誰もが認めるGOAT
まず、1982 年に発売されたナイキの象徴的なバスケットボール シューズ、エア フォース 1 から始めましょう。
AF1 は、野心的な若い工業デザイナーである Bruce Kilgore によって最初に考案されました。彼は Whirlpool と Sears の主要な電化製品を作っていました。 彼の仕事は、ナイキ エア ソールをパフォーマンス バスケットボール シューズに組み込む方法を見つけることでした。
興味深いことに、キルゴアは初期のナイキ ハイキング ブーツであるラバ ドームからスタイリングの手がかりを得て、 タフで耐久性があり、質素で、バスケットボールをはるかに超えるオブジェクトになったシューズで 靴。
亡きデザイナーとして ヴァージル・アブローはそれを FT彼の死の直前に、「それは完全に靴ではありません。 美術品です。 誰かの足元にいる必要さえありません。 …「エア フォース 1」はバスケットボール シューズですが、ヒップホップ カルチャーを通じて代表的な彫刻にエネルギーを与えました。 それは非常に特定の人々にとって大きな意味があります。」
それでも、AF1 は非常にコート上でスタートしました。 「私たちはオフィスに数人で始めました — 理にかなった人が何人かいたからです。 アスリート - そして、そこから大学レベルのアスリートに移行しました」とキルゴアはインタビューで私に語った. 2017年。 「それで、私たちはさらに多くのテスト用シューズを作り、ピックアップ トラックの後ろに積み込んで、ボストン周辺のいくつかの大学に運びました。 一部のプレーヤーにそれらを出します。 それらの人々から2つの親指を立てたとき、それはそこから続いた.
伝説の音楽プロデューサーである DJ クラーク ケントは、ナイキのトラックがクイーンズにある自分の遊び場に到着したことを覚えています。 「私は、このたわごと、これは魔法のようでした。 シャットをバッグに入れ、プレイしていたものをプレイし続けました。 私はそれらを盗んだ。 マジで、『私はこれで遊んでるんじゃないよ。美しいよ！
バスケットボール選手は AF1 を愛していましたが、愛はコートの外でも続きました。
AF1 が段階的に廃止される 1984 年までに、AF1 の支持者は反則を叫び、競合する 3 つのボルチモア スニーカーの所有者は ショップ — チャーリー・ルド・スポーツ、シンデレラ・シューズ、ダウンタウン・ロッカールーム — を救う目的で団結しました。 シルエット。 チャーリー・ルドの息子であるハロルド・ルドは、最終的にオレゴン州ビーバートンに飛び、スニーカーの生産を続けるようスウッシュを説得しました。 彼らは、誰もが予想していたよりも説得力がありました。
「80 年代後半から 90 年代前半にかけて、エア フォース 1 が本格的にスタイルを確立し始めた時期です」と、DJ でフープ界のレジェンドであり、文化史家でもあるボビット ガルシアは語っています。 どうして？ 彼はかつて、シューズが持つ文化的、芸術的な重みを表現するために、AF1 を自分のものにする必要性をどのように感じたかを私に話してくれました。 「私は 1983 年までエア フォース 1 の塗装をしていました。 当時入手できたのは、グレーのスウッシュが付いた白いアッパーだけでした。 ローワー メリオンでプレーしていたので、ユニフォームに合わせてスウッシュ バーガンディをエスクァイアの靴の染料とアクリル絵の具でペイントしました。 シーズンの終わりにバーガンディを脱いで、スウッシュに水色のペンキを塗りました。 80 年代の終わりまでに、私はエア フォース 1 のアッパー全体をペイントし、スウッシュを再ペイントして独自の 3 つの配色を作成しましたが、ナイキはこれを行っていませんでした。 それに関しては、私はゲームよりもはるかに進んでいました。 それが、スニーカーを描いていたときに、ヒップホップで自分の担当者を獲得した方法です。 スニーカーのペイントもお願いされるようになりました。」
人種、階級、富の格差、「成功」とは何か、そして私たちの誰が誰なのかを伝えることができるスニーカー ヒーローはスニーカー文化のバックボーンであり、スニーカー ホールに入るに値するペアです。 名声。 その点で、エア フォース 1 ほど重要なシューズはありません。 レーンをドライブしてボードをクラッシュさせるためのシューズです。 華やかなプロフェッショナルというよりも、近所のレジェンドによって定義されたバスケットボール シューズです。 発売から 40 年経った今でも、エア フォース 1 が宇宙で最も重要なスニーカーであり続けているのはそのためです。 — アレックス・フレンチ
ペアで購入できます Nike.com のエア フォース 1 （97ドルから）。
これまでで最もクールなスニーカー
ナイキのエア フォース 1 がプレイグラウンド フープのヒロイズムのザラザラしたスタイルを呼び起こすとすれば、Vans Old Skool はサザンの時代を超越したスタイルを思い起こさせます。 カリフォルニアの日焼けしたサーフ ヒーロー: アルバ、ペラルタ、スピッコル、その他無数の塩辛い地元の人々 — ビーチの駐車場でうろつき、祈りを捧げる 波のために。
Van Doren Rubber Co. として最初に知られた Vans は、1966 年に高品質のデッキ シューズの製造を開始しました。 会社の創設者 ポール・ヴァン・ドーレン アナハイムにショールームを開設し、敷地内でオーダーメイドの靴を製造。 ヴァン・ドーレンは、壊れにくい加硫ラバーワッフルソールと、市場で最も強度の高いダックキャンバス No. 10 というプレミアム素材を使用しました。 細くて滑りにくいソールは、すぐに SoCal のスケート コミュニティの注目を集めました。 ヴァン・ドーレンは新しいパートナーシップを受け入れ、無料の靴と現金で地元の競争相手、特に有名なドッグタウン Z-Boys のメンバーを後援し始めました。
1977年、ヴァン・ドーレンは突破口を開いた。 だらだらとだらだらしているうちに、彼は象徴的な Vans の「ジャズ ストライプ」を思いつきました。 Van Doren は伝統的なデッキ シューズのシルエットを強化し、サイド フットとつま先にレザー パネルを使用してデザインを強化しました。 彼は「ジャズ ストライプ」を追加し、気取らない 3 つの配色で新しい作品、Style #36 をリリースしました。
Vans は最終的に Style #36 を Old Skool と改名しました。 そして、エア フォース 1 と同じように、このシューズの愛好家は、マーカーとペイントでカスタマイズして、独自のシューズを作りました。 90 年代、Vans が Supreme などとの一連のコラボレーションを開始したため、Old Skool はストリート ウェアの重鎮となりました。 ステューシー; ピーナッツ; タイラー、クリエイター。 などなど。 Old Skool は特別な靴ではありませんでした。
Old Skool は、他に何もないとしても、用途が広いです。 どんなチノパンやジーンズにもクールさを感じさせてくれます。 ショーツとふくらはぎ丈のチューブ ソックス (SoCal 方式) との相性も抜群です。 Old Skool は、どんなビジネスカジュアルルックにもパーティーをもたらします。 服装に関係なく、メッセージは明確です。 私は楽しい時間を過ごすためにここにいます。 — アレックス・フレンチ
Vans Old Skool は、 アマゾン また Vans.com （60ドルから）。
文化を生んだスニーカー
ストリートウェア デザイナーのジェフ ステープルはかつて、1988 年にナイキからリリースされたエア ジョーダン 3 は重大な転機だったと語っています。 スニーカーがTシャツやトイレットペーパーなどの使い捨ての日常品からラグジュアリーの領域へとクロスオーバーした瞬間 アイテム。
III は、当時オレゴン大学で建築の学位を取得していた若きデザイナー、マイケル ジョーダンとティンカー ハットフィールドのコラボレーションでした。 ジョーダンは、なめらかで軽く、柔軟なものを求めていました。 ハットフィールドは、多くのスニーカー愛好家がこれまでで最も美しいスニーカーだと信じているもので応えました デザイン: タンブルド レザーを特徴とするミッドトップ、つま先とかかとにグレーのエレファント スキンのアクセント、グレー 目が留まる。 ジョーダン III は、トレードマークのナイキ スウッシュがサイド パネルになく、灰色のプラスチック製のヒール プルのみに表示された最初のシューズでした。 それは、靴の突出した弧を描くタンに現れた、いたるところにある赤い「ジャンプマン」のデビューをマークしました。 また、ジョーダンのシューズとしては初めて、ソールに切り込まれた窓からナイキのエア クッション システムが見えるようになっています。
ジョーダンのコートでの輝きは、明らかにシューズの神秘性を高めました。 III がリリースされた 1988 年は、ジョーダンの若いキャリアの中で最もダイナミックな年でした。 彼は NBA MVP、ディフェンシブ プレーヤー オブ ザ イヤー、オールスター MVP など、数々の賞を受賞しています。 での彼の見事なパフォーマンスほど重要なものはありませんでした ダンクコンテスト. 彼は世界を魅了し、ファウル ラインから離陸し、バスケットボール史上最も有名なダンクを決め、ジョーダンを世界的なアイコンに変えました。 彼の名声は、ナイキのキラー ジョーダン ブランドのスポーツウェアのラインと忘れられない Weiden+Kennedy が制作した広告キャンペーン、ジョーダンの相棒としてスパイク・リーをフィーチャー。
ナイキは、1994 年にジョーダン 3 の復刻を開始しました。 最近まで、このスニーカーを手に入れることはほとんど不可能でした。 ただし、III を取り巻く誇大宣伝は少しだけおさまったようです。 今では、再販市場で手頃な価格でペアを見つけたり、ナイキや小売店から直接ペアを購入したりすることはそれほど難しくありません. そして、それは良いことです。 誰もが GOAT を所有するチャンスがあるはずです。 — アレックス・フレンチ
OG ジョーダン III のペアを追跡できます。 アマゾン また ストックX （230ドルから）。
ダッドスニーカーのゴッドファーザー
スティーブ・ジョブズ、カイア・ガーバー、ティモシー・シャラメ、そして隣の中年パパの共通点は何ですか? それらはすべて、ニューバランス 990 の独特の単色トーンとの「適合」を固定する傾向があります。
ボストンの伝統に忠実に、ニューバランスは国内製造に専念し続け、990は米国で独占的に組み立てられました. 快適さと運動性能の適切なバランスを実現するこの国で製造されたランニング シューズは、技術と革新の飛躍的な進歩を表しています。
New Balance 990 がリリースされる前は、ランニング シューズにおいて柔軟性とサポートは相容れないものと考えられていました。 柔軟なミッドソールが固有受容フィードバックを強化し、ランナーの動きと位置の感覚を向上させます。 一方、サポートは、柔らかいフォームクッショニングをトッピングしたカーボンプレートを使用することで達成されました。これにより、地面から離れたより硬い靴ができました.
4 年間の研究開発の結果、ニューバランス 990 は両方の長所を融合させました。 滑りにくいアッパーが柔軟性とダイナミズムをもたらし、「モーション コントロール デバイス」として知られるポリウレタン製のヒールクレードルが足を確実にサポートします。 後者の機能は非常に成功したため、ニューバランスの現在のパフォーマンスランナーラインナップにまだ存在しています. 当時前代未聞の 100 ドルという価格でリリースされたニュー バランス 990 は、すぐに成功を収め、顧客が最高の品質を求める意欲を示しました。
今年で 40 周年を迎えたニューバランス 990 は、今も健在です。 グレー オン グレーのスニーカーは、ランニング シューズとしての実用的な目的志向の起源を超え、今ではストリート スタイルの重鎮となっています。 中西部の郊外に住む父親から、シリコン バレーのテクノロジー起業家、ニューヨークのスーパーモデルまで、ニュー バランス 990 は文化的なサブグループを難なく横断します。
「ニューバランス 990 は、『ダッドシューズ』に影響を与えたシルエットの 1 つとして広く認められています。 過去数年にわたるトレンドです。 で ストックX. (ここFatherlyでは、父親が履く靴やスニーカーは「お父さんの靴」として賞賛される能力があると信じていますが、時代精神という用語は通常、分厚いものを指します。 往年のお父さんや中年男性が履いていた単色で無害なスニーカー. オファー。 これを 1990 年代と 2000 年代にカムバックした美学と組み合わせると、990 は完璧な嵐です。」
スエードのオーバーレイと大部分がグレーの配色を備えたメッシュ構造によって定義される New Balance 990 は、多くの人にとって「お父さんの靴」領域への理想的な進出です。 ずっしり それも 分厚い、ニュートラルな色合いと控えめな性質により、990 はスリムカットからあらゆるものとうまく組み合わせることができます。 ディッキーズのワーク パンツと T シャツに合わせて、スティーブ ジョブズが好んだ黒のタートルネックとジーンズは言うまでもありません コンボ。
標準的なイテレーション (およびその後の更新) はまだ簡単に達成できますが、多くの切望されている Aimé Leon Dore、JJJJound、Kith などとのコラボレーションにより、ユビキタスなシルエットが維持されています。 面白い。
「ニューバランスは、私たちのスペースの多くのブランドと同様に、アーティストやアーティストとのコラボレーションをうまく活用してきました。 クリエーターが新しい視聴者の注目を集め、既存の顧客のトップ オブ マインドであり続けるために」と説明します。 ウッドガー。 「ニューバランス 990 のコラボレーションは時の試練に耐えているようで、初期のコラボレーションの価値が高まっています。」
コラボレーション ベンチャーを入手するのは難しいかもしれませんが、標準のグレースケール バージョンは依然として信頼できる定番です。
そして、 実際 父親？ シルエットは相変わらず好みです。 「最近生まれた新しい父親として、私はより多くのニューバランスを着ています」と、Gijs Verheijke の創設者兼 CEO は言います オックス・ストリート. 「明らかに、彼らはステレオタイプの「お父さんの靴」であり、私は楽しいジョークを見つけましたが、ニューバランスは現在、ハードトレンドでもあります. タニシャ・エンジェル
New Balance 990 のクラシックなペアは、 アマゾン また NewBalance.com （185ドルから）。
最高の毎日のドライバー
5桁の再販キックと誇大宣伝を夢見るのは良いことですが、 コラボ、時には最高のスニーカーは、実際に足を踏み入れることができるものです. スニーカーの世界では「エフォートレス」や「タイムレス」という言葉があまりにもふんだんに使われがちですが、アディダス スタン スミスはまさにその言葉にぴったりです。
当時のパイオニアであるアディダス スタン スミスは、 よりカジュアルな Oliver Cabell Low 1 と Veja まで カンポ。 それでも、スタンスミスの永続的な魅力に匹敵するものはありません。
時の試練に耐えてきた多くのスニーカーと同様に、スタン スミスの原点はパフォーマンスにあります。 1963 年、アディダスは最初のテニス シューズ、フランスのテニス スターにちなんで名付けられた Robert Haillet を製造しました。 Adidas の創設者 Adolf “Adi” Dassler の息子である Horst Dassler によって作成された Adidas Robert Haillet は、キャンバスではなく革で作られた最初のテニス シューズでした。
1971 年、アディダスは米国のテニス スターであり、2 度のグランドスラム チャンピオンであるスタン スミスとホルスト ダスラーと契約を結びました。 米国で認知されることを意図して、ロバート・ハイレットをスミスの名前で転用することを提案する 州。 レザー スニーカーにハイレットの名前とスミスの肖像の両方が飾られていた短い期間の後、アディダス スタン スミスは 今日私たちが知っているように、1978年にリリースされ、すぐに認識できるケリーグリーンのヒールパッチとスミスの名前と 肖像画。
最初の発売からほぼ 50 年が経ち、アディダス スタン スミスの名声はその舌の上でその男をはるかに凌駕しています。 スタン・スミス: 私を靴だと思っている人がいる.
しかし、元世界No.1は根っからのファン。 「シュータンに私の写真が入ったシューズが出てきたとき、私は試合中にそれを見続けました。それは気が散り、謙虚で、爽快でした」とスミスは言いました。 とのインタビューで思い出した 流行. すぐに、スミスの対戦相手も足元に彼の顔を見せ始めました。 「その靴を履いたまま殴られるのはふさわしくないと思った」 冗談めかして言った エスクァイア。
Adidas Stan Smith は、そのミニマリストでほとんど本質主義的なアプローチによって定義されています。 1980 年代、技術的なスポーツウェアの人気が高まり始めると、スタン スミスはかかとのわずかな色を除いてオールホワイトで、パフォーマンス シューズとしてのルーツを急速に超えました。 代わりに、スタン スミスはストリート スタイルの定番となり、デビッド ボウイやジョン レノンを含む以前の陣営のアーリー アダプターと共に、有名人や日常の人々が同様にスポーツをしました。
希少性によって好感度を獲得するリリースとは対照的に、アディダス スタン スミスは遍在性によって悪評を獲得しました。 ペアを購入するために何時間も並んだり、1 か月分の家賃を払ったりする必要はありません。 Ox Street の創設者兼 CEO である Gijs Verheijke 氏は、スタン スミスの永続的な魅力について、「クラシックでウェアラブルな外観で、手頃な価格で豊富な在庫があります」と述べています。 「それらは非常に一般的に入手可能で手頃な価格であるため、簡単に選択できます。」
スタン スミスの重要な特徴の 1 つは、「スタイリング」する必要がないことです。 無駄のないミニマリズムであるスタン スミスの合理化された美学は、ドレス コードの間を行き来することを可能にします。 Verheijke はこれを証明し、「出張に唯一の靴として持ち込める数少ないシルエットの 1 つ」と見なしています。
「スタンスミスは、何を着るかによって、カジュアルにもドレスアップにも見えるという点で、独自のリーグに属しています」とVerheijkeは私に言います。 「ジーンズ、ショートパンツ、チノパン、スーツに合わせても似合います。」 オリジナルの白と緑のカラーウェイは、どんな服装にも合う以上の役割を果たしていますが、アディダスはまた、 オールブラックのイテレーションを備えたクラシックなデザインと、スタン スミス (靴ではなく男性) のポートレートが、 協力者。
それでも、スタンスミスは、その美しく本質主義的なデザインがなければ、永続的な魅力を持っていなかったでしょう. 滑らかなラウンドトゥ、穴あきのスリーストライプス、ラグジュアリーなレザールックにグリーンのダッシュが遊び心を添えています。 デザインの純粋さを象徴する Adidas Stan Smith は、ほとんどどこにでも行くことができます。 — タニシャ・エンジェル
アディダス スタンスミスのペアを購入できます アマゾン また adidas.com (70ドルから)
最高のコラボ
ファザーリー スニーカーの殿堂には、ジョーダン III、オールド スクール、AF1 などのクラシックな靴がたくさんあります。
しかし、次の入会者は未来を垣間見ることができます。 Salehe Bembury の上昇は急速でした。 デザイン学校を出た彼の最初の仕事は Payless Shoes でした。 その後、コール ハーン、そしてカニエ ウェストと一緒にアディダスのイージーに参加しました。 ヴェルサーチでスニーカーデザインの責任者を4年間務めた。 2021年、 フットウェアニュース New Balance、Crocs、Anta との目を見張るようなコラボレーションにより、Bembbury デザイナー オブ ザ イヤーに選ばれました。 Bembury は、New Balance の限定リリースである Finders Keepers に画期的な配布戦略を適用しました。 彼はロサンゼルス中にペアを隠し、ソーシャル メディアにヒントを投稿し、発見の過程で幸運な勝者を密かに撮影しました。 彼の人気は 2022 年に入り、新しい Brand Black のシルエット、Vans とのアパレルとスニーカーのカプセル、そして彼自身のデザイン レーベルであり e コマースのハブである Spunge の立ち上げでした。
最も注目すべきは、ベンベリーの自然への冒険にインスパイアされた 2 つのニュー バランス モデルです。 最初に登場したのは、グランド キャニオンのハヴァス フォールズへのハイキング旅行にインスパイアされた砂漠色のニュー バランス 2002R です。
次に登場したのはウォーター ビー ザ ガイド、私たちの殿堂入り者であり、ベンベリーが水生生態系を呼び起こすために暖色と寒色の対照的な色調で設計した NB 2002R です。 彼らは絵のように美しいです。 毛羽立ったシアンのスエードのオーバーレイは、真水のプールのように見えます。 白いソールの斑点は、まるで光のきらめきのようです。 ヒールパッチとNBロゴの周りにライムとダークグリーンの植生があります. 焦げたシエナ タンとアッパーのスエード パッチがアースです。 夕焼け空のような淡いオレンジ色のニット。
私たちが言ったように、未来。 — アレックス・フレンチ
Water Be The Guide のペアを追いかけることができます。 ストックX （336ドルから）。
あなたが決して持っていない最高の
ルイ・ヴィトンのエア フォース 1を所有することはおそらくないだろう。 まあ、ペアで落とすための予備の5桁がない限り、そうではありません.
ラグからランウェイへのサクセス ストーリーは、故 Off-White の創設者であり、ルイ ヴィトンのクリエイティブ ディレクターであるヴァージル アブローと Nike Air Force 1 によって共有されたものです。 さて、私たちはあなたが考えていることを知っています: 聖杯ステータスのナイキ エア フォース 1 についてはすでに取り上げていませんでしたか? ええ、そうですが、ルイ ヴィトン エア フォース 1 は、ナイキのアイコニックなシルエットと同じくらい、そしておそらくそれ以上に、アブローと彼のほぼウォーホル的なデザインへのアプローチを反映しています。 ルイ・ヴィトンとナイキのコラボレーションは、おそらくフランスの高級ファッション ハウスでのアブローの作品のピエス ド レジスタンスです。 デザイナーが生涯を通じて開拓してきたストリートウェアとラグジュアリーの共生関係を物理的に具体化したものです。 キャリア。 彼の昨年末の早すぎる死とその後の彼の最後の作品の受け取りを考えると、どうしてそれを含めないことができたでしょうか?
「エア フォース 1 自体のシルエットは、ニューヨークの初期のヒップホップ ストリート カルチャーの定番としてブレイクしました」と、Ox Street の創設者兼 CEO である Gijs Verheijke は説明します。 「そのシーンは明らかにラフで犯罪だらけだったが、ヴァージル・アブローのパイレックスとの初期の作品は、当時のニューヨークの黒人の若者の薬物乱用と貧困に注目を集めた.
エア フォース 1 の熱烈な支持者であるアブローのオフホワイト時代には、彼がシルエットをリフオフし、 MoMA、ブルックリン美術館、シカゴ現代美術館など、全米の美術館で展示されています。 「それらは非常に限られた数で生産されたため、事実上すべてが4つの数字に十分な価値があります」とVerheijkeは述べています.
ストリートウェアをラグジュアリーな地位に昇格させることに貢献したことで広く知られているアブローが、ルイ ヴィトンのクリエイティブ ディレクターに任命されたことは、フランスの高級ファッション ハウスに新たな章を刻みました。 Off-White の Air Force 1 は非常に限定的なリリースでしたが、Louis Vuitton のコラボレーションは 少し そうではありません。 実際、47 回の反復が設計されました。
昨年のアブローの早すぎる逝去を受けて、最初のオークションでは、わずか 200 組のエア フォース 1 がオークションにかけられました。 ルイ・ヴィトンの全体にモノグラム キャンバスを使用し、ファッション ハウスのダミエ アズール キャンバスでアクセントをつけた の サザビーズで2350万ドル; ペアで 117,500 ドルに相当します。 にもかかわらず 21回のイテレーションが一般公開される予定 （これまでに9つがリリースされました）、高い再販価格が優勢です.
スニーカーの世界では巨額の再販価格は新しいものではありませんが、通常、厳密に限定されたドロップや希少なヴィンテージ スタイルのために予約されています。 対照的に、ルイ ヴィトン エア フォース 1 の最初のパブリック ドロップは、どちらかというとポップ アート ショーのようでした。Nike もこれを裏付けています。 グリーンポイント ターミナル ウェアハウス内に死後のポップアップ ギャラリーがあり、47 のバージョンのすべての スニーカー。
「[アブロー] は、スニーカーをウェアラブル ポップ アートに昇華させた真のアーティストでした」と Verheijke 氏は述べています。 StockX のグローバル カルチャー マーケティング担当副社長である Tom Woodger 氏も同意見です。 「これまで以上に、人々はこのコレクションをアートとして見ています。」
実際、アブローは長い間ポップ アーティストのアンディ ウォーホルやジェフ クーンズと比較されてきましたが、彼のデザイン哲学は前者のアプローチを非常に反映しています。 Abloh 氏は、製品の製造に関しては「3% 理論」を使用しており、「デザイン」よりも「編集」を好むと述べています。 アンディ・ウォーホルにそっくり マリリン・ディプティク また キャンベルのスープ缶、アブローのルイ ヴィトン エア フォース 1 コレクションは、クラシックな (そして率直に言って、すでに完璧な) シルエットを採用し、47 の異なる方法で実行します。
メタリック ゴールドやブラック メタリック シルバーなどのいくつかのカラーウェイは、あえて標準のナイキ エア フォース 1 から逸脱していますが、シューズの DNA は明らかです。 シルエットの順応性は 3% 理論に適しており、大量の作品を短時間で制作し、まとめて印象的な効果を出すことができます。
ルイ・ヴィトンのモノグラム キャンバスをあしらったエア フォース 1 が 1 組？ いいね。 しかし、コラボレーション スニーカーの 47 の強力なコレクションは? さて、それは芸術です。 — タニシャ・エンジェル
ルイ ヴィトン エア フォース 1 のペアを追跡できます。 ストックX (10,784 ドルから)
最も機能的にファッショナブル
(超) 機能性と功利主義に根差した Salomon は、その創造を支援した業界に存在しています。 フランスのアヌシーで創業し、 1947年、フランソワ・サロモンによって と彼の息子ジョルジュ、サロモンは、スキー ハードウェアの製造会社として始まりました。 ジョルジュの革新は会社を前進させ、若いサロモンは最初に 統合されたスキー ブーツ ビンディング システムを開発する前のスキー エッジ。今日のスキー ビンディングは同じデザインを使用しています。 基礎。
このブランドは 1979 年からアルパイン ブーツを生産していますが、創業 75 年のこの会社は、創業 45 年になるまでハイキングやトレイル シューズに挑戦しませんでした。 しかし、それが実現すると、同じ厳密な設計感覚が採用されました。 ブランドの永続的な魅力の一部は、約束の履行にかかっています。Salomon スニーカーは、言われたことを実行します。 彼らはたまたまそれをやっているように見えるだけです。
ファッションよりも本質的に機能性に重点を置いていた Salomon の技術的アプローチは、自然にゴープコアのトレンドに適合しました。 目的志向のデザインは、Salomon のアイデンティティの中心であり続けていますが、微妙な変化と色のバリエーションは、新しい視聴者のためにアルパイン ブランドを再構築するのに役立ちました。 2013 年に導入された Salomon XT-6 シルエットは、ウルトラ ディスタンスに参加するアスリートにパフォーマンスとサポート機能を提供するように設計されました。 最も過酷な条件下でのレース、すなわちウルトラトレイル デュ モンブランは、西部で最も高い山のトレイルを巡る 170 キロメートルのレースです。 ヨーロッパ。 Salomon XT-6 は、クッション性、軽量で耐久性のある構造、長距離安定性をコアに備えた、トレイル ランニング シューズの頂点です。
トレイルの外でもストリートでも、Salomon XT-6 のダイナミックなシルエットは、多くのクリエイティブなカラーウェイとコラボレーションによる再想像を可能にします。 トリプル ブラックの XT-6 がシルエットの最も人気のあるカラーウェイであることに変わりはありませんが、最近発売された Skyline シリーズも注目の 1 つです。 3 つのカラーウェイで構成される Skyline シリーズは、夜明けから夕暮れまでの色合いからインスピレーションを得ています。 軽量のメッシュ アッパーは、空を映す色でグラデーション効果を発揮し、特徴的な構造の防水 TPU ジグザグは補色で飾られています。 最も滑りやすい状況で最大のグリップを提供するように設計された厚いソールは、スリートーン処理を受ける深くて鋭いラグによって定義されます。
Salomon XT-6 の豊富な技術的機能は、他のクリエイターが独自のスピンをかけるのに十分なゲームです。 And Wander、Palace、Fumito Ganryu などは、機能的なフットウェアをリフし、アルパイン ブランドをストリート スタイルの群衆の前に配置するのに役立ちました。
技術にしっかりと足を踏み入れながら、トレンドへの扉を開いている Salomon XT-6 は、注目すべきモデルです。 — タニシャ・エンジェル
Salomon XT-6 のペアは、 サロモン.com (170ドルから)
最高のフォーム
約 15 年前、ニューヨーク市の 2 人のデザイナー、ピーター プーパットとフラビオ ジロラミが完璧なスニーカーを作り始めました。 彼らが思いついたのは、高品質のイタリアン レザーを使用したミニマリスト トレーナー、アキレスです。 このシューズにはテクノロジーはありません。 気泡なし。 ベルクロなし。 膨張式空気袋はありません。 ゴムと革と糸だけ。 アキレスにはさまざまな落ち着いたトーンがありますが、白が一番です。 かかとの小さくてセクシーな金の刻印以外は真っ白。 工場標準番号。 品番、サイズ、色。 シンプルで完璧。 — アレックス・フレンチ
でアキレスのペアを購入できます Neimanmarcus.com また ポーター氏 (410ドルから)
