Vaieldamatu KITS
Kust mujalt alustada, kui mitte Nike'i ikoonilise 1982. aasta korvpallijalatsi Air Force 1-ga.
AF1 mõtles esmakordselt välja Bruce Kilgore, ambitsioonikas noor tööstusdisainer, kes lõikas hambaid, tehes Whirlpooli ja Searsi jaoks olulisi seadmeid. Tema ülesanne: leida viis Nike Airi talda lisamiseks korvpallijalatsi jõudlusjalatsi.
Huvitaval kombel võttis Kilgore stiilinäpunäiteid varasest Nike'i matkasaabastest Lava Dome'ist ja tuli välja. jalatsiga, mis oli sitke, vastupidav, karm ja esemega, mis sai palju enamaks kui korvpall kinga.
Hilise disainerina Virgil Abloh sõnastas selle FTvarsti enne oma surma: "See pole täiesti kinga. See on kunstiobjekt. See ei pea isegi kellegi jalgadel olema. … „Air Force 1” on korvpallijalats, kuid läbi hip-hopi kultuuri on see andnud energiat esinduslikule skulptuurile. See tähendab väga konkreetsetele inimestele palju.
Sellegipoolest sai AF1 väga palju alguse väljakutest. „Alustasime mõne inimesega kontoris – kuna meil olid mõned inimesed, kes olid mõistlikud sportlased — ja siis liikusime sealt kolledžitasemel sportlaste juurde,” rääkis Kilgore mulle ühes intervjuus aastal 2017. "Ja nii me koostasime veel hunniku katsejalatseid, panime need pikapi taha ja sõitsime nendega Bostoni piirkonnas ja selle ümbruses asuvatesse kolledžitesse. Pange need mõnele mängijale välja. Kui saime neilt inimestelt kaks pöialt, siis see läks sealt edasi.
Legendaarne muusikaprodutsent DJ Clark Kent mäletab, kuidas Nike veoauto Queensis tema mänguväljakule veeres. "Ma mõtlesin, et see jama, see on maagiline. Panin sh*ti kotti ja mängisin edasi selles, mida mängisin. Ma varastasin nad. Surm tõsine, sest ma mõtlesin: "Ma ei mängi nendes – need on ilusad!" Läksin nendega koju ega kandnud neid kunagi, sest arvasin, et need on nii erilised.
Nii et korvpallurid armastasid AF1-d, kuid armastus jätkus ka väljaspool väljakut.
Aastaks 1984, kui AF1 kavatseti järk-järgult kasutuselt kõrvaldada, nutsid selle järgijad viga ja kolme konkureeriva Baltimore'i tossu omanikud poed – Charley Rudo Sports, Cinderella Shoes ja Downtown riietusruum – ühendasid eesmärgiga säästa siluett. Harold Rudo, Charley Rudo poeg, lendas lõpuks Oregoni osariiki Beavertoni ja veenis Swooshi tossu tootma. Nad olid veenvamad, kui keegi oleks oodanud.
"80ndate lõpus, 90ndate alguses hakkab Air Force 1 tõeliselt stiilseks tõusma," ütles DJ, hoopide legend ja kultuuriloolane Bobbito Garcia. Kuidas nii? Ta rääkis mulle kord, kuidas ta tundis vajadust muuta AF1 omaks, et illustreerida kingade kultuurilist ja kunstilist kaalu. "Ma maalisin Air Force 1-sid juba 1983. aastal. Ainsad, mis siis saadaval olid, olid valged pealsed halli swooshiga. Ja kuna ma mängisin Lower Merionis, värvisin oma swoosh burgundi värvi, et sobitada oma vormiriietust Esquire'i kingavärvi ja akrüülvärviga. Hooaja lõpus võtsin burgundi maha ja panin swooshile helesinist värvi. 80ndate lõpuks värvin ma kogu Air Force 1 pealse ja värvin uuesti swooshi, et teha oma kolm värviskeemi, mida Nike ei teinud. Ma olin selles osas mängust väga ees. Ja nii saingi oma esindaja hip-hopis, kui tosse maalisin. Inimesed hakkasid paluma, et ma ka nende tossud värviksin.
Tossud, mis räägivad rassist, klassist ja varanduslikust ebavõrdsusest, sellest, mida tähendab "saada" ja kes meie kangelased on – need on tossukultuuri selgroog ja paarid, kes väärivad saalis viibimist. kuulsus. Sellega seoses pole ükski kinga olulisem kui Air Force 1. See on jalanõu sõidurajal sõitmiseks ja laudade kokkupõrkeks. See on korvpallijalats, mida määratlevad pigem naabruskonna legendid kui säravad professionaalid. Seetõttu on Air Force 1 40 aastat pärast väljalaskmist universumi kõige olulisem toss. — Alex prantslane
Saate osta paari Air Force 1 saidil Nike.com (alates 97 dollarist).
Läbi aegade lahedamad tossud
Kui Nike’s Air Force 1 kutsub esile mänguväljakute kangelaslikkuse karmi stiili, siis Vans Old Skool tuletab meelde lõunamaise ajatu stiili. California päikesepaistelised surfikangelased: Alva, Peralta, Spiccol ja lugematul hulgal teisi soolaseid kohalikke – luusivad rannaparklates ja palvetavad. lainete jaoks.
Vans, mida tunti esmalt Van Doren Rubber Co. nime all, alustas kvaliteetsete tekikingade tootmist 1966. aastal. Ettevõtte asutaja Paul Van Doren avas Anaheimis müügisalongi ja valmistas seal eritellimusel kingi. Van Doren kasutas esmaklassilisi materjale: hävimatud vulkaniseeritud kummist vahvlitallad ja Duck Canvas nr 10, mis on turu tugevaim. Kitsad haardetallad tõmbasid peagi SoCali uisukogukonna tähelepanu. Van Doren võttis uue partnerluse omaks ja hakkas sponsoreerima kohalikke konkurente tasuta kingade ja rahaga, eelkõige kuulsa Dog Town Z-Boysi liikmeid.
1977. aastal saavutas Van Doren läbimurde. Jõudult kriipsutades tuli tal välja ikooniline Vansi "džässiriba". Van Doren täiustas traditsioonilist tekikingade siluetti, tugevdades kujundust jala ja varba nahkpaneelidega. Ta lisas "džässiriba" ja andis välja oma uue loomingu Style #36 kolmes tagasihoidlikus värvitoonis.
Lõpuks ristis Vans Style #36 ümber Vanaks kooliks. Ja nagu Air Force 1, tegid ka kinga armastajad selle oma, kohandades markerite ja värvidega. 90ndatel sai Old Skool tänavarõivaste tegija, kuna Vans alustas koostööd selliste inimestega nagu Supreme; Stussy; maapähklid; Tyler, Looja; ja nii palju teisi. Old Skool ei olnud eksklusiivne jalats – selles oli igaühele midagi.
Old Skool on, kui mitte midagi muud, mitmekülgne. See annab igale chino- või teksapaarile laheduse tunde. See näeb hea välja lühikeste pükste ja säärepikkuste torusokkidega (SoCali meetodil). Old Skool toob peo ka peaaegu igale ärilisele vabaaja välimusele. Olenemata riietusest on sõnum selge: Olen siin hea aja pärast. — Alex prantslane
Vans Old Skooli saate osta aadressilt Amazon või Vans.com (alates 60 dollarist).
Sneaker, mis sünnitas kultuuri
Tänavarõivaste disainer Jeff Staple ütles mulle kord, et tema arvates oli Nike'i poolt 1988. aastal välja antud Air Jordan III veelahe: hetk, mil tossud läksid üle ühekordselt kasutatavatest igapäevastest asjadest, nagu T-särgid või tualettpaber, luksuse valdkonda esemed.
III sündis Michael Jordani ja Tinker Hatfieldi, tollal noore disaineri, Oregoni ülikooli arhitektuuriharidusega disaineri koostööna. Jordan tahtis midagi klanitud, kerget ja paindlikku. Hatfield vastas paljude tossuhuviliste arvates kõige ilusama tossuga üldse disainitud: keskosa, millel on kumernahk, hallid elevandinaha aktsendid varbal ja kannal ning hall silm jääb. Jordan III tähistas esimest kinga, mille küljepaneelidelt puudus kaubamärk Nike Swoosh, mis ilmus ainult hallil plastikust kontsatõmbel. See tähistas üldlevinud punase "hüppaja" debüüti, mis ilmus kinga silmapaistvale kaarekujulisele keelele. Ja sellel oli esimest korda Jordani kingal talla sisse lõigatud aken, mis paljastas Nike'i õhupatjade süsteemi.
Jordani õukonna sära suurendas ilmselgelt kinga müstikat. 1988, III väljalaske aasta, oli Jordani noore karjääri kõige dünaamilisem. Ta võitis NBA MVP, aasta kaitsemängija, Tähtede MVP ja veel käputäie auhindu. Ükski neist polnud tähtsam kui tema vapustav esitus aastal Dunk Contest. Ta võlus kogu maailma, startides veajoonelt ja esitades korvpalliajaloo kuulsaima dunki, muutes Jordani ülemaailmseks ikooniks. Tema kuulsust suurendasid ainult Nike'i tapva Jordani kaubamärgiga spordirõivaste sari ja unustamatu Weiden+Kennedy toodetud reklaamikampaania, kus Spike Lee on Jordani kaasmängija.
Nike hakkas Jordan III uuesti välja andma 1994. aastal. Kuni viimase ajani oli ketse peaaegu võimatu hankida. Siiski näib, et III-de ümber käiv hüpe on veidi vaibunud. Nüüd pole nii raske mõistliku hinnaga edasimüügiturul paari leida või isegi otse Nike'ilt või jaemüüjalt osta. Ja see on hea asi. Kõigil peaks olema võimalus KITS omada. — Alex prantslane
Saate OG Jordan III paari taga ajada Amazon või StockX (alates 230 dollarist).
Isa tossu ristiisa
Mis on ühist Steve Jobsil, Kaia Gerberil, Timothée Chalametil ja kõrval asuval keskealisel isal? Need kõik sobivad aeg-ajalt New Balance 990 eristuvate ühevärviliste toonidega kinnitama.
Oma Bostoni pärandile truuks jäi New Balance pühenduma kodumaisele tootmisele, kusjuures 990 toodet pandi kokku ainult Ameerika Ühendriikides. Leides õige tasakaalu mugavuse ja sportliku soorituse vahel, kujutas kohapeal toodetud jooksujalats endast hüpet edasi tehnoloogia ja innovatsiooni vallas.
Enne New Balance 990 väljalaskmist peeti paindlikkust ja tuge jooksujalatsites üksteist välistavateks. Paindlik vahetald suurendab propriotseptiivset tagasisidet, pakkudes jooksjatele paremat liikumis- ja asukohatunnetust. Teisest küljest saavutati toestus süsinikplaadi kasutamisega, mille peal oli pehme vahtpolster, mis tegi jäigema jalatsi, mis eraldas teid maapinnast.
Neli aastat kestnud uurimis- ja arendustegevuse tulemusel New Balance 990 ühendas mõlema maailma parimad omadused. Libisemiskindel pealis tagab paindlikkuse ja dünaamilisuse, samas kui polüuretaanist kannahäll, mida tuntakse liikumisjuhtimisseadmena, tagas jalgade toe. Viimane funktsioon osutus nii edukaks, et see on endiselt olemas New Balance'i praeguses jõudluses. Toona ennekuulmatu hinnaga 100 dollarit välja antud New Balance 990 sai kiireks eduks, tõestades, et kliendid on nõus tippkvaliteedi eest pakkuma.
Tänavu 40. sünnipäeva tähistav New Balance 990 on vastu pidanud. Hall-hallil tossud on ületanud oma utilitaarse eesmärgi jooksujalatsina ja on nüüdseks tänavastiili ainulaadne. Alates äärelinna isadest Kesk-Läänes kuni tehnikaettevõtjateni Silicon Valleyst ja supermodellidest New Yorgis – New Balance 990 läbib pingutuseta kultuurilisi alarühmi.
"New Balance 990 võib laialdaselt pidada üheks siluettiks, mis inspireeris "isa kinga" trend, mis on viimase paari aasta jooksul valitsenud,” ütleb Tom Woodger, globaalse kultuuriturunduse asepresident juures StockX. (Kuigi me Fatherly's usume, et isade kantud kingi või tosse võib kiita kui "isa kingi", viitab see ajastu termin tavaliselt paksule, suures osas. monokromaatilised, kahjutud tossud, mida kandsid eilsed isad ja keskealised mehed.) „Lisaks eelistab üha rohkem tarbijaid mugavust, mida selline turske siluett nagu 990 suudab. pakkuma. Kombineerige see 1990ndate ja 2000ndate esteetikaga, mis on tagasi tulnud, ja 990 on ideaalne torm.
Seemisnahast ülekatetega võrkkonstruktsiooni ja suures osas halli värvilahendusega New Balance 990 on paljude jaoks ideaalne rünnak "isa kinga" territooriumile. Turske olemata ka turske, selle neutraalsed toonid ja alahinnatud olemus võimaldavad 990-l hästi sobida kõigega alates õhukesest lõikest sobib Dickiese tööpükste ja T-särgiga – rääkimata Steve Jobsi eelistatud mustast kilpkonnast ja teksadest kombineeritud.
Kuigi standardset iteratsiooni ja selle hilisemaid värskendusi on endiselt lihtne saavutada, on palju ihaldatavaid koostöö selliste inimestega nagu Aimé Leon Dore, JJJJound ja Kith on säilitanud üldlevinud silueti huvitav.
"New Balance, nagu paljud meie ruumi kaubamärgid, on edukalt võimendanud koostööd kunstnike ja loojad, et köita uute vaatajaskondade tähelepanu ja olla olemasolevate klientidega kursis,” selgitab Woodger. "New Balance 990 koostöö näib olevat ajaproovile vastu pidanud ja varase koostöö väärtus kasvab."
Kuigi koostööprojekte võib olla raske omandada, on standardne halltoonides versioon endiselt usaldusväärne.
Ja jaoks tegelik isad? Siluett on sama ihaldusväärne kui kunagi varem. "Hiljuti vermitud uue isana olen kandnud palju rohkem New Balance'i," ütleb ettevõtte asutaja ja tegevjuht Gijs Verheijke. Härja tänav. "Ilmselt on need stereotüüpsed "isa kingad", mis on minu arvates lõbus nali, kuid New Balance on ka praegu kõvasti trendis." Tanisha ingel
Klassikalise New Balance 990 paari saate osta aadressilt Amazon või NewBalance.com (alates 185 dollarist).
Parimad igapäevased autojuhid
Kuigi on hea ja hea unistada viiekohalistest edasimüügilöökidest ja reklaamidest koostööd, mõnikord on parimad tossud need, mis tegelikult jalga saad. Kuigi tossumaailmas puistatakse sõnu „pingutuseta” ja „ajatu” sageli liiga vabalt, sobib Adidas Stan Smith tõesti sellega.
Adidas Stan Smith on oma aja teerajaja, kes on loonud sadu minimalistlikke tosse alates kõrgendatud, ülikonnasõbralikud ühisprojektid Achilles ja Axel Arigato Clean 90 vabamatele Oliver Cabell Low 1 ja Veja Campo. Sellegipoolest ei suuda ükski vastata Stan Smithi püsivale võlule.
Nagu paljud ajaproovile vastu pidanud tossud, on ka Stan Smithi päritolu jõudlus. 1963. aastal tootis Adidas oma esimesed tennised: Robert Haillet, mis sai nime Prantsuse tennisestaari järgi. Adidase asutaja Adolf “Adi” Dassleri poja Horst Dassleri loodud Adidas Robert Haillet tähistas esimest tennisejalatsi, mis valmistati pigem nahast kui lõuendist.
1971. aastal sõlmis Adidas kokkuleppe Ameerika tennisestaari ja kahekordse suure slämmi meistri Stan Smithiga Horst Dassleriga. tehes ettepaneku Robert Haillet'le Smithi nime kandmiseks, eesmärgiga saada USA-s tunnustust osariigid. Pärast lühikest perioodi, mil nahast tossudel oli nii Haillet' nimi kui ka Smithi portree, sai Adidas Stan Smith nagu me täna teame, ilmus 1978. aastal koheselt äratuntava kelly rohelise kannaplaastri ja nii Smithi nime kui ka portree.
Peaaegu viis aastakümmet pärast esmakordset turuletoomist on Adidas Stan Smithi kuulsus ületanud meesterahvast, millele Smithi raamat jultunult viitab, Stan Smith: Mõned inimesed arvavad, et ma olen king.
Endine maailm nr 1 on aga läbi ja lõhki fänn. "Kui jalats tuli välja ja minu foto oli keelel, vaatasin seda matšide ajal ja see häiris, alandas ja virgutas," Smith. meenutas intervjuus Vogue. Varsti hakkasid ka Smithi vastased tema nägu jalgadele tõstma. "Ma ei arvanud, et oleks kohane, et inimesed mind selle kingaga peksaksid," ütles ta naljaga pooleks öeldud Esquire.
Adidas Stan Smithi iseloomustab minimalistlik, peaaegu essentsialistlik lähenemine. Täiesti valge, välja arvatud kontsavärvi kriips, ületas Stan Smith 80ndatel jõudlusjalatsina kiiresti oma juured, kui tehnilised spordirõivad hakkasid populaarsust koguma. Selle asemel sai Stan Smithist tänavastiil, mida harrastasid nii kuulsused kui ka igapäevased inimesed. Varasemad kasutajad endises leeris, sealhulgas David Bowie ja John Lennon.
Erinevalt väljalasetest, mis muutuvad ihaldusväärseks nappuse tõttu, on Adidas Stan Smith saavutanud kurikuulsa kõikjal. Paari soetamiseks ei pea te tunde rivis seisma ega kuu üüri langetama. "See on klassikaline, kantav välimus, taskukohane ja rikkalik pakkumine," ütleb Ox Streeti asutaja ja tegevjuht Gijs Verheijke Stan Smithi püsiva veetluse kohta. "Need on lihtne valik, kuna need on nii üldiselt saadaval ja taskukohased."
Stan Smithi üks peamisi tõmbekaarte on see, et see ei pea olema "stiilis", see näeb lihtsalt kõigega hea välja. Oma minimalismis kahjutu Stan Smithi voolujooneline esteetika võimaldab riietuskoodide vahel liikuda. Verheijke kinnitab seda, pidades seda "üks vähestest siluettidest, mille võiksite oma ainsa kingapaarina ärireisile kaasa võtta."
"Stan Smithid on omaette selles osas, et nad näevad välja nii vabaaja kui ka riietatud, olenevalt sellest, millega te neid kannate," ütleb Verheijke. "Nad näevad head välja teksade, lühikeste pükste, chinode või isegi ülikonnaga." Kuigi algne valge-roheline värvilahendus sobib iga riietusega kaasaskäimiseks, on Adidas seda ka riffinud. klassikaline disain koos üleni musta iteratsiooniga, aga ka rohkete koostööprojektide rohkus, mille puhul on sageli näha Stan Smithi portree – mehe, mitte kinga – portree vahetamist tema portree vastu. koostööpartner.
Sellegipoolest poleks Stan Smithil püsiv veetlus, kui see poleks selle kaunilt essentsialistliku disainiga. Siledale ümarale varbale, perforeeritud kolmele triibule ja luksuslikule nahast välimusele annavad mängulisuse tunde rohelise kriips. Disaini puhtust iseloomustav Adidas Stan Smith võib minna peaaegu kõikjale – ainult mitte tenniseväljakule. — Tanisha ingel
Adidase Stan Smithi paari saate osta aadressilt Amazon või adidas.com (alates 70 dollarist)
Parimad koostööd
Fatherly Sneakers Hall of Fame on täis klassikalisi graale: Jordan III, Old Skools, AF1s.
Kuid järgmine sisseastuja on pilguheit tulevikku. Salehe Bembury tõus on olnud kiire. Tema esimene töökoht disainikoolist oli Payless Shoes. Pärast seda tuli Cole Haan ja siis Adidase Yeezysse koos Kanye Westiga. Ta töötas neli aastat Versace ketside disaini juhina. 2021. aastal Jalatsiuudised valiti Bembury aasta disaineriks New Balance'i, Crocsi ja Antaga tehtud koostöös. Bembury rakendas New Balance'i piiratud väljalase Finders Keepersile murrangulise levitamisstrateegia. Ta peitis paare üle kogu Los Angelese, viskas sotsiaalmeediasse vihjeid ja filmis seejärel salaja õnnelikud võitjad. Tema tuline jada veeres 2022. aastasse uue Brand Blacki silueti, Vansiga rõiva- ja tossukapsli ning tema enda disainimärgi ja e-kaubanduse keskuse Spunge turuletoomisega.
Kõige tähelepanuväärsemad on kaks New Balance'i mudelit, mis on inspireeritud Bembury seiklustest looduses. Kõigepealt tuli kõrbetoonis New Balance 2002R, mis oli inspireeritud matkast Havasu juga juurde Suures kanjonis.
Järgmiseks tuli Water Be the Guide, meie induceeritav NB 2002R, mille Bembury kujundas kontrastsete soojade ja jahedate toonidega veeökosüsteemide esilekutsumiseks. Need on ilusad nagu maal. Hägused tsüaanist seemisnahast ülekatted on nagu mageveebasseinid. Täpid valgel tallal on nagu valguse sära. Kannal ja NB logo ümber on taimestik – laim ja tumeroheline. Põletatud sienna keel ja seemisnahast plaaster pealispinnal on muld. Kahvatuoranž kudumine tundub nagu päikeseloojangutaevas.
Nagu me ütlesime, tulevik. — Alex prantslane
Veebijuhi paari saate jälitada aadressil StockX (alates 336 dollarist).
Parim, mida te kunagi ei saa
Teeme selle kõrvale: tõenäoliselt ei saa te kunagi Louis Vuitton Air Force 1-sid. Noh, mitte välja arvatud juhul, kui teil on paar viit numbrit.
Kaltsukast rajale kulgevat edulugu jagavad varalahkunud Off-White’i asutaja ja Louis Vuittoni loovjuht Virgil Abloh ning Nike Air Force 1s. Nüüd teame, mida sa mõtled: kas me ei käsitlenud juba graali staatuses Nike Air Force 1? Noh, jah, aga Louis Vuitton Air Force 1 räägib sama palju – ja võib-olla veelgi enam – Ablohist ja tema peaaegu Warholi stiilis lähenemisest disainile kui Nike ikoonilisele siluetile. Väidetavalt on Abloh' loomingu osaks Prantsuse luksusmoemajas Louis Vuittoni ja Nike'i koostöö. tänavarõivaste ja luksuse vahelise sümbiootilise suhte füüsiline kehastus, mille disainer on läbi aegade olnud teerajaja karjääri. Arvestades tema enneaegset lahkumist eelmise aasta lõpus ja sellele järgnenud viimase töö vastuvõtmist, kuidas saaksime seda mitte lisada?
"Air Force 1 ise kui siluett murdis läbi New Yorgi varase hip-hopi tänavakultuuri põhielemendina," selgitab Ox Streeti asutaja ja tegevjuht Gijs Verheijke. "See stseen oli ilmselgelt karm ja kuritegevust täis, kuid Virgil Ablohi varajane töö Pyrexiga juhtis tähelepanu narkootikumide kuritarvitamisele ja vaesusele New Yorgi mustanahaliste noorte seas sel ajastul."
Air Force 1 tulihingeline pooldaja, Abloh’s Off-White ajastu nägi ta siluetti rippumas, tehes koostööd Ameerika Ühendriikide muuseumid, sealhulgas MoMA, Brooklyni muuseum ja Chicago kaasaegse kunsti muuseum. "Neid toodeti nii piiratud tiraažides, et peaaegu kõik on väärt nelja numbrit," märgib Verheijke.
Ablohi nimetamine Louis Vuittoni loovjuhiks tähistas Prantsuse luksusmoemaja jaoks uut peatükki, mida laialdaselt tunnustatakse tänavarõivaste luksusliku staatuse tõstmisel. Kui Off-White Air Force 1-d olid väga piiratud väljalaskega, siis Louis Vuittoni koostöö on a tad vähem nii. Tegelikult kavandati 47 iteratsiooni.
Pärast Ablohi enneaegset surma eelmisel aastal müüdi oksjonil vaid 200 paari Air Force 1'e. Louis Vuittoni monogrammlõuend, millel on aktsentitud moemaja Damier Azur lõuend, tõi kokku kohta 23,5 miljonit dollarit Sotheby’sis; võrdväärne 117 500 dollariga paar. Vaatamata sellele 21 iteratsiooni tehakse avalikkusele kättesaadavaks (seni on välja antud üheksa), on valitsenud kõrged edasimüügihinnad.
Kuigi kolossaalsed edasimüügihinnad pole tossumaailmas midagi uut, on need tavaliselt reserveeritud rangelt piiratud langustele ja haruldastele vintage stiilidele. Seevastu Louis Vuitton Air Force 1-de avalik kukkumine oli pigem popkunstietendus – Nike kinnitas idee koos postuumse hüpikgaleriiga Greenpointi terminali laos, mis kuvas kõik 47 versiooni kets.
"[Abloh] oli tõeline kunstnik, kes tegi rohkem kui keegi teine, et tõsta tossud kantavateks popkunstideks," ütles Verheijke. Tom Woodger, StockX globaalse kultuuriturunduse asepresident, nõustub. "Rohkem kui kunagi varem näevad inimesed seda kollektsiooni kunstina."
Tõepoolest, Abloh on pikka aega võrrelnud popkunstnikke Andy Warholi ja Jeff Koonsiga, kelle disainifilosoofia peegeldab tugevalt esimese lähenemist. Abloh väitis, et kasutab toote valmistamisel "3% teooriat", eelistades "redigeerimist", mitte "disaini". Sarnane Andy Warholiga Marilyn Diptühhon või Campbelli supipurgid, Ablohi Louis Vuitton Air Force 1 kollektsioon võtab klassikalise – ja ausalt öeldes juba täiusliku – silueti ning teostab seda 47 erineval viisil.
Kuigi paar värvivalikut – nagu metallikkuld ja must metallikhõbe – julgevad tavapärasest Nike Air Force 1-st kõrvale kalduda, jääb jalatsi DNA siiski ilmseks. Silueti kohanduv iseloom sobib hästi 3% teooriaga, võimaldades lühikese aja jooksul teha märkimisväärse hulga töid ja esitleda neid koos rabava efektiga.
Üks paar Air Force 1-sid Louis Vuittoni monogrammilõuendiga? Lahe. Aga 47-pealine koostöötossude kollektsioon? Nüüd on see kunst. — Tanisha ingel
Saate paari Louis Vuitton Air Force 1-e taga ajada StockX (alates 10 784 dollarist)
Funktsionaalselt moodsaim
(hüper)funktsionaalsuse ja utilitarismi juurtega Salomon eksisteerib tööstuses, mille loomisel ta kaasa aitas. Asutatud Prantsusmaal Annecys aastal 1947 François Salomoni poolt ja tema poeg Georges, Salomon alustas suuskade riistvara tootmisettevõttena. Georgesi uuendused panid ettevõtet edasi liikuma, kusjuures noorem Salomon töötas algselt välja masina tootmiseks suuskade servad enne integreeritud suusasaabaste sidumissüsteemi teerajaja loomist, kusjuures tänapäevased suusasidemed kasutavad sama disaini põhitõed.
Kui bränd on alpisaapaid tootnud alates 1979. aastast, siis 75-aastane ettevõte ei julgenud matka- ja matkajalatseid hakata kasutama enne 45 aastat. Kuid kui see juhtus, kasutas see sama ranget disainitundlikkust. Osa brändi püsivast võlust sõltub lubaduste täitmisest: Salomoni tossud teevad seda, mida nad lubavad. Nad näevad seda tehes lihtsalt head välja.
Oma olemuselt pigem funktsioonile kui moele keskendunud Salomoni tehniline lähenemine sobis loomulikult gorpcore’i trendiga. Kuigi eesmärgipõhine disain on jäänud Salomoni identiteedi keskmesse, on peened muudatused ja värvivariatsioonid aidanud Alpide brändi uuele vaatajaskonnale ümber kontekstualiseerida. 2013. aastal esitletud Salomon XT-6 siluett loodi pakkuma jõudlus- ja tugifunktsioone ultradistantsi läbivatele sportlastele. Võistlused kõige karmimates tingimustes, nimelt Ultra-Trail du Mont-Blanc, 170-kilomeetrine võidusõit ümber Lääne kõrgeima mäe radade. Euroopa. Salomon XT-6, mis on ehitatud polsterduse, kerge ja vastupidava konstruktsiooni ja pikamaa stabiilsuse keskmes, esindab maajooksujalatsite tippu.
Rajast väljas ja tänaval võimaldab Salomon XT-6 dünaamiline siluett sellel mängida palju loomingulisi värvilahendusi ja koostööl põhinevaid ümberkujundamisi. Kui kolmikmust XT-6 on endiselt silueti populaarseim värvitoon, siis hiljuti turule tulnud Skyline'i seeriat tasub vaadata. Kolmest värvivalikust koosnev Skyline seeria ammutab inspiratsiooni koidikust hämarani. Kerged võrkpealsed omandavad gradientefekti ja värvid, mis peegeldavad taevast, samas kui iseloomulikud struktuursed veekindlad TPU sik-sakid on riietatud täiendavasse värvi. Paksud tallad, mis on loodud pakkuma maksimaalset haardumist ka kõige libedamates oludes, on määratletud sügavate teravate kõrvadega, mis saavad kolmetoonilist töötlust.
Salomon XT-6 tehniliste funktsioonide rohkus on aus mäng, et teised loojad saaksid end ise arendada. Sellised nagu And Wander, Palace ja Fumito Ganryu on kasutanud funktsionaalseid jalatseid, aidates asetada alpine brändi tänavastiilis rahva ette.
Salomon XT-6, mille jalad on kindlalt tehnilistes küsimustes, kuid uks avatud trendidele, on üks, mida tasub jälgida. — Tanisha ingel
Salomon XT-6 paari saate osta aadressilt Salomon.com (alates 170 dollarist)
Parim vormis
Umbes 15 aastat tagasi asusid kaks New Yorgi disainerit Peter Poopat ja Flavio Girolami looma ideaalseid tosse; nad tulid välja Achilleuse, minimalistliku ja kvaliteetsest Itaalia nahast valmistatud trenažööriga. Kingadel puudub tehnoloogia. Õhumulle pole. Velcro puudub. Täispuhutavad õhupõied puuduvad. Ainult kumm ja nahk ja niit. Achilleus on saadaval mitmesugustes vaigistatud toonides, kuid valge on asi. Puhas valge, välja arvatud väike seksikas kuldtempel kannal. Tehase standardnumbrid. Artikli number, suurus, värv. Lihtne ja täiuslik. — Alex prantslane
Achilleuse paari saate osta aadressilt Neimanmarcus.com või Härra Porter (alates 410 dollarist)