concursul Dunk. El a captivat lumea, decolându-se de pe linia de fault și oferind cea mai celebra dunk din istoria baschetului, transformând Jordan într-o icoană globală. Celebritatea sa a fost mărită doar de o linie de îmbrăcăminte sportivă ucigașă, marca Jordan, de la Nike și de un de neuitat. Campanie publicitară produsă de Weiden+Kennedy, avându-l pe Spike Lee ca partener al lui Jordan.
Nike a început să reediteze Jordan III în 1994. Până de curând, adidașii era aproape imposibil de obținut. Cu toate acestea, hype-ul din jurul III-urilor pare să se fi diminuat doar puțin. Acum nu este atât de greu să găsiți o pereche pe piața de revânzare la un cost rezonabil sau chiar să cumpărați o pereche direct de la Nike sau de la un retailer. Și acesta este un lucru bun. Toată lumea ar trebui să aibă șansa de a deține CAPRA. — Alex francez
Puteți urmări o pereche de OG Jordan III la Amazon sau StockX (de la 230 USD).
Tenisul Nașul Tatălui
Ce au în comun Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet și tatăl de vârstă mijlocie de alături? Toate sunt apte să se potrivească cu tonurile monocromatice distinctive ale New Balance 990 din când în când.
Fidel moștenirii sale din Boston, New Balance a rămas dedicat producției interne, cu 990 asamblate exclusiv în Statele Unite. Găsind echilibrul potrivit între confort și performanță atletică, pantoful de alergare fabricat local a reprezentat un salt înainte în tehnologie și inovație.
Înainte de lansarea lui New Balance 990, flexibilitatea și suportul erau considerate care se exclud reciproc într-un pantof de alergare. Talpa intermediară flexibilă îmbunătățește feedback-ul proprioceptiv, oferind alergătorilor un sentiment mai bun de mișcare și locație. Pe de altă parte, susținerea a fost obținută prin utilizarea unei plăci de carbon acoperită cu o amortizare moale din spumă - făcând un pantof mai rigid, care te despărțea de sol.
Rezultatul a patru ani de cercetare și dezvoltare, New Balance 990 a fuzionat tot ce este mai bun din ambele lumi. Partea superioară anti-alunecare a oferit flexibilitate și dinamism, în timp ce un suport pentru călcâi din poliuretan cunoscut sub numele de „dispozitiv de control al mișcării” a asigurat sprijinul piciorului. Ultima caracteristică s-a dovedit atât de reușită încât este încă prezentă în gama actuală de alergători de performanță New Balance. Lansat cu un preț nemaiîntâlnit de 100 USD, New Balance 990 a devenit un succes rapid, dovedind că clienții sunt dispuși să plătească pentru calitate superioară.
Sărbătorind cea de-a 40-a aniversare în acest an, New Balance 990 a rezistat. Adidași gri-pe-gri și-a depășit originile utilitare orientate spre un scop ca pantof de alergare și este acum un fidel stilului de stradă. De la tați din suburbii din Midwest până la antreprenori de tehnologie din Silicon Valley și supermodele din New York, New Balance 990 traversează fără efort subgrupuri culturale.
„New Balance 990 poate fi recunoscut pe scară largă drept una dintre siluetele care au inspirat „pantoful tată” tendință care a luat-o în ultimii doi ani”, spune Tom Woodger, VP marketing cultural global la StockX. (În timp ce aici, la Fatherly, suntem de părere că orice pantofi sau adidași purtati de tați au capacitatea de a fi lăudați drept „pantof pentru tată”, termenul de zeitgeisty se referă de obicei la cel gros, în mare măsură adidași monocromatici, inofensivi, purtați de tați și bărbații de vârstă mijlocie de altădată.) „În plus, din ce în ce mai mulți consumatori sunt în favoarea confortului, lucru pe care îl poate face o siluetă groasă precum 990. oferi. Combină asta cu estetica anilor 1990 și 2000, care a revenit, iar 990 este furtuna perfectă.”
Definit printr-o construcție din plasă cu suprapuneri de piele intoarsa și o schemă de culori în mare parte gri, New Balance 990 este incursiunea ideală în teritoriul „pantofului tată” pentru mulți. Musculos fără a fi de asemenea gros, nuanțele sale neutre și natura discretă permit modelului 990 să se asorteze bine cu orice, de la tăieturi subțiri se potrivesc cu pantalonii de lucru Dickies și un tricou - ca să nu mai vorbim de blugi și blugi negri favoriți de Steve Jobs combo.
În timp ce iterația standard - și actualizările sale ulterioare - este încă ușor de obținut, o mulțime de râvnite colaborările cu oameni ca Aimé Leon Dore, JJJJound și Kith au păstrat silueta omniprezentă interesant.
„New Balance, la fel ca multe mărci din spațiul nostru, a profitat cu succes de colaborări cu artiști și creatorii să capteze atenția noilor audiențe și să rămână în fruntea clienților existenți”, explică Woodger. „Colaborările New Balance 990 par să reziste testului timpului, colaborările timpurii crescând în valoare.”
În timp ce proiectele de colaborare pot fi dificil de achiziționat, versiunea standard în tonuri de gri rămâne o bază de încredere.
Iar pentru real tati? Silueta este la fel de dorită ca întotdeauna. „În calitate de proaspăt tată, am purtat mult mai mult New Balance”, spune Gijs Verheijke, fondator și CEO la Strada Boului. „Evident, ei sunt „pantoful tatălui” stereotip, pe care mi se pare o glumă amuzantă, dar New Balance este, de asemenea, în tendințe în prezent.”— Tanisha Angel
Puteți cumpăra o pereche clasică de New Balance 990 de la Amazon sau NewBalance.com (de la 185 USD).
Cei mai buni șoferi zilnici
Deși este totul bine și bine să visezi la revânzări cu cinci cifre și hyped colaborări, uneori, cei mai buni adidași sunt cei pe care chiar îi poți pune pe picioare. În timp ce cuvintele „fără efort” și „atemporal” sunt adesea presărate mult prea liberal în lumea adidașilor, Adidas Stan Smith se potrivește cu adevărat.
Un pionier al vremii sale, Adidasi Stan Smith poate fi creditat cu generarea a sute de adidași minimalisti, de la Common Projects Achilles și Axel Arigato Clean 90 ridicate, prietenoase cu costumul, până la Oliver Cabell Low 1 și Veja mai casual Campo. Cu toate acestea, niciunul nu este capabil să egaleze alura de durată a lui Stan Smith.
La fel ca mulți adidași care au trecut testul timpului, Stan Smith își are originile în performanță. În 1963, Adidas a produs primii săi pantofi de tenis: Robert Haillet, numit după starul francez de tenis. Creat de Horst Dassler, fiul fondatorului Adidas, Adolf „Adi” Dassler, Adidas Robert Haillet a marcat primul pantof de tenis care a fost construit din piele mai degrabă decât din pânză.
În 1971, Adidas a încheiat un acord cu starul american de tenis - și de două ori campion de Grand Slam - Stan Smith, cu Horst Dassler propunând ca Robert Haillet să fie reutilizat cu numele lui Smith, cu intenția de a câștiga recunoaștere în Statele Unite state. După o scurtă perioadă în care adidașii din piele purtau atât numele lui Haillet, cât și portretul lui Smith, Adidas Stan Smith așa cum îl cunoaștem astăzi, a fost lansat în 1978, cu plasturele pe călcâi verde Kelly recunoscute instantaneu și atât numele lui Smith, cât și portret.
La aproape cinci decenii de la lansarea sa inițială, faima Adidas Stan Smith l-a depășit cu mult pe omul de pe limbă, un fapt la care face referire în mod obraznic în cartea lui Smith, Stan Smith: Unii oameni cred că sunt un pantof.
Cu toate acestea, fostul nr. 1 mondial este un fan până la capăt. „Când pantoful a ieșit cu fotografia mea pe limbă, m-am tot uitat la el în timpul meciurilor mele și a fost distragător, umilitor și entuziasmant”, Smith. amintit într-un interviu cu Vogă. Destul de curând, adversarii lui Smith au început și ei să-și arate fața în picioare. „Nu am crezut că este potrivit ca oamenii să mă bată cu acel pantof”, el spus în glumă Esquire.
Adidas Stan Smith se definește prin abordarea sa minimalistă, aproape esențială. Tot alb, cu excepția unei stropuri de culoare pe călcâi, Stan Smith și-a depășit rapid rădăcinile ca pantof de performanță în anii '80, pe măsură ce îmbrăcămintea sport tehnică a început să crească în popularitate. În schimb, Stan Smith a devenit un element de bază în stilul de stradă, purtat atât de celebrități, cât și de oamenii de zi cu zi, cu primii adoptatori în fosta tabără, inclusiv David Bowie și John Lennon.
Spre deosebire de lansările care câștigă dezirabilitate prin lipsă, Adidas Stan Smith și-a atins notorietatea prin omniprezentare. Nu trebuie să vă aliniați ore întregi sau să renunțați la o chirie pentru o lună pentru a achiziționa o pereche. „Este un aspect clasic, purtabil, accesibil și bogat în aprovizionare”, spune Gijs Verheijke, fondator și CEO la Ox Street, despre atractivitatea durabilă a lui Stan Smith. „Sunt o alegere ușoară, deoarece sunt atât de disponibile și accesibile.”
Una dintre caracteristicile cheie ale lui Stan Smith este că nu trebuie să fie „stilizat”, pur și simplu arată bine cu orice. Inofensiv în minimalismul său, estetica simplă a modelului Stan Smith îi permite să treacă între codurile vestimentare. Verheijke atestă acest lucru, considerând-o „una dintre puținele siluete pe care le-ați putea aduce în mod fezabil ca singura pereche de pantofi într-o călătorie de afaceri”.
„Stan Smiths sunt într-o ligă a lor în a putea arăta atât casual, cât și îmbrăcați, în funcție de ceea ce îi porți”, îmi spune Verheijke. „Arata bine cu blugi, pantaloni scurți, pantaloni chino sau chiar cu un costum.” În timp ce culoarea originală alb-verde este mai mult decât la înălțimea sarcinii de a însoți orice ținută, Adidas a mai spus și designul clasic cu o iterație complet neagră, precum și o abundență de proiecte de colaborare care văd adesea portretul lui Stan Smith – bărbatul, nu pantoful – schimbat cu cel al lui. colaborator.
Cu toate acestea, Stan Smith nu ar avea atractivitatea de durată pe care o are dacă nu ar fi designul său frumos esențial. Degetul rotund neted, trei dungi perforate și aspectul de piele de lux oferă o senzație de jucăuș prin stropul de verde. Reprezentând puritatea designului, Adidas Stan Smith poate merge aproape oriunde - doar nu pe terenul de tenis. — Tanisha Angel
Puteți cumpăra o pereche de adidas Stan Smith de la Amazon sau adidas.com (de la 70 USD)
Cele mai bune colaborari
Fatherly Sneakers Hall of Fame este plin de graile clasice: Jordan III, Old Skools, AF1.
Dar următorul membru este o privire asupra viitorului. Ascensiunea lui Salehe Bembury a fost rapidă. Primul său loc de muncă în afara școlii de design a fost la Payless Shoes. După aceea a venit Cole Haan și apoi la Adidas Yeezy cu Kanye West. A petrecut patru ani ca șef al designului de adidași la Versace. În 2021, Noutăți încălțăminte numit designerul Bembury al anului pe fondul colaborărilor cu New Balance, Crocs și Anta. Bembury a aplicat o strategie de distribuție inovatoare pentru Finders Keepers, o versiune limitată pentru New Balance. El a ascuns perechi în toată Los Angeles, a lăsat indicii pe rețelele de socializare și apoi i-a filmat în secret pe norocoșii câștigători în actul descoperirii. Seria sa fierbinte a început în 2022 odată cu lansarea unei noi siluete Brand Black, a unei capsule de îmbrăcăminte și adidași cu Vans și lansarea lui Spunge, propria etichetă de design și centru de comerț electronic.
Cele mai notabile sunt două modele New Balance inspirate din aventurile lui Bembury în natură. Mai întâi a venit un New Balance 2002R în tonuri de deșert, inspirat de o excursie de drumeție la Cascada Havasu din Marele Canion.
Urmează Water Be the Guide, membrul nostru, un NB 2002R pe care Bembury l-a proiectat cu tonuri calde și reci contrastante pentru a evoca ecosistemele acvatice. Sunt la fel de frumoase ca un tablou. Suprapunerile neclare de piele de căprioară cyan citesc ca niște bazine de apă dulce. Petele de pe talpa albă sunt ca licăriri de lumină. Există vegetație - tei și verde închis pe patch-ul călcâiului și în jurul siglei NB. O limbă de siena arsă și un petic de piele întoarsă pe partea superioară sunt pământ. tricotat portocaliu pal se simte ca un cer de apus.
După cum spuneam, viitorul. — Alex francez
Puteți urmări o pereche de Water Be The Guide la StockX (de la 336 USD).
Cel mai bun pe care nu-l vei avea niciodată
Să înlăturăm asta: probabil că nu veți deține niciodată Louis Vuitton Air Force 1. Ei bine, nu decât dacă ai cinci cifre de rezervă de aruncat pe o pereche.
Povestea de succes de la zdrențe până la pistă este una împărtășită de regretatul fondator al Off-White și director de creație al Louis Vuitton, Virgil Abloh, și de Nike Air Force 1. Acum, știm la ce te gândești: nu am acoperit deja Nike Air Force 1 în starea Graal? Ei bine, da, dar Louis Vuitton Air Force 1 este la fel de mult – și poate chiar mai mult – despre Abloh și abordarea sa aproape warholiană a designului, cât este despre silueta iconică a Nike. Probabil piesa de rezistență a muncii lui Abloh la casa de modă franceză de lux, colaborarea dintre Louis Vuitton și Nike este întruchiparea fizică a relației simbiotice dintre ținuta de stradă și lux pe care designerul a fost pionier de-a lungul sa Carieră. Având în vedere decesul său prematur la sfârșitul anului trecut și primirea ulterioară a ultimei sale lucrări, cum am putea să nu-l includem?
„Air Force 1 în sine, ca siluetă, a devenit un element de bază al culturii stradale hip-hop timpurii din New York”, explică Gijs Verheijke, fondator și CEO la Ox Street. „Acea scenă a fost evident dură și plină de crimă, dar munca timpurie a lui Virgil Abloh cu Pyrex a atras atenția asupra abuzului de droguri și sărăciei în rândul tinerilor de culoare din New York în acea epocă.”
Un susținător înflăcărat al Air Force 1, era Off-White a lui Abloh l-a văzut smulgând silueta, colaborând cu muzee din Statele Unite, inclusiv MoMA, Muzeul Brooklyn și Muzeul de Artă Contemporană din Chicago. „Acelea au fost produse în tiraje atât de limitate, încât practic toate valorează bine în cele patru cifre”, notează Verheijke.
Pe scară largă creditată pentru a contribui la ridicarea îmbrăcămintei de stradă la statutul de lux, numirea lui Abloh ca director de creație al Louis Vuitton a marcat un nou capitol pentru casa de modă franceză de lux. În timp ce Off-White Air Force 1 au fost lansări foarte limitate, colaborarea Louis Vuitton este o pic mai putin. De fapt, au fost proiectate 47 de iterații.
După moartea prematură a lui Abloh anul trecut, o licitație inițială a doar 200 de perechi de Air Force 1 îmbrăcate în Pânza cu monogramă integrală a lui Louis Vuitton și accentuată cu pânza Damier Azur a casei de modă a obținut o valoare totală. de 23,5 milioane de dolari la Sotheby’s; un echivalent a 117.500 USD perechea. În ciuda 21 de iterații urmează să fie puse la dispoziția publicului (nouă au fost lansate până acum), prețurile ridicate de revânzare au prevalat.
În timp ce prețurile colosale de revânzare nu sunt nimic nou în lumea adidașilor, ele sunt de obicei rezervate pentru picături strict limitate și stiluri vintage rare. În schimb, căderea publică inițială a Louis Vuitton Air Force 1 seamănă mai mult cu un spectacol de artă pop - cu Nike coroborând noțiunea cu o galerie pop-up postumă în interiorul Greenpoint Terminal Warehouse care afișează toate cele 47 de versiuni ale adidași.
„[Abloh] a fost un adevărat artist care a făcut mai mult decât oricine altcineva pentru a ridica pantofii sport la arta pop purtabilă”, a spus Verheijke. Tom Woodger, VP de marketing cultural global la StockX, este de acord. „Mai mult decât oricând, oamenii văd această colecție ca artă.”
Într-adevăr, Abloh a făcut de mult timp comparații cu artiștii pop Andy Warhol și Jeff Koons, filozofia sa de design reflectând foarte mult abordarea celui dintâi. Abloh a declarat că folosește o „teorie a 3%” atunci când vine vorba de producerea unui produs, preferând să „editeze” mai degrabă decât să „proiecteze”. Asemănător cu al lui Andy Warhol Dipticul Marilyn sau Cutii de supă Campbell's, colecția Louis Vuitton Air Force 1 de la Abloh ia o siluetă clasică – și sincer deja perfectă – și o execută în 47 de moduri diferite.
Deși câteva variante de culoare - cum ar fi auriu metalic și negru argintiu metalic - îndrăznesc să se abată de la Nike Air Force 1 standard, ADN-ul pantofului rămâne evident. Natura adaptativă a siluetei se pretează bine teoriei 3%, permițând ca un corp substanțial de lucrări să fie produs într-un timp scurt și prezentat împreună cu un efect izbitor.
O singură pereche de Air Force 1 cu pânză cu monogramă Louis Vuitton? Misto. Dar o colecție de 47 de pantofi sport colaborativi? Acum, asta e artă. — Tanisha Angel
Puteți urmări o pereche de Louis Vuitton Air Force 1 la StockX (de la 10.784 USD)
Cel mai funcțional la modă
Înrădăcinat în (hiper-)funcționalitate și utilitarism, Salomon există într-o industrie pe care a ajutat-o să o creeze. Fondată în Annecy, Franța, în 1947 de François Salomon și fiul său Georges, Salomon a început ca o companie de producție de hardware pentru schi. Inovațiile lui Georges au propulsat compania înainte, mai tânărul Salomon dezvoltând inițial o mașină pentru a produce margini de schi înainte de a iniția sistemul integrat de legare pentru clăpari, cu legăturile de schi de astăzi folosind același design fundamentale.
În timp ce marca produce cizme alpine din 1979, compania în vârstă de 75 de ani nu s-a aventurat în pantofi pentru drumeții și trasee decât după 45 de ani. Dar odată ce a făcut-o, a folosit aceleași sensibilități riguroase de design. O parte a atracției de durată a mărcii depinde de îndeplinirea promisiunilor: adidașii Salomon fac ceea ce spun că vor. Se întâmplă să arate bine făcând-o.
Axată în mod inerent pe funcție, mai degrabă decât pe modă, abordarea tehnică a lui Salomon s-a împrumutat în mod natural tendinței gorpcore. Deși designul orientat spre scop a rămas esențial pentru identitatea Salomon, modificările subtile și variațiile de culoare au ajutat la recontextualizarea mărcii alpine pentru un nou public. Introdusă în 2013, silueta Salomon XT-6 a fost concepută pentru a oferi caracteristici de performanță și suport sportivilor care participă la ultradistanță. curse în cele mai dure condiții, și anume Ultra-Trail du Mont-Blanc, o cursă de 170 de kilometri în jurul traseelor celui mai înalt munte din vest Europa. Construit cu amortizare, construcție ușoară durabilă și stabilitate pe distanțe lungi la bază, Salomon XT-6 reprezintă vârful în încălțămintea de trail running.
În afara traseului și pe stradă, silueta dinamică a lui Salomon XT-6 îi permite să găzduiască o serie de culori creative și reimaginări în colaborare. În timp ce XT-6 triplu negru rămâne cea mai populară culoare a siluetei, seria Skyline lansată recent este una de urmărit. Cuprinzând trei variante de culori, seria Skyline se inspiră din nuanțele zorilor până la amurg. Partea superioară din plasă ușoară capătă un efect de gradient cu culori care reflectă cerul, în timp ce caracteristicile structurale în zig-zag TPU impermeabile sunt îmbrăcate într-o culoare complementară. Conceput pentru a oferi o aderență maximă în cele mai alunecoase condiții, tălpile groase sunt definite de urechi adânci și ascuțiți care primesc tratamentul în trei tonuri.
Abundența de caracteristici tehnice de pe Salomon XT-6 este un joc echitabil pentru ca alți creativi să-și dea propriul rol. Genți precum And Wander, Palace și Fumito Ganryu s-au referit la încălțămintea funcțională, ajutând la plasarea mărcii alpine în fața mulțimii de streetstyle.
Cu picioarele bine plasate în tehnicitate, dar ușa deschisă către tendințe, Salomon XT-6 este unul de urmărit. — Tanisha Angel
Puteți cumpăra o pereche de Salomon XT-6 de la Salomon.com (de la 170 USD)
Cel mai bun în formă
În urmă cu aproximativ 15 ani, doi designeri din New York, Peter Poopat și Flavio Girolami, și-au propus să creeze adidașii perfecti; au venit cu Ahile, un dresaj minimalist din piele italiană de înaltă calitate. Pantoful nu are tehnologie. Fara bule de aer. Fara velcro. Fără vezici de aer gonflabile. Doar cauciuc și piele și ață. Ahile vine într-o varietate de tonuri atenuate, dar albul este lucrul. Alb pur, cu excepția ștampilei aurii mici și sexy de pe călcâi. Numerele standard din fabrică. Numărul articolului, mărimea, culoarea. Simplu și perfect. — Alex francez
Puteți cumpăra o pereche de Ahile de la Neimanmarcus.com sau domnule Porter (de la 410 USD)
