Den obestridda GETEN
Var ska man annars börja än med Nikes ikoniska basketsko från 1982, Air Force 1.
AF1 skapades först av Bruce Kilgore, en ambitiös ung industridesigner som skar tänderna och tillverkade stora apparater för Whirlpool och Sears. Hans uppgift: att hitta ett sätt att integrera Nike Air-sulan i en prestandabasketsko.
Intressant nog tog Kilgore stylingtips från en tidig Nike-vandringskänga, Lava Dome, och kom upp med en sko som var tuff, slitstark, stram och ett föremål som blev så mycket mer än en basketboll sko.
Som den bortgångne designern Virgil Abloh uttryckte det MEDstrax före hans död, "Det är helt inte en sko. Det är ett konstobjekt. Det behöver inte ens stå på någons fötter.... "Air Force 1" är en basketsko, men genom hiphopkulturen har den gett energi till en representativ skulptur. Det betyder mycket för mycket specifika människor.”
Ändå började AF1 väldigt mycket på banorna. "Vi började med några få personer på kontoret - eftersom vi hade några människor som var rimliga idrottare — och sedan flyttade vi därifrån till idrottare på kollegial nivå”, berättade Kilgore för mig i en intervju under 2017. "Och så vi skapade ett gäng fler testskor, satte dem bak på pickupen, körde dem runt till några av högskolorna i och runt Boston-området. Lägg ut dem på några spelare. När vi fick de två tummarna upp från dessa människor, sedan fortsatte det därifrån.”
Den legendariske musikproducenten DJ Clark Kent minns Nike-lastbilen som rullade fram till hans lekplats i Queens. "Jag tänkte, den här skiten, det här är magiskt. Jag la skiten i min väska och fortsatte spela i det jag spelade. Jag stal dem. Helt allvarligt, för jag tänkte: "Jag spelar inte i de här - de är vackra!" Jag gick hem med dem och jag bar dem aldrig för jag tyckte att de var så speciella."
Så basketspelare älskade AF1 - men kärleken fortsatte utanför planen.
År 1984, när AF1 skulle fasas ut, grät dess anhängare fult och ägarna till tre konkurrerande Baltimore sneaker butiker – Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes och Downtown Locker Room – gick samman med målet att rädda silhuett. Harold Rudo, Charley Rudos son, flög till slut ut till Beaverton, Oregon, och övertalade Swoosh att fortsätta producera sneakern. De var mer övertygande än någon någonsin hade förväntat sig.
"Mot slutet av 80-talet, tidigt 90-tal, det är då Air Force 1 verkligen börjar ta fart som stil," sa DJ, hoops-legenden och kulturhistorikern Bobbito Garcia. Hur så? Han berättade en gång för mig om hur han kände ett behov av att göra AF1 till sin egen för att illustrera den kulturella och konstnärliga tyngd som skorna började bära. "Jag målade Air Force 1 så långt tillbaka som 1983. De enda tillgängliga då var vita ovandelar med en grå swoosh. Och eftersom jag spelade för Lower Merion, målade jag min swoosh vinröd för att matcha min uniform med Esquire skofärg och akrylfärg. I slutet av säsongen tog jag av den vinröda, och satte ljusblå färg på swoosh. I slutet av 80-talet målar jag hela överdelen av Air Force 1 och målar om swoosh för att göra mina egna tre färgscheman, vilket Nike inte gjorde. Jag var väldigt mycket före matchen när det kom till det. Och det var så jag fick min företrädare inom hiphop, när jag målade sneakers. Folk började be mig att måla deras sneakers också.”
Sneakers som kan berätta om ras och klass och rikedomsskillnader, vad det innebär att "göra det" och vem vår hjältar är — det är ryggradssneakerkulturen, och paren som förtjänar att vara i sneakerhallen i berömmelse. I det avseendet är ingen sko viktigare än Air Force 1. Det är en sko för att köra banan och krascha brädorna. Det är en basketsko som definieras mer av grannlegender än glittriga proffs. Det är därför 40 år efter lanseringen, Air Force 1 fortfarande är den viktigaste sneakern i universum. — Alex franska
Du kan köpa ett par Air Force 1 på Nike.com (från $97).
Den kyligaste sneakern någonsin
Om Nike's Air Force 1 frammanar den grymma stilen av hjältemod av lekplatsbågar, påminner Vans Old Skool om den tidlösa stilen i Southern Kaliforniens solvittrade surfhjältar: Alva, Peralta, Spiccol och ett otaligt antal andra salta lokalbefolkningen - slentrar på strandparkeringar och ber för vågor.
Vans, först känd som Van Doren Rubber Co., började tillverka däckskor av hög kvalitet 1966. Företagets grundare Paul Van Doren öppnade ett showroom i Anaheim och tillverkade skräddarsydda skor i lokalerna. Van Doren använde premiummaterial: oförstörbara våffelsulor i vulkaniserat gummi och Duck Canvas nr 10, den starkaste på marknaden. De smala, greppvänliga sulorna fångade snart uppmärksamheten hos SoCals skategemenskap. Van Doren omfamnade det nya partnerskapet och började sponsra lokala konkurrenter med gratis skor och pengar, framför allt medlemmarna i den berömda Dog Town Z-Boys.
1977 fick Van Doren ett genombrott. Samtidigt som han klottrade kom han på den ikoniska Vans "jazzranden". Van Doren förbättrade den traditionella däckskosiluetten och förstärkte designen med läderpaneler på sidofoten och tån. Han lade till "jazzranden" och släppte sin nya skapelse, Style #36, i tre anspråkslösa färgställningar.
Vans döpte så småningom om Style #36 till Old Skool. Och precis som Air Force 1 gjorde anhängare av skon den till sin egen, anpassad med markörer och färg. På 90-talet blev Old Skool en hängiven streetwear när Vans lanserade en serie samarbeten med sådana som Supreme; Stussy; Jordnötter; Tyler skaparen; och så många andra. Old Skool var inte en exklusiv sko – den rymde lite för alla.
Old Skool är, om inte annat, mångsidig. Det ger en känsla av att känna cool till alla chinos eller jeans. Det ser bra ut med shorts och vadlånga tubstrumpor (SoCal-sättet). Old Skool ger också festen till vilken som helst avslappnad affärslook. Oavsett klädsel är budskapet tydligt: Jag är här för en bra stund. — Alex franska
Du kan köpa ett par Vans Old Skool på Amazon eller Vans.com (från $60).
Sneakern som födde en kultur
Streetwear-designern Jeff Staple berättade en gång för mig att Air Jordan III, som släpptes av Nike 1988, enligt hans uppfattning var en vattendelare: ögonblicket sneakers korsade över från engångsartiklar som t-shirts eller toalettpapper och in i lyxens rike föremål.
III var ett samarbete mellan Michael Jordan och Tinker Hatfield, då en ung designer med en arkitektexamen från University of Oregon. Jordan ville ha något elegant, lätt och flexibelt. Hatfield svarade med vad många sneakerentusiaster tror är den vackraste sneakern någonsin designad: en mid-top med tumlat läder, grå elefantskinnsaccenter på tå och häl, och grå ögat stannar. Jordan III markerade den första skon där varumärket Nike Swoosh saknades på sidopanelerna, och visade sig endast på den grå plasthäldragningen. Det markerade debuten för den allestädes närvarande röda "hoppmannen", som dök upp på skons framträdande, bågformiga tunga. Och den innehöll, för första gången på en Jordan-sko, ett fönster skuret i sulan som avslöjar Nikes Air-kuddesystem.
Jordans briljans på banan förstärkte uppenbarligen skons mystik. 1988, året då III: an släpptes, var det mest dynamiska i Jordans unga karriär. Han vann NBA MVP, Årets försvarsspelare, All-Star MVP och en handfull andra utmärkelser. Ingen var viktigare än hans fantastiska prestation i Dunk-tävlingen. Han fängslade världen, lyfte från fullinjen och levererade den mest hyllade dunk i baskethistorien, och förvandlade Jordan till en global ikon. Hans kändisskap förstorades bara av en serie mördande Jordan-märkta sportkläder från Nike och en oförglömlig Weiden+Kennedy-producerad reklamkampanj, med Spike Lee som Jordans sidekick.
Nike började ge ut Jordan III igen 1994. Tills nyligen var sneakern nästan omöjlig att få tag på. Hypen kring IIIs verkar dock ha lagt sig bara lite. Det är nu inte så svårt att hitta ett par på återförsäljningsmarknaden till en rimlig kostnad eller ens köpa ett par direkt från Nike eller en återförsäljare. Och det är bra. Alla borde ha en chans att äga GETEN. — Alex franska
Du kan jaga ett par OG Jordan III: s på Amazon eller StockX (från $230).
The Godfather of the Dad Sneaker
Vad har Steve Jobs, Kaia Gerber, Timothée Chalamet och den medelålders pappa bredvid gemensamt? De är alla benägna att förankra en passform med de distinkta monokromatiska tonerna i New Balance 990 från tid till annan.
Trogen sitt Boston-arv förblev New Balance engagerad i inhemsk tillverkning, med 990 exklusivt monterade i USA. Genom att hitta den rätta balansen mellan komfort och atletisk prestation, representerade den lokalt tillverkade löparskon ett steg framåt inom teknik och innovation.
Före lanseringen av New Balance 990 ansågs flexibilitet och stöd vara ömsesidigt uteslutande i en löparsko. En flexibel mellansula förbättrar proprioceptiv feedback, vilket ger löpare en bättre känsla av rörelse och plats. Å andra sidan uppnåddes stöd genom användningen av en kolplatta toppad med mjuk skumdämpning – vilket ger en styvare sko som skilde dig från marken.
Resultatet av fyra års forskning och utveckling, New Balance 990 smälte samman det bästa av två världar. En slitstark ovandel levererade flexibilitet och dynamik medan en hälvagga av polyuretan känd som "motion control device" säkerställde fotstöd. Den sistnämnda funktionen visade sig vara så framgångsrik att den fortfarande finns i New Balances nuvarande prestationslöpare. New Balance 990, som släpptes med ett då ovanligt pris på $100, blev en snabb framgång, vilket bevisade att kunderna var villiga att betala ut för högsta kvalitet.
New Balance 990 firar sin 40-årsdag i år och har bestått. Den grå-på-grå sneakern har överskridit sitt utilitaristiska syftesdrivna ursprung som löparsko och är nu en ståndaktig streetstyle. Från förortspappor i mellanvästern till tekniska entreprenörer från Silicon Valley och supermodeller i New York, New Balance 990 passerar utan ansträngning kulturella undergrupper.
"New Balance 990 kan allmänt krediteras som en av silhuetterna som inspirerade "pappaskon" trend som har tagit de senaste åren”, säger Tom Woodger, VP för global kulturell marknadsföring på StockX. (Medan vi här på Fatherly är övertygade om att alla skor eller sneakers som bärs av fäder har förmågan att bli hyllade som en "pappasko", syftar den tidsanda termen vanligtvis på det tjocka, till stor del monokromatiska, ofarliga sneakers som bärs av förr i tidens pappor och medelålders män.) "Dessutom föredrar fler och fler konsumenter komfort, vilket en tjock siluett som 990 kan göra erbjudande. Kombinera detta med 1990- och 2000-talets estetik som har gjort comeback, och 990 är den perfekta stormen.”
New Balance 990 definieras av en meshkonstruktion med mockaöverlägg och ett till stor del grått färgschema, och är den perfekta inflykten till "pappasko"-territorium för många. Chunky utan att vara för chunky, dess neutrala nyanser och diskreta karaktär gör att 990 passar bra med allt från smalt snitt passar till Dickies arbetsbyxor och en T-shirt - för att inte tala om Steve Jobs favorit svarta colon hals och jeans kombo.
Även om standardupprepningen - och dess efterföljande uppdateringar - fortfarande är lätt att uppnå, är en mängd eftertraktade samarbeten med sådana som Aimé Leon Dore, JJJJound och Kith har behållit den allestädes närvarande silhuetten intressant.
"New Balance, liksom många varumärken i vårt utrymme, har framgångsrikt utnyttjat samarbeten med artister och skapare för att fånga uppmärksamheten hos nya publiker och förbli top-of-mind hos befintliga kunder”, förklarar Woodger. "New Balance 990-samarbeten verkar stå sig genom tiderna, med tidiga samarbeten som ökar i värde."
Även om samarbetsprojekten kan vara svåra att förvärva, är standardversionen i gråskala fortfarande en pålitlig stapelvara.
Och för faktisk fäder? Siluetten är lika önskvärd som alltid. "Som en nybliven nybliven pappa har jag burit mycket mer New Balance", säger Gijs Verheijke, grundare och VD på Ox Street. "Självklart är de den stereotypa "pappa-skon", som jag tycker är ett roligt skämt, men New Balance är också en stark trend just nu. Tanisha ängel
Du kan köpa ett klassiskt par New Balance 990s på Amazon eller NewBalance.com (från $185).
De bästa dagliga förarna
Även om det är bra och bra att drömma om femsiffriga återförsäljningskickar och hajpade samarbetar, ibland är de bästa sneakers de du faktiskt kan få på fötterna. Medan orden "ansträngning" och "tidlös" ofta spritsas alldeles för frikostigt i sneakervärlden, passar Adidas Stan Smith verkligen.
En pionjär för sin tid, Adidas Stan Smith kan krediteras med att skapa hundratals minimalistiska sneakers, från förhöjda, kostymvänliga Common Projects Achilles och Axel Arigato Clean 90 till de mer avslappnade Oliver Cabell Low 1 och Veja Campo. Ändå kan ingen matcha Stan Smiths varaktiga lockelse.
Precis som många sneakers som har bestått tidens tand har Stan Smith sitt ursprung i prestanda. 1963 producerade Adidas sina första tennisskor: Robert Hailet, uppkallad efter den franska tennisstjärnan. Skapad av Horst Dassler, son till Adidas grundare Adolf "Adi" Dassler, markerade Adidas Robert Haillet den första tennisskon som konstruerades av läder snarare än canvas.
1971 ingick Adidas ett avtal med den amerikanska tennisstjärnan – och tvåfaldiga Grand Slam-mästaren – Stan Smith, med Horst Dassler föreslår att Robert Haillet ändras med Smiths namn i avsikt att vinna erkännande i USA Stater. Efter en kort period då lädersneakers bar både Haillets namn och Smiths porträtt, Adidas Stan Smith som vi känner det idag släpptes 1978, med den omedelbart igenkännliga kellygröna hällappen och både Smiths namn och porträtt.
Nästan fem decennier efter den första lanseringen har Adidas Stan Smiths berömmelse vida överträffat mannen på tungan, ett faktum som fräckt refereras till i Smiths bok, Stan Smith: Vissa människor tror att jag är en sko.
Den tidigare världsnr 1 är dock ett fan genom och igenom. "När skon kom ut med mitt foto på tungan fortsatte jag att titta på den under mina matcher, och det var distraherande, ödmjukande och upphetsande," Smith påminde i en intervju med Vogue. Snart nog började Smiths motståndare också spela hans ansikte på fötterna. "Jag tyckte inte att det var lämpligt för folk att slå mig med den där skon på," han skämtsamt berättat Esquire.
Adidas Stan Smith definieras av sitt minimalistiska, nästan essentialistiska tillvägagångssätt. Helvit med undantag för en gnutta färg på hälen, Stan Smith överskred snabbt sina rötter som en prestationssko på 80-talet, när tekniska sportkläder började öka i popularitet. Istället blev Stan Smith en häftklammer i gatustil, sportad av både kändisar och vardagsfolk, med tidiga adoptanter i det tidigare lägret inklusive David Bowie och John Lennon.
I motsats till utgåvor som blir önskvärda genom knapphet, har Adidas Stan Smith uppnått ryktbarhet genom allestädes närvarande. Du behöver inte ställa upp i timmar eller släppa en månads hyra för att skaffa ett par. "Det är en klassisk, bärbar look, prisvärd och riklig i utbudet", säger Gijs Verheijke, grundare och VD på Ox Street, om Stan Smiths varaktiga överklagande. "De är ett lätt val eftersom de är så allmänt tillgängliga och prisvärda."
En av de viktigaste dragplåstren med Stan Smith är att den inte behöver vara "stylad", den ser helt enkelt bra ut med allt. Oskyldig i sin minimalism, den strömlinjeformade estetiken hos Stan Smith gör att den kan fladdra mellan klädkoder. Verheijke intygar detta och anser att det är "en av de få silhuetter som du skulle kunna ta med dig som ditt enda par skor på en affärsresa."
"Stan Smiths är i en egen liga när det gäller att kunna se både avslappnad och uppklädd ut, beroende på vad du bär dem med", säger Verheijke till mig. "De ser bra ut med jeans, shorts, chinos eller till och med med en kostym." Medan den ursprungliga vit-gröna färgsättningen är mer än upp till uppgiften att ackompanjera vilken outfit som helst, har Adidas också riffat på den klassiska designen med en helsvart iteration såväl som ett överflöd av samarbetsprojekt som ofta ser Stan Smiths – mannen, inte skon – porträtt utbytt mot det av dess medarbetare.
Ändå skulle Stan Smith inte ha den varaktiga överklagande den gör om det inte var för sin vackert essentialistiska design. Den släta runda tån, de perforerade tre ränderna och den lyxiga läderlooken ger en känsla av lekfullhet av det gröna strecket. Adidas Stan Smith är ett uttryck för ren design och kan gå i stort sett var som helst - bara inte till tennisbanan. — Tanisha ängel
Du kan köpa ett par adidas Stan Smiths på Amazon eller adidas.com (från $70)
De bästa samarbetena
Fatherly Sneakers Hall of Fame är tjock med klassiska graler: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Men nästa invald är en glimt av framtiden. Salehe Bemburys uppstigning har varit snabb. Hans första jobb efter designskolan var på Payless Shoes. Efter det kom Cole Haan och sedan på Adidas Yeezy med Kanye West. Han tillbringade fyra år som chef för sneakerdesign på Versace. År 2021, Nyheter om skor utsedd till årets designer i Bembury på ryggarna av showstoppande samarbeten med New Balance, Crocs och Anta. Bembury tillämpade en banbrytande distributionsstrategi på Finders Keepers, en begränsad utgåva för New Balance. Han gömde par över hela Los Angeles, släppte tips på sociala medier och filmade sedan i hemlighet de lyckliga vinnarna på upptäcktsfärd. Hans heta streak rullade in i 2022 med lanseringen av en ny Brand Black-siluett, en kläd- och sneakerkapsel med Vans, och lanseringen av Spunge, hans eget designmärke och e-handelsnav.
Mest anmärkningsvärda är två New Balance-modeller inspirerade av Bemburys äventyr i naturen. Först kom en ökentonad New Balance 2002R inspirerad av en vandringsresa till Havasu Falls i Grand Canyon.
Därefter kom Water Be the Guide, vår inducee, en NB 2002R som Bembury designade med kontrasterande varma och kalla toner för att framkalla akvatiska ekosystem. De är vackra som en tavla. De suddiga cyan mockaöverdragen läser som sötvattenpölar. Fläckarna på den vita sulan är som ljusglimt. Det finns vegetation - lime och mörkgrönt på hälplåstret och runt NB-logotypen. En bränd sienna-tunga och mockalapp på ovansidan är jord. Blek orange stickning känns som en solnedgångshimmel.
Som vi sa, framtiden. — Alex franska
Du kan jaga ner ett par Water Be The Guide på StockX (från $336).
Bästa du aldrig kommer att ha
Låt oss få det här ur vägen: Du kommer förmodligen aldrig att äga Louis Vuitton Air Force 1s. Tja, inte om du inte har fem siffror kvar att släppa på ett par.
Framgångssagan från trasor till startbanan delas av den bortgångne Off-White-grundaren och Louis Vuitton kreativa chef Virgil Abloh och Nike Air Force 1s. Nu vet vi vad du tänker: Täckte vi inte redan Nike Air Force 1 med gralstatus? Jo, men Louis Vuitton Air Force 1 handlar lika mycket – och kanske ännu mer – om Abloh och hans nästan Warholian inställning till design som om Nikes ikoniska siluett. Utan tvekan är motståndskraften i Ablohs arbete på det lyxiga franska modehuset, samarbetet mellan Louis Vuitton och Nike. den fysiska förkroppsligandet av det symbiotiska förhållandet mellan streetwear och lyx som designern har varit pionjär under hela sin karriär. Med tanke på hans alltför tidiga bortgång i slutet av förra året och det efterföljande mottagandet av hans sista verk, hur kunde vi inte inkludera det?
"Air Force 1 själv som en siluett slog igenom som en stapelvara i tidig hiphop-gatukultur i New York", förklarar Gijs Verheijke, grundare och VD på Ox Street. "Den scenen var uppenbarligen grov och brottsfylld, men Virgil Ablohs tidiga arbete med Pyrex uppmärksammade drogmissbruk och fattigdom bland svarta ungdomar i New York under den eran."
En ivrig förespråkare för Air Force 1, Ablohs Off-White era såg honom riffa bort siluetten och samarbeta med museer runt om i USA, inklusive MoMA, Brooklyn Museum och Museum of Contemporary Art Chicago. "De producerades i så begränsade upplagor att praktiskt taget alla är värda väl in i de fyra figurerna", konstaterar Verheijke.
Ablohs utnämning som kreativ chef för Louis Vuitton, som har fått stor betydelse för att höja streetwear till lyxstatus, markerade ett nytt kapitel för det lyxiga franska modehuset. Medan Off-White Air Force 1s var mycket begränsade, är Louis Vuitton-samarbetet ett tad mindre så. Faktum är att det var 47 iterationer designade.
Efter Ablohs alltför tidiga bortgång förra året, en första auktionering av bara 200 par Air Force 1 klädda i Louis Vuittons heltäckande monogramduk och accentuerad med modehusets Damier Azur-duk fick totalt av 23,5 miljoner dollar på Sotheby's; motsvarande 117 500 $ per par. Trots 21 iterationer kommer att göras tillgängliga för allmänheten (nio har släppts hittills), de höga återförsäljningspriserna har segrat.
Även om kolossala återförsäljningspriser inte är något nytt i sneakervärlden, är de vanligtvis reserverade för strikt begränsade droppar och sällsynta vintagestilar. Däremot läser den första offentliga nedgången av Louis Vuitton Air Force 1s mer som en popkonstshow – med Nike som bekräftar idén med ett postumt popup-galleri inuti Greenpoint Terminal Warehouse som visade alla 47 versioner av sneaker.
"[Abloh] var en sann artist som gjorde mer för att lyfta sneakers till bärbar popkonst än någon annan", sa Verheijke. Tom Woodger, VP för global kulturell marknadsföring på StockX, håller med. "Mer än någonsin tidigare ser folk den här samlingen som konst."
Abloh har faktiskt länge gjort jämförelser med popkonstnärerna Andy Warhol och Jeff Koons, med hans designfilosofi som i hög grad reflekterar den förstnämndes tillvägagångssätt. Abloh uppgav att han använder en "3%-teori" när det gäller att producera en produkt, och föredrar att "redigera" snarare än "design". Liknar Andy Warhols Marilyn Diptyk eller Campbells soppburkar, Ablohs Louis Vuitton Air Force 1-kollektion tar en klassisk — och ärligt talat redan perfekt — siluett och utför den på 47 olika sätt.
Även om ett par färgställningar - som metalliskt guld och svart metalliskt silver - vågar avvika från standarden Nike Air Force 1, är skons DNA fortfarande uppenbart. Silhuettens adaptiva karaktär lämpar sig väl för 3%-teorin, vilket gör att en stor mängd arbete kan produceras på kort tid och presenteras tillsammans med slående effekt.
Ett enda par Air Force 1:or med Louis Vuitton-monogramduken? Häftigt. Men en 47-stark samling av kollaborativa sneakers? Nu är det konst. — Tanisha ängel
Du kan jaga ner ett par Louis Vuitton Air Force 1 kl StockX (från 10 784 $)
Det mest funktionella moderiktiga
Med rötter i (hyper-)funktionalitet och utilitarism existerar Salomon i en industri som den hjälpte till att skapa. Grundades i Annecy, Frankrike, 1947 av François Salomon och hans son Georges, Salomon började som ett tillverkningsföretag för skidbeslag. Georges innovationer drev företaget framåt, med den yngre Salomon som till en början utvecklade en maskin för att tillverka skidkanter innan pionjärerna i det integrerade pjäxbindningssystemet, med dagens skidbindningar med samma design grunderna.
Medan märket har producerat alpina stövlar sedan 1979, vågade det 75-åriga företaget inte vandrings- och trailskor förrän 45 år in i tiden. Men när den väl gjorde det använde den samma rigorösa designkänslighet. En del av varumärkets varaktiga tjusning beror på att löftena uppfylls: Salomon sneakers gör vad de säger att de ska. De råkar bara se bra ut när de gör det.
Salomons tekniska tillvägagångssätt, som är naturligt fokuserat på funktion snarare än mode, lämpade sig naturligtvis för gorpcore-trenden. Även om ändamålsstyrd design har förblivit central för Salomons identitet, har subtila förändringar och färgvariationer hjälpt till att återkontextualisera det alpina varumärket för en ny publik. Salomon XT-6-silhuetten introducerades 2013 och designades för att ge prestanda och stödfunktioner till idrottare som deltar i ultradistans tävlar under de tuffaste förhållandena, nämligen Ultra-Trail du Mont-Blanc, ett 170 kilometer långt lopp runt stigarna på det högsta berget i västra Europa. Salomon XT-6 är byggd med dämpning, lätt och hållbar konstruktion och långdistansstabilitet, och representerar höjdpunkten inom terränglöpningsskor.
Utanför stigen och på gatan gör den dynamiska silhuetten av Salomon XT-6 att den kan vara värd för en mängd kreativa färgställningar och samarbetande ombilder. Medan den trippelsvarta XT-6 fortfarande är silhuettens mest populära färgsättning, är den nyligen lanserade Skyline-serien en att titta på. Skyline-serien består av tre färgställningar och hämtar inspiration från gryningens nyanser till skymningen. Den lätta meshöverdelen har en gradienteffekt med färger som reflekterar himlen, medan de karaktäristiska strukturella vattentäta TPU-zig-zaggarna är klädda i en komplementfärg. Designade för att ge maximalt grepp under de hala förhållanden, de tjocka sulorna definieras av djupa, vassa klackar som får den trefärgade behandlingen.
Överflödet av tekniska funktioner på Salomon XT-6 är helt rättvist spel för andra kreativa att sätta sin egen snurr på. Sådana som And Wander, Palace och Fumito Ganryu har riffat på de funktionella skorna och hjälpt till att placera det alpina varumärket framför streetstyle-publiken.
Med fötterna stadigt placerade i det tekniska men dörren öppen för trender är Salomon XT-6 en att titta på. — Tanisha ängel
Du kan köpa ett par Salomon XT-6 på Salomon.com (från $170)
Bäst i form
För cirka 15 år sedan gav sig två New York City-designers Peter Poopat och Flavio Girolami sig för att skapa den perfekta sneakern; de kom med Achilles, en minimalistisk träningssko gjord av italienskt läder av hög kvalitet. Skon har ingen teknik. Inga luftbubblor. Inget kardborreband. Inga uppblåsbara luftblåsor. Bara gummi och läder och tråd. Achilles kommer i en mängd olika dämpade toner, men vitt är grejen. Rent vit förutom den lilla sexiga guldstämpeln på hälen. Fabriksstandardnummer. Artikelnumret, storleken, färgen. Enkelt och perfekt. — Alex franska
Du kan köpa ett par Achilles på Neimanmarcus.com eller Herr Porter (från $410)
